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Cahier » page » Cap sur l'Afrique

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A l’aube d’un long voyage…


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Bienvenu à toi, futur(e) fidèle du blog “Cap sur l’Afrique” ! Comme tu le sais peut-être déjà, Arnaud, Benjamin et Valentin sont à l’aube d’un long périple, épopée mécanico-mystico-culturelle qui les emmènera aux confins de l’Afrique subsaharienne. Ils partiront d’Alençon le 23 septembre 2007, pour rejoindre le Pays Dogon, au Mali, et ce à dos de… mobylette.

Ils traverseront la France, l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et enfin le Mali. Ce site accueillera leur carnet de voyage, rédigé au fil de l’aventure et alimenté aussi souvent que possible. Il sera également agrémenté de photos, et de différentes rubriques thématiques. Et si les infrastructures locales le permettent, il contiendra peut-être même des vidéos ! Alors à vos claviers, vos impressions et vos commentaires seront les bienvenus tout au long du périple. En attendant, nos trois routards sont à pied d’oeuvre pour peaufiner leurs préparatifs…




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L’équipage vous souhaite la bienvenue à bord !


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Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, Arnaud, Benjamin et Valentin vous souhaitent la bienvenue à bord du vol 103 pour le Mali. A travers le hublot, vous pourrez apercevoir les vallées verdoyantes du Quercy, les folles nuits andalouses, les légendaires et labyrinthiques médinas marocaines, la rigueur des solitudes de l’Adrar mauritanien, les mangroves inhospitalières du Sine-Saloum ou encore la vertigineuse falaise de Bandiagara… si bien sûr nos meules daignent franchir la côte du Routier d’Arçonnay !! En tout cas, ça y est, les montures sont prêtes, toutes disposées à recevoir leur lourd chargement… Spéciale dédicace à Nono, qui a dirigé les travaux avec force talent et professionnalisme. Rendez-vous en fin de semaine pour une photo des bolides chargés, avant le grand départ, fixé dimanche à 11h…




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Et en plus elles roulent !


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A j-1, nous avons le plaisir de vous présenter nos fières montures, prêtes à affronter cols, tempêtes de sables et autres biquettes à la traversée de route imtempestive. Un grand merci aux parents, proches et amis présents à la Cave aux Boeufs hier soir. Nous vous promettons de belles images et de bonnes nouvelles. Prochain message dans quelques jours, pour nos premières impressions du voyage…




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C’est parti !


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On avance, on avance, on avance !


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23/09/07, jour 1, Alençon - Saumur

Nous partons de la place Foch en fin de matinée, sous les encouragements de nos familles et amis, venus nombreux pour nous dire au revoir. Rires, larmes, embrassades, l’émotion était au rendez-vous… Après être passés faire le plein (le premier d’une longue série…), nous prenons la direction de Fresnay/Sarthe. A Gesnes-le-Gandelin, nous croisons Thibaut, un ami venu nous encourager ce matin, qui rentre chez lui à Fresnay. Il s’arrête et nous propose de venir prendre un dernier café avant d’attaquer la route de Saumur. Thérèse, sa maman, nous offre une terrine de cerf, un pot de rillettes géant et un maxi pot de confiote. Thibaut nous glisse quant à lui une bouteille de grand cru dans nos sacoches. Puis nous filons vers le sud, avec Saumur pour ligne de mire. Nous traversons des petits patelins, par des petites routes de campagne. Après quelques dizaines de kilomètres, nous commençons à réaliser ce qui nous arrive. Désormais, les événements ne sont plus guidés que par le hasard et l’improvisation. Tant que les mobs roulent, nous sommes libres comme l’air, d’aller et de venir, où l’on veut, quand on veut, comme on veut… Et ça, c’est bon !!!Nous arrivons à Saumur au coucher du soleil, dont les reflets miroitent dans la Loire lorsque nous traversons le fleuve. Après avoir fait le plein (bilan de notre autonomie : 150 km en moyenne), nous nous mettons en quête d’un endroit où dormir. Il fait nuit, nous mettons les gilets réfléchissant. Nous nous lançons sur des petites routes de campagne, puis tombons sur un joli village taillée dans une pierre blanchâtre, nommé Le Coudray-Macuard. Un habitant nous recommande l’aire de sport municipale. A côté du terrain de foot, nous plantons la tente dans un petit parc arboré. La nuit sera bonne pour les gars, mais pas pour moi, la fièvre aillant décidé de me mettre à l’épreuve.

Distance parcourue : 183 km

24/09/07, jour 2, Saumur - Smarves

Le réveil est difficile mais vite oublié après quelques ablutions glaciales sous le robinet d’un parking pour camping-cars, à côté duquel nous avons passé la nuit. Nous reprenons la route, direction Poitiers. A Fontevraud-l’Abbaye, quatorze kilomètres plus loin, sous une pluie battante, ma roue arrière crève. Après une heure de bricolage sous un abribus reconverti en atelier de mécanique, nous reprenons la route. Le reste du trajet se fera sans encombre, jusqu’à Smarves, village après Poitiers, où ma roue a de nouveau besoin de se faire remarquer. Nouvelle crevaison, donc, il fait nuit, nous sommes paumés au beau milieu du Poitou, et on ne sait pas où dormir…Je regonfle, la roue tient jusqu’à un champ situé quelques mètres plus loin, où nous plantons la tente. Nous testons notre super réchaud qui marche à l’essence et dégustons une fantastiquement dégueulasse « poule au riz » en boîte. Pour ma part, la nuit est bien meilleure que la précédente.

Distance parcourue : 133 km

25/09/07, jour 3, Smarves - Rochechouart

On se lève de bonne heure sous un soleil radieux, mais avec une température plus que fraîche… Après un petit café, nous réparons la roue crevé. Le départ se fait à 11h30, nous prenons la direction du Limousin. Les brèles roulent nickel, il fait beau, c’est le pied… Nous arrivons à Rochechouart à 17h, où nous trouvons une médiathèque avec accès Internet, qui nous est gracieusement offert par la dame de l’accueil. On trouve le camping municipal, lieu charmant dominant un petit plan d’eau. Nos plaisirs de la soirée sont une douche bien chaude et une soupe chinoise, savourée sous l’abri des sanitaires du camping, pluie battante oblige. On discute avec un anglais d’une cinquantaine d’année qui semble s’intéresser de près au voyage. Avant de se coucher, on visionne le départ d’Alençon sur la caméra. Emotion garantie…

Distance parcourue : 95 km




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Glaciale traversée du Périgord


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http://farm2.static.flickr.com/1435/1456559001_3b4b9ccf0a_m.jpgNous en étions resté au jour 3, à Rochechouart, qui s’est terminé au camping, lieu charmant dominant un petit plan d’eau. Nos plaisirs de la soirée sont une douche bien chaude et une soupe chinoise, savourée dans les sanitaires du camping, pluie battante aidant. On discute avec un anglais qui semble s’intéresser de près au voyage. Avant de se coucher, on visionne le départ d’Alençon sur la caméra (merci mon frère !!).

Jour 4, 26/09/07

Réveil à 8h, Benam part chercher les croissants. Il fait gris, froid et humide. Tout va bien. On se prépare doucement. L’anglais, sec comme une vieille branche, déboule torse nu des sanitaires en sautillant, l’air heureux. On rigole. Il revient nous questionner, visiblement subjugué. Il nous prend en photo quand nous partons.

La route est humide et il fait froid. On s’arrête prendre un thé à St Yrieix. Le jeune serveur écoute notre histoire, il nous offre la conso.

On se dirige vers Sarlat, mais le froid et la pluie ont décidé de nous mener la vie dure. On sort les ponchos, tandis que les rayons du soleil commencent à nous dégeler doucement. Un panneau annonce Hautefort, petit village médiéval battit sur une butte. On s’arrête, la mob d’Arnaud fait des bruits bizarres. On s’arrête pour réparer sur une sorte de terrasse surplombant une vallée. Le coin est magnifique. Il fait meilleur, plus sec, les gars bricolent tranquillement pendant que je pars prendre quelques photos dans le bourg. Le château est impressionnant, imposant et menaçant du haut de sa colline. Les gars semblent avoir du mal à trouver la panne, et le temps se gâte. Il nous faut trouver un abri pour finir de réparer. On se loge dans une sorte de préau situé sous la mairie, un bâtiment sûrement aussi vieux que le château. Nono trouve la panne, une rondelle faussée dans l’embrayage, deux trois coups de marteau, et c’est reparti.

La nuit tombe, on plante la tente sur le terrain de foot de Saint Agnan, un peu plus bas. Cassoulet, royal, sous des tonnes d’eau qui continueront à tomber toute la nuit. Ca caille.

Jour 5, 27/09/07

On se lève à 8h, il caille sévère, il nous faut un bon coup de motivation pour s’extraire de la tente. Le temps est toujours aussi pourri, voire pire. On part à 10h, direction Sarlat. La route se fait bien, mais on a super froid. Arrivée dans Sarlat. Nono s’aperçoit que sa vis de ralenti s’est fait la malle. On en rachète une chez un concessionnaire MBK, situé 20 mètres plus loin. On se pose devant un cyber. C’est cher, on cherche la médiathèque. On la trouve. Au moment où j’écris, il est exactement 17h. On se fait le tour “touristique” de la ville, puis on file vers Rocamadour.




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Les vallées du Quercy ou la chevauchée sauvage


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Nous en étions restés à Sarlat, au jour 5. Après la pause blog, on se fait un tour dans les petites rues de Sarlat avec les mobs. Nono renverse une chaise en terrasse, on se marre. On décide d’écourter la visite, il faut avancer. On se dirige vers Rocamadour, en empruntant exclusivement des petites routes. Après St Julien, on s’enfonce vraiment dans la Dordogne profonde. Les routes sont minuscules et traversent des hameaux paumés et pleins de charme. On passe à Fajolle, un village doté d’une église datant du Moyen-Age. On s’élance dans une vallée, par une route sinueuse traversant une forêt de chènes vert. Peu à peu, le relief se fait plus abrupt, les côtes plus dures à grimper. Dans un hameau, un chien manque de me bouffer la jambe pendant qu’on roule.

Deux kilomètres avant Rocamadour, je sens ma brèle qui commence à zigzaguer. Ma roue arrière se dégonfle. Je m’y attendais, le pneu est pourri et menaçait de céder à tout moment. Derrière moi, Nono me fait signe de continuer, jusqu’à ce qu’il lâche. Dans un dernier soupir, mon pneu franchit le panneau Rocamadour. Il était temps. On réparera demain, ma jante -par ailleurs rongée par la rouille- attend avec impatience son nouvel habit, un pneu 2 3/4 énorme acheté à Confolens, peu avant Rochechouart.
Il est 20h, il fait 8° et il bruine, on cherche une chambre à Rocamadour. On trouve un hôtel, on dort comme des rois, après un ptit restau où l’on savoure les produits du terroir : gésiers, magrets, rillettes. On revit.
Distance parcourue : 102 km

Jour 6, 28/09/07

On se lève à 10h, on s’active. On veut réparer la roue et visiter Rocamadour, puis prendre la route. On se contentera d’un p’ti déj royal sur une terrasse panoramique surplombant le site, une cité médiévale bâtie sur le flan d’une falaise. On change le pneu, puis direction Figeac, puis on coupe par des petites départementales. Ca monte, ça tourne, ça descend, c’est beau, le temps est plus clément et le soleil nous vient en aide. On fait les pilotes dans les descentes, on penche à mort tellement on est stables, on s’éclate. On traverse des paysages typique du Lot, des champs séparés de petits murets en pierre et plantés de chènes verts. On admire les fameuses causses du Quercy, ces falaises de granit abruptes caractéristiques de la région. On s’arrête manger à Cajarc, un petit bourg niché dans une vellée. Un retraité en route pour Saint Jacques de Compostelle vient nous parler, attiré par les mobs. On rejoint Villefranche de Rouergue, direction Albi. La région est belle, le temps est frais mais agréable.

A la sortie d’un patelin, Laguépie, on se prend de pleine face une côte à 10%. Les brèles gueulent, les courroies chauffent, on pédale comme des dératés. La mienne montera sans trop d’encombres, elle a plus de patate que celle des gars, qui peinent à atteindre le sommet. On repart, décidés à rejoindre Albi, mais le jour commence à tomber, on arrive dans un village magnifique, Cordes-sur-ciel, perché sur une colline (décidément…). On boit une mousse en terrasse, puis on se colle sur le terrain de foot municipal. (décidément…). La nuit est très fraîche, mais réparatrice.
Distance parcourue : 142 km

Jour 7, 29/09/07

On se lève à 7h30, pour être arrivé à l’ouverture de la médiathèque de Cordes. Il fait un temps magnifique. La journée promet d’être belle. On met le cap sur Albi, puis sur Narbonne, dans la journée, si on peut.




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Dur, dur d’atteindre le sud…


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Désolé pour l’attente, on a fait aussi vite qu’on a pu pour trouver une connexion. On tient à remercier tous ceux qui nous suivent sur le site, particulièrement ceux qui laissent des commentaires. Même si on n’a pas le temps de vous répondre, on les lit avec beaucoup d’attention et de plaisir !

Nous vous avions abandonnés à Cordes-sur-ciel, jour 7, après la pause internet à la médiathèque.
On fonce ensuite savourer un pti déj de rois (encore !!), sur la terrasse d’un salon de thé, au soleil. On prend la route, il faut avancer. On traverse Albi, après une longue descente, on fait le plein. Direction Castres, la route est large et assez monotone. On entre dans Castres. Soudain, l’évidence s’impose à nouveau. Les zigzags qu’effectuent ma monture sont sans équivoque : j’ai encore crevé. On s’arrête sur une place, dans un quartier craignos. Au moins, on sait pourquoi je crève sans arrêt. Ma jante, qui est en train de rendre l’âme, a cinq rayons en moins et la rouille attaque la chambre à air.
Je pars avec la mob de Nono chercher le Peugeot Cycles local pour acheter une nouvelle jante. Le délai d’obtention est de plusieurs jours, mais le vendeur est sympa, il me file un “tuyau” : une vieille chambre à air, qu’il faut coller dans la jante pour protéger la bonne. On répare, on regonfle, on remonte la roue. Ca a l’air de tenir. On prend le temps d’acheter du pain. On revient : la roue est à nouveau à plat. Là, le moral en prend un coup. Les visages se crispent, les humeurs se tendent. Un mec d’une trentaine d’année, complétement allumé, mini-short moulant et débardeur, radio portable à la main nous accoste. Il dit être ancien légionnaire, crache sur Sarkozy et l’Etat français. Des gamins lui jettent des pétards. On ne sait plus s’il faut rire ou pleurer. On change la chambre à air. Ca tient, mais je sens que ma roue est voilée. Avec cinq rayons en moins, la jante n’en a plus pour très longtemps. On s’arrête faire des courses.
J’appelle Peugeot à Perpignan, à Narbonne, à Béziers, pour savoir s’il ont une jante en stock. Ils en ont une à Béziers, on change de cap, mais à contre-coeur, l’addition sera salée : 142€ la bête. On s’arrête 20 km après Castres, à Saint-Amand-Sous, sur la route de Béziers. Un paysan en train de labourer nous prête un bout de terrain. La nuit sera bonne, malgré les hululements d’une chouette juste au-dessus de nos têtes.

Jour 8, 30/09/07

Réveil à 9h. Il fait un temps pourri, le ciel est bas et chargé d’une bruine poisseuse. Il y a du vent, j’appréhende la route avec ma roue voilée. La journée s’annonce rude. Avant de partir, on coupe les cheveux de Benam, qui ne supporte plus la masse noire qui lui pousse sur la tête. On reprend la route, mais je ne suis pas tranquille. A faible vitesse, ma brèle zigzague. Il faut pourtant qu’elle tienne jusqu’à Béziers.
Une côte interminable s’amorce. C’est le massif de la Montagne Noire, que nous devons franchir pour rejoindre Béziers. La côte est surmontable, mais la montagne porte bien son nom. On est dans un gros nuage bien noir, il y a du zef et je prend l’eau avec mon coupe-vent qui ne fait pas coupe-vent mais éponge.
Ma roue poursuit sa danse. Je stresse, dans l’attente de son dernier souffle. On passe le col. Une longue descente commence. Les gars s’amusent dans les virages, ma mob tient le coup. Il pleuviote. Ce ce côté du massif, les paysages changent, deviennent plus secs, plus rocailleux. Des vignes ornent les champs. Une averse finit de nous tremper, tandis qu’on entre dans un village appelé Saint Chinian. Je suis mouillé jusqu’au T-shirt et mes pieds prennent un bain d’eau de pluie. On s’arrête prendre un café. Il fait bon dans le bar, l’ambiance est sympa et les gens semblent s’intérésser à nous. Un type assis au comptoir nous recommande un hôtel pas cher à 10 km de là, à Capestang.
On repart, ma roue est carrément désaxée. Elle tape sur la béquille, qui tape sur l’asphalte. Ca fait du bruit et des étincelles. C’est la classe, mais c’est un peu flippant. On arrive à l’hôtel, une bonne adresse pour les voyageurs au budget serré que nous sommes. On se sèche, on boit un café, puis on part assister à la deuxième mi-temps du match France-Géorgie, dans un bar du patelin. Nous sommes en plein coeur d’une région phare du rugby. L’ambiance est au rendez-vous. Les locaux et des anglais jouent à ceux qui gueuleront le plus fort. Le soir, on revient manger dans le bar, en regardant le match Afrique du sud-USA. Belle démonstration de virilité. Capestang est un joli bourg. Il ya une abbaye très vieille et un trompe l’oeil très bien fait dans le centre. On a encore dix bornes à faire demain pour rejoindre Béziers. J’espère que ma jante va tenir jusque là et qu’une fois changée, on pourra rallier Perpignan dans la journée.

Distance parcourue : 55 km




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Enfin changée !!


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Jour 9, 01/10/07

On se lève. On est lundi, j’appelle Peugeot à Béziers pour savoir si c’est ouvert. Je tombe par chance sur le patron, pourtant c’est fermé. Je lui expose la situation, il accepte de nous vendre la jante. Les quinze kilomètres qui nous séparent de Béziers sont épiques. Ma roue fait des vrilles, je perd un rayon au km. Les rues de Béziers sont défoncées, le bitume achèvent ma roue. On arrive à Peugeot, la chambre crève à nouveau, percée par un rayon. Le type nous attend. Il nous fait entrer, on prend la jante, en alu et à bâtons s’il vous plaît ! C’est la classe, je vais me la jouer tuning. On prend aussi une courronne neuve, des vis de ralenti et un disque d’embrayage. Montant total : 170€. Ca fait très mal, mais on n’a pas le choix. On s’installe sur le parking d’ED, 300 mètres plus loin. On a faim, on mange avant d’attaquer le changement de jante.
La tâche s’avère ardue. La courronne neuve a trois dents de plus que l’ancienne, il faut ralonger la chaîne. On sort notre chaîne neuve achetée à Alençon. Elle est trop longue, il faut la raccourcir. Un mécano dans le garage en face d’ED nous file un coup de main. Il raccourci la chaîne à la bonne longueur. On pose le pneu sur la nouvelle jante, la nouvelle roue sur la mob. La chaîne est encore trop longue, je retourne au garage.
On pose la roue, mais un nouveau problème se pose : la roue se bloque dès qu’on sert les écrous. On passe une heure à démonter, à remonter, à essayer différents réglages. Rien n’y fait. Puis, dans un éclair de génie, Nono entrevoit une solution : remplacer une entretoise, qui bloque la roue, par un écrou de l’ancien axe, ce qui libère la rotation. On essaye, ça marche. Ouf ! On règle le frein. On s’empresse de dégager, on en a marre. Pendant cette séquence mécanique, quelques rencontres. Le boulanger d’ED, la voix haut-perchée et le sourire scotché au visage, nous questionne et semble intéressé. Il nous offre un coca. Un mec d’une quarantaine d’année, typé maghrébin, éclate de rire quand on lui donne le prix de la jante neuve. Il nous propose du shit avant l’heure et nous promet qu’on va s’éclater au Maroc. Un autre mec, sympa, dégaine de baroudeur, admire notre démarche. Un couple de restaurateurs asiatiques, le caddie bourré de carottes, écoute notre histoire avec beaucoup d’attention. Tous nous souhaitent de la chance et du courage. Ca fait toujours plaisir…
On part, enfin, direction Narbonne, il est 17h, on n’est pas en avance. On s’élance sur la nationale, on n’a pas le choix. On s’arrête manger un morceau dans un patelin appelé Nissan. On passe Narbonne, dont on ne verra pas grand chose. Le jour commence à décliner, il faut se hâter. Sur la nationale, on bifurque à gauche, vers la mer. On franchit une petite colline, puis on aperçoit une grande étendue d’eau. Ce n’est pas le mer, mais un grand étang, bordé par des vignes et des collines rocailleuses. Le paysage vaut le détour, malgré le temps gris et la mauvaise visibilité. On traverse Bages, un village charmant en bordure de l’étang. On entre en pleine garrigue, sur des petites routes de campagne. Des collines émergent de part et d’autres du lac. Sur deux cents mètres, la route est sur l’étang, il y a de l’eau des deux côtés. On aperçoit alors un petit groupe de flamands roses, puis ce sont des dizaines qui apparaissent, sur les eaux de l’étang, dans les airs. Instant de magie…
On traverse un autre village, Peyriac de mer. 1000 km au compteur !! On klaxonne comme des beaufs dans les rues du patelin. On s’élance sur une petite route, le long du lac. La route devient vite un chemin, puis une piste de terre cabossée, criblée d’ornières. On fait 500 mètres, on croise un groupe de jeunes, qui boivent des bières dans la garrigue, devant une vieille 4L fourgon. Ils nous assurent qu’il n’y a aucun problème pour camper, il faut juste faire gaffe au feu. On se trouve un petit coin tranquille dans des herbes hautes. On est paumés en pleine nature, on est aux anges. Seuls les croassements des flamands roses viennent rompre le silence.

Distance parcourue : 75 km





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Sarlat en meule


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Sarlat en mob

Première vidéo ! Sur les pavés, la meule…




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Nouveau départ à Perpignan


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Avant toute chose, nous faisons une spéciale dédicace et un énorme merci à Céline et Yohan pour leur accueil formidable à Saint Laurent de la Salanque. On a passé deux jours super agréables en leur charmante compagnie. On a pu recharger les batteries, dans tous les sens du terme. L’équipage est maintenant paré pour attaquer l’Espagne.

Jour 10, 02/10/07

Réveil tranquille, vers 8h30, dans la garrigue. Je pars à la chasse photographique aux flamands roses. Ils sont malheureusement trop loin du rivage pour obtenir un cliché satisfaisant. On pass à Peyriac prendre un café. Le cafetier, sympa, nous indique des petites routes longeant la côte. Il nous file sa carte des Pyrénées Orientales. On rejoint la nationale direction Perpignan, avant de bifurquer vers Leucate, puis Port Leucate. On s’arrête pour pique-niquer dans une pinède surplombant l’étang de Leucate. Vue imprenable. Le temps est toujours gris, mais il fait bon. La route est plate et rectiligne jusqu’à Leucate, puis une longue traversée de stations balnéaires sans charme s’amorce. On traverse Port-Leucate, le Barcarès. Les rues sont vides, l’architecture froide et impersonnelle. On se tire la bourre pour rigoler un peu. On arrive à Saint Laurent de la Salanque, chez Yohan et Céline, la cousine de Claire, la copine d’Arnaud. Nous sommes accueillis avec beaucoup de simplicité et de générosité. L’après-midi, Nono bricole sa mob avec Benam pendant que j’alimente le site. Le soir on mange comme des princes, un poulet au curry délicatement concocté par Céline. Yohan ouvre des bonnes bouteilles, on savoure cet instant. On parle de voyages et de mobylettes. Leur petit Noah, sept mois, nous fait des sourires à s’en décrocher la mâchoire. On rigole bien.
En me couchant, le vin me tourne la tête et j’ai l’impression que mon abdomen va exploser. La nuit sera réparatrices, malgré tout.

Distance parcourue : 60 km

Jour 11, 03/10/07

On se lève tard. Céline et Yohan sont au travail, on traînasse. En début d’aprèm, on enfourche les brèles, délestées de leur chargement, puis on fonce sur Perpignan. On passe chez Peugeot, les gars achètent un pneu neuf, je rachète une roue libre et je fait remettre mon pneu correctement à l’atelier.
Direction le centre, ça roule super mal, c’est bouché de partout, mais on parvient à se faufiler. On doit passer à la Fnac, pour se munir des guides sur le Maroc, le Sénégal et le Mali. On achète un trèpied pour la caméra et l’appareil photo, des peluches pour le petit Noah. On pensait reprendre la route en fin d’aprèm, mais il est trop tard. On s’apprète à passer une nuit de plus chez Céline et Yohan, qui nous le proposent spontanément. Nouvelle soirée très sympa, puis nuit parfaite.

Distance parcourue : 50km (St Laurent-Perpignan-St Laurent)
Kilomètres au compteur : 1110




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Etrange nuit à la frontière espagnole


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Jour 12, 04/10/07

On se lève à 7h30. On dit au revoir à Céline et Yohan. On part à 11h. On s’arrête faire des courses. Direction le Canet, puis on file vers le sud en suivant la côte. On à la Méditérrannée à notre gauche, l’étang du Canet à notre droite, le massif du Canigou face à nous. On passe St Cyprien, Argelès. Les rues sont vides, désertées par les milliers d’estivants venus s’entasser ici pendant l’été. Peu à peu, le relief se fait plus fort. La route longe la côte en lacets, sur des collines se jetant dans la mer. Le soleil nous permet d’admirer des panoramas splendides sur la Méditérrannée, mais une lourde brume menace de tomber.
On entre dans Collioure, ville charmante battie dans les colline en bordure de mer. On s’arrête pour souffler et prendre quelques photos. On prend une glace en terrase. On repart. On monte, on descend, on s’amuse dans les virages. On fait une pause à Banyuls, ville de l’alcool du même nom. On s’arrête en acheter une bouteille. On rencontre une famille de baroudeurs franco-britanniques, Nicolas, Lisa et leur fils Jenny. Ils rentrent en Angleterre avec leur antique Renault Master rafistolé et bricolé de partout, après avoir fait les vendanges de Banyuls.
Notre progression toute en descentes et en montées se poursuit. On fait les bikers sur nos 50 cc, grisés par les virages. On longe des flans de montagne entièrement couverts de vignes cultivées en terrasse. Ça doit être coton les vendanges dans le coin. On entre dans une sorte de no man’s land, enclavé dans une vallée tournée vers la mer. Seuls des bungalows décrépis et des caravanes en piteux état peuplent les lieux. Une atmosphère assez inquiétante plane sur le site, mais il va falloir s’en contenter pour passer la nuit, on est à deux pas de la frontière. On aperçoit une voiture de gendarmerie, qui apparaît sur l’autre flan de la vallée, en contrebas de la route. Elle s’arrête. Deux gendarmes sortent, puis semblent appeler quelqu’un. Ils s’introduisent sur une parcelle, matraque à la main. On assiste à la scène, deux cents mètres plus haut, intrigués. On envisage les pires scénarios, en se marrant comme des baleines.

On plante la tente dans le bas du camping municipal de Cerbère. Personne à l’accueil, juste un message invitant les gens à venir payer à la mairie. Ambiance glauque garantie. On s’installe sous des pins, à l’écart de mobil-homes douteux, peuplés par des gens douteux. Les sanitaires sont à la limite de la désaffection, mais on se dit que c’est toujours mieux que pas de sanitaires du tout. Les gendarmes déboulent dans le camp à toute vitesse. Ils nous demandent si on n’a pas vu un homme avec un chapeau de paille et une canne. On se croirait dans un mauvais film d’horreur…
On pique-nique en hauteur, sur une butte qui surplombe la mer. On déguste le Banyuls. La nuit tombe, il se met à pleuvoir. On se réfugie sous la tente. L’orage arrive, puis gronde de toutes ses forces. Des torrents d’eau se déversent sur la tente. Toute la nuit, je stresse à cause d’un glissement de terrain imaginaire. La mairie attend toujours son règlement.

Distance parcourue : 87 km




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Au bout de la Costa Brava, Barcelona…


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Jour 13, 05/10/07

J’ai mal dormi à cause des pluies diluviennes de la nuit, mais le temps semble s’arranger. On part en direction de la frontière, simplement annoncée par un poste de douane abandonné. Ça y est, on est en Espagne ! On continue à suivre la côte, entre mer et montagne. On passe par Llança, El Port de la Selva. La route bifurque vers les terres, on monte des collines couvertes de pins. Il fait un temps radieux. Un carrefour annonce Cadaquès, à cinq km en contrebas, vers la mer. On hésite, car il faudra refaire les cinq km dans l’autre sens, en montée, puis on se lance, il paraît que ça vaut le détour. Après une de ces longues descentes en lacets que nous affectionnons tellement, on entre dans la ville fétiche de Dali. Ravissant. Les façades blanches ont les pieds dans l’eau. Les vagues débordent sur la route, on se fait surprendre avec les mobs. On se pose en terrasse pour grignoter des tapas. Par manque de temps, on ne visite pas.

On reprend la route, on se trouve pris dans une course cycliste. On perd la course, les cyclistes sont plus rapides que nous. On s’éloigne de la côte, les collines sont derrière nous. On roule pendant lontemps, sur des routes droites et monotones, dans un paysage tristement plat. Un cycliste égaré se colle à ma roue arrière pendant trois km pour utiliser mon aspiration. On passe par Castello d’Empuries, Villadomat, Parlava, Toroella de Mongrit, Pals, des villes sans intérêt apparent. On souhaite rejoindre Palamos, d’où la route suit à nouveau le littoral. On entre dans Palamos, station balnéaire dotée d’un joli port. On galère pour trouver un camping ouvert près du centre, alors on se lance vers la sortie de la ville, en direction du sud, sur les conseils d’une passante. Il fait nuit, on arrive dans le camping “international” de Palamos, une de ces usines à touristes de la Costa Brava, avec deux piscines, un bar, un restaurant et même un supermarché.

Distance parcourue : 140 km

Jour 14, 06/10/07

Aujourd’hui, c’est samedi. On aimerait pousser jusqu’à Barcelone, pour profiter de la chaude ambiance nocturne de la ville. On quitte Palamos sous le soleil. On s’engage sur une route magnifique, toute en lacets, nous offrant une vue imprenable sur la Méditérrannée, cent mètres en contrebas. On longe la fameuse Costa Brava. On s’arrête sur une terrasse panoramique, pour admirer la vue sur Tossa de Mar. En prenant mon bidon d’essence dans une de mes sacoches, j’entends un bruit devenu familier, celui de ma chambre à air qui se dégonfle. Dans un sursaut tragicomique, je démonte ma roue. La rustine posée quelques jours plus tôt n’a pas tenu le coup. Le trou était trop gros et la chaleur n’a pas arrangé les choses. Je change la chambre à air. On repart. On s’amuse comme des petits fous dans les virages. Peu à peu, l’urbanisation se densifie. Des travaux sur la route de la côte nous font faire un détour. On navigue à vue, sans trop savoir où l’on va, en essayant de suivre la mer. En suivant les panneaux Barcelone, on se retrouve sur une énorme six voies, en plein milieu d’un trafic anarchique. On roule sur la bande d’arrêt d’urgence. Une voiture de police nous double, puis s’arrête cent mètres devant nous. Le flic sort du véhicule et nous fait signe de nous ranger. On met les gaz à fond, puis on force le barrage, déterminés. Non, je plaisante. Les deux agents, un homme et une femme, la trentaine, examinent les mobs d’un air suspicieux. Ils nous demandent ce qu’on fait là. J’expose le projet, puis l’agent homme nous déclare sur un ton menaçant que la Ronda (le périphérique) est interdit aux cyclomoteurs. De plus, il nous fait remarquer que nous n’avons pas d’immatriculation, obligatoire en Espagne. Je crois entendre parler d’une éventuelle immobilisation des véhicules. Je réponds dans un castillan approximatif que nous n’étions pas au courant de la législation en vigueur concernant les véhicules de faible cylindrée sur le territoire espagnol. Vous trouvez mon explication ennuyeuse ? Les flics, en tout cas, n’ont pas paru passionnés et nous ont rapidement laissé filer. Ils nous ont même escorté jusqu’à la première sortie et indiqué la route à suivre.

On commence à entrer dans Barça, empruntant une longue avenue rectiligne, bordée d’immeubles imposants. On s’amuse dans la circulation, sans trop savoir où l’on va atterir. Lorsqu’on pense être arrivés dans le centre, on se met en quête d’une auberge de jeunesse. Il faut faire vite, le jour décline, et on n’a rien prévu. Un jeune espagnol nous indique la direction d’une auberge. On se lance, avant de se retrouver dans un quartier commerçant, noir de monde. A demi-léthargiques, vidés par le trajet de la journée, on se retrouve noyés dans une foule de piétons bruyants et pressés. Une jeune fille charmante m’indique la direction d’une auberge, à deux rues d’ici. On pousse les mobs, les gars ont l’air blasé, je fais mine de savoir où je vais. On trouve la rue, puis l’auberge, qui s’avère être complète. Aidés par un plan, on slalomme dans Barcelone by night, avant de trouver une autre auberge, indiquée peu de temps auparavant par un jeune français. Par chance, il y a encore des lits disponibles. On déballe le chargement, en pleine rue, sous les regards amusés des passants. Nono attache les mobs dix mètres plus loin, je garde les affaires avec Benam. Une jeune fille d’origine sud-américaine me demande si je parle italien. Nono revient. On se motive pour monter les bagages, lorsque Nono s’aperçoit qu’il lui manque ses sacoches avant. On cherche bien dans notre amas de sacs et de caisses. On se rend à l’évidence. Les sacoches et leur contenu (carte bleu de Nono, son passeport, ses papiers, son appareil photo, mon portable…) manquent à l’appel. Bad trip. La sud-américaine était accompagnée… Nono, paniqué, commence à fouiller désespérément le quartier. Benam tente de calmer les esprits, je réfléchis dans l’urgence à ce que l’on doit faire. On fait opposition sur la carte. Nono veut se barrer, dégouté. On se raisonne. On monte les affaires dans les chambres. Il faut se rendre à la police pour déclarer le vol, mais on flippe de laisser les bagages sans surveillance. Par chance, nos voisines de chambres sont françaises et nous inspirent confiance. On laisse les affaires, on fonce au poste. On passe deux heures à attendre. On rentre poser les brèles à l’auberge, il est 1h30 du matin, on a faim et on est crevés. On va manger un morceau dans un bar à tapas. On prévoit de partir tôt le lendemain pour Cunit à 70 km au sud, chez la tante d’Arnaud. On pourra se poser pour souffler et envisager la suite.

Distance parcourue : 134 km




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Repos pas très aventurier à Cunit


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Jour 15, 07/10/07

On part à 10h de l’auberge de jeunesse, après une nuit déplorable, passée à quatre dans une chambre de six mètres carrés, surchauffée, la fenêtre donnant sur un mur, le conduit d’évacuation -que dis-je- le pipe-line des eaux usées collé à la cloison. On s’arrête faire le plein à la sortie de la ville. La pompiste, emballée par le projet, nous donne un jeu de petit chevaux et un sac de plage publicitaires à offrir en Afrique. On prend un café en terrasse, dans un quartier populaire à la sortie de la ville. Il fait un temps estival. Spontanément, un type d’une trentaine d’années en train de lire son journal, un énorme joint à la main, m’explique avec force détails comment sortir de la ville sans encombre. Je comprends la moitié de ce qu’il me dit, mais j’apprécie le geste.
On s’élance sur une quatre voies, autorisée aux cyclos. Sur les conseils du bon samaritain, on prend la direction de l’aéroport, mais on ne prend pas la bonne sortie. On se retrouve devant les terminaux, avant de repartir vers Tarragona, sur la bonne route. On suit à nouveau la côte. On passe par Garraf, Sitges, Villanova, puis on arrive à Cunit, chez Mauricette (la tante d’Arnaud), Tony père et Tony fils Llorcà Quintin. Ils nous accueillent à bras ouverts, en nous annonçant que le portefeuille d’Arnaud a été retrouvé le matin même sur la moto d’une française à Barcelone. Sans la carte bleue ni l’appareil photo, évidemment, mais avec tous les papiers. L’opposition sur la carte bleue a éte faite à temps, le compte en banque n’a pas bougé. Nono jubile. Nous aussi, l’aventure peut continuer.

La maison des Llorcà est super chouette, il y a du marbre au sol et une piscine immense. Mauricette nous cuisine des plats typiques d’Espagne. On mange de la tortilla de patatas avec du pain à la tomate, des calamares à la romana, du chorizo, du jamòn del paìs, des pêches au sirop, et même du fromage suisse. On profite de la mer, où on plonge pour la première fois après plusieurs jours de convoitise, puis de la piscine, histoire d’en remettre une couche. Demain, ce sera repos et écriture, le carnet de voyage a pris du retard avec toutes ces péripéties…

Distance parcourue : 73 km




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Barcelone, ça détonne !


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Jour 16, 08/10/07

On se lève tard. On profite de la journée pour se reposer, écrire, mettre à jour le blog et bronzer au bord de la piscine. On décide de consacrer la journée de demain à une petite visite de Barcelone.

Jour 17, 09/10/07

On prend le train de bonne heure à Cunit, direction Barça. On n’a pas vraiment de programme ni de temps, il va falloir être sélectifs dans notre visite. Le train nous dépose en plein centre, sur le paséo de Gracía, où se trouve l’auberge de jeunesse. Ça ravive de mauvais souvenirs. On traverse la Plaça Catalunya, tapissée de pigeons, puis on suit la fameuse Rambla, cette avenue piétonne où se produisent de nombreux artistes de rue ; mimes, hommes-statues, musicens. On décide de bifurquer vers le barrio gotíco, la vieille ville. On se laisse dériver dans des ruelles étroites, semées de petites échoppes. Les balcons, chargés de verdures, montent haut et se touchent presque d’un côté à l’autre de la rue. Depuis le port, on remonte une large avenue piétonnière, au bout de laquelle trône un arc de triomphe. On s’arrête boire une bière en terrasse, puis on poursuit notre flânerie. On pousse jusqu’à la Sagrada Familia, décevante car cernée d’échafaudages et de grues.

On prend un bus qui nous emmène au Parc Guell, conçu par le célèbre Gaudi, architecte emblématique de la ville. Depuis le parc, Barcelone se déroule sous nos yeux, jusqu’à la mer. On apprécie ce moment de calme, loin de l’agitation urbaine. Les bâtiments du parc sont le fruit d’un pur délire de l’artiste. On passe sous des arcades en pierre d’un style pseudo-gothique. On monte au sommet du parc pour trouver le meilleur panorama. Assis sur un muret, un homme joue du hang, une grosse soucoupe en cuivre dotée de petites incurvations. On se laisse envouter un instant par les mélodies que le musicien produit, en frappant l’instrument avec les phallanges. On redescend dans un petit bois, puis on atterit sur une esplanade, toute bordée de bancs couverts de mozaïques barriolées. L’endroit est noir de monde. On s’arrête écouter un groupe de trois musiciens, un violoniste, un guitariste et un bassiste, jouant merveilleusement une musique aux accents tziganes et flamenco. On se pose sur les bancs, qu’on admire. Sous l’esplanade s’étend un vaste préau peuplé de hautes collones. On retrouve des mozaïques, ornant le plafond. On décide de rentrer, fatigués par l’effervescence de la ville. Demain on reprendra la route, en direction de Valence.




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De Cunit à Benicarlò, en passant par Cambrils…


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Jour 18, 10/10/07

On part vers 10 h, après avoir remercié Mauricette et Tony pour leur accueil formidable. On roule en chemise, il fait un temps magnifique. On suit la côte, toujours. On traverse Tarragona, sans s’arrêter. Sur la route, blocs de béton pour touristes et immenses sites industriels se succèdent. On marque une pause à Cambrils, station balnéaire semblable à beucoup d’autres. Benam et moi nous jetons à l’eau, la tentation est trop forte. On repart, puis on suit une grosse nationale saturée de camions. On se fait doubler toutes les deux minutes, c’est assez désagréable. On dispose néanmoins d’une bande goudronnée suffisamment large pour ne pas être sur la route. On pousse jusqu’à Benicarlò. On trouve un camping, tenu par des anglais. Le soir, on se fait des tapas ; calamares, moules à l’escabeche, chorizo et piments doux, arrosés de vodka Absolut. On se couche. Le temps se gate. Des torrents d’eau se déversent sur la tente pendant la nuit, puis c’est l’orage qui survient.

Distance parcourue : 164 km




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Quand les intempéries s’en mèlent…


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Jour 19, 11/10/07

On se lève vers 10h. L’orage reprend de plus belle, accompagné d’une pluie diluvienne et incessante. On s’abrite sur la terrasse couverte du bar du camping, où on tue le temps en écrivant, en lisant et en jouant au billard. Le temps ne s’arrange pas, on prévoit une nuit de plus au camping, qui commence par ailleurs à être sérieusement innondé. La tente est sur un tapis d’eau mais par chance, elle est complétement imperméable. Le soir, on mange un burger-frites énorme dans le resto, arrosé de bière. Deux jeunes anglaises délurées font irruption dans la salle, puis s’installent pour boire un verre. La discrétion et la délicatesse ne sont pas leurs points forts, elles crient, chantent et rotent à pleine gorge. Elles tentent d’engager la conversation, dans un anglais au fort accent. Ne recevant que peu de répondant de notre part, l’une d’entre elles empoigne son portable pour trouver une proie plus facile. Elle invite un espagnol du coin à venir boire un verre avec elles, en lui proposant de payer les coups et la course de taxi. On échange des regards amusés. Le rendez-vous est pris, les deux gracieuses britanniques partent dans un pub situé à deux pas d’ici, après nous l’avoir vivement recommandé. Notre curiosité attisée, on s’y rend quelques minutes plus tard. Le bar est au bord de l’eau, on joue à éviter les vagues au dernier moment , commes des gosses. On entre dans le bar, et déjà l’anglaise prend des cours de langue espagnole, au sens propre, sous le regard bovin de sa commère. On se marre en douce, puis on savoure une bonne bière. On se rentre, demain il faut rouler. Le retard commence à s’accumuler sur le calendrier…

Disance parcourue : 0 km

A suivre : L’entrée dans les terres après Castillo, jusqu-à Albacete.




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L’Espagne profonde nous ouvre ses portes


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Jour 20, 12/10/07

On se lève vers 9h. Les nuages chargés de pluie ont laissé place à un soleil rayonnant. Après avoir pris quelques photos de la plage et rangé tout notre barda, on prend la route. On s’arrête dévorer un Burger King à la sortie de Benicarló. On suit trouver la côte sur la N340, jusqu’à Castelló de la Plana. On décide de bifurquer vers les terres, direction l’Andalousie. Dommage pour Valence, mais notre moyen de locomotion n’est pas le plus adapté aux grandes villes, on a pu le vérifier à Barça. Et puis la côte par la nationale, c’est tout simplement… chiant. On contourne Castelló, on passe par Villa-real, grosse bourgade de banlieue. Des montagnes se dressent à l’horizon. On traverse une énorme zone industrielle, dont la laideur contraste avec la beauté des paysages qui se profilent. On traverse Onda, triste emboîtement de grands immeubles.

On s’engage alors sur une petite départementale en direction de Segorbe. Le relief s’accentue, une longue montée toute en lacets commence dans les montagnes verdoyantes de la Sierra d’Espadá. On en bave pour gravir la côte, les mobs aussi. Les gars pédalent pour soulager le moteur, tandis que je puise dans mes restes de skate, en “pompant” avec ma jambe gauche, n’ayant pas remonté ma chaîne de pédalier. Puis on retrouve les descentes sinueuses qu’on aime tant. On s’arrête faire le plein à Segorbe, puis on continue notre progression en direction d’Albacete. Le compteur affiche… 2000 km ! On traverse plusieurs villages charmants, perdus dans les collines. A Altura, une dizaine de niños assis sur le toit d’un camion nous regardent passer en rigolant. A la sortie du village, on franchit un tronçon de route en travaux, sur deux cent mètres, ce qui nous évite un gros détour. On se la joue mob-cross. Plus loin, à Alcublas, un groupe de jeunes nous encouragent à notre passage, en sifflant et en applaudissant. Ils nous suivent en voiture et nous prennent en photo. Ce soir, c’est camping sauvage, notre budget couchage commence à voir rouge. On tente un premier repérage dans les ruines d’une maison abandonnée, à flan de colline. Il n’y a que des pierres, on continue à avancer. On s’arrête dans un chemin, où des chasseurs nous laissent entendre que c’est faisable de trouver un coin tranquille. On trouve un autre chemin, dans une forêt de pins. L’endroit est idéal, on est invisibles depuis la route et la vue est magnifique. Le soir, on déguste un bon vieux classique, le cassoulet en boîte, après une petite vodka-mandarine pressée.

Distance parcourue : 170 km




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On progresse dans les montagnes, direction Albacete


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Jour 21, 13/10/07

On est réveillés vers 8h par les coups de feu des chasseurs. Deux d’entre eux passent à côté de la tente avec leurs chiens. Ils nous saluent amicalement. On fait chauffer l’eau pour le café. Le soleil levant fait rougeoyer les collines alentours. On part vers 10h. On passe par Casinós, village où la chasse et le cyclisme semblent être les principaux sports locaux. On s’arrête acheter des pains au chocolat dans une boulangerie pour le petit-déj. On se laisse également tenter par des spécialités locales en prévision de la pause de midi, enfin, de 15h. La boulangère est sympa et parle très bien français. On repart, dans un paysage alternant entre plaines arides et montagnes rocailleuses. On franchit un col à mille mètres d’altitude. On aperçoit un village en contrebas, Chera, enclavé dans une vallée aux flans abrubts, comme coupé du monde. On suit une route minuscule se faufilant dans la vallée. Des citronniers chargés de fruits prennent le soleil sur le versan droit. On monte à nouveau, à notre rythme. On surplombe un lac couleur émeraude, sur lequel patauge un kayakiste esseulé. On s’arrête dévorer les chaussons fourrés à la tomates et aux poivrons et la fougasse au boudin noir achetés à Casinós, en admirant la vue. On repart, on traverse Requeña, sans s’arrêter. On roule des heures durant, presque sans pause. Les montagnes disparaissent, la route s’élargit. Le paysage devient plus aride, la végétation plus sèche. On évolue peu à peu dans un décor plat et sec, quasi-désertique. La route est droite et se déroule à l’infini. On souhaite rejoindre Albacete, puis trouver un lieu où l’on puisse assister à la retransmission du match France-Angleterre, en demi-finale de la Coupe du monde de rugby.

On atteint la ville, on se dirige vers le centre. L’ambiance semble à la fois animée et décontractée. On trouve l’office de tourisme. Le type de l’accueil m’indique l’adresse de deux hôtels “pas chers”. On se rend au premier. J’entre, pour demander les tarifs et si il y a un garage pour les mobs. Le réceptionniste, un homme d’une soixantaine d’années, la mine grise et le regard noir, m’indique froidement les prix. Une jeune fille à la tenue explicite et au maquillage abusif passe dans l’accueil. Bonjour l’ambiance. Je rejoinds les gars, peu convaincu. Je leur dresse le tableau. On tente la deuxième adresse, un hôtel d’une toute autre allure, beaucoup plus accueillant. La réceptionniste, une jeune fille d’origine sud-américaine, nous informe que l’hôtel ne propose pas des chambres mais des appartements, qu’ils louent à la nuit. Le prix est abordable, on fonce. On découvre la suite, un appart d’au moins 100 mètres carrés, avec cinq chambres. On fait des courses, on dévore des tapas arrosées de vin espagnol devant la télé, attendant le match avec impatience. Nos espoirs seront vains quant à sa diffusion sur une chaîne espagnole, nous nous consolerons avec un match de foot Barça- je sais plus quoi. On sort boire un verre. On croise un groupe de nombreux jeunes sur une place, qui font la fête dans la rue, buvant et riant. On pénètre dans une rue animée, où règne une ambiance festive. On boit une bière dans un pub cool où ils passent du rock et du funk. On boit une bière dans un autre, à l’ambiance technoïde et danceflooresque. On décide de rentrer, crevés et emmechés (pour certains d’entre nous…). Sur la route, nous croisons un autre groupe de jeunes, qui nous saluent de loin. Deux jeunes filles joyeusement ennivrées viennent à notre rencontre, pour nous demander d’où on vient et ce qu’on fait ici. Cette petite ville universitaire, à l’attractivité touristique limitée ne doit pas voir passer beaucoup d’étrangers. Elles nous invintent à rejoindre leur groupe d’amis pour aller boire un verre. Chaleureux et accueillants, ils commencent à nous questionner sur le voyage. On échange, en oscillant entre anglais et espagnol. On les suit dans un quartier semé de bars de nuit, lorsque le groupe de disloque peu à peu, chacun partant dans sa direction. On reste discuter un peu avec un des survivants, puis on prend le chemin de notre palace.

Distance parcourue : 179 km




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De la vie de château à la vie sauvage…


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Jour 22, 14/10/07

Le réveil est difficile, vers 11h, je fais les frais des abus de la veille. On se prépare, puis on part en quête d’un “locutorio”, une boutique proposant des postes Internet et des communications vers l’étranger à moindre coût. On passe une bonne partie de l’après-midi à mettre à jour le site et à passer des coups de fil. On reprend la route vers18h. On s’éloigne d’Albacete, toujours vers le sud, mais il est déjà tard, on cherche un coin pour planter la tente. On aperçoit un petit bois à droite, émergeant d’une vaste étendue désertique. On se lance sur un chemin longeant un canal, réservé au service. On tombe nez à nez avec un agent du canal, à qui on demande si on peut se poser dans le secteur. A la fois étonné et amusé, il nous annonce qu’il ne devrait pas y avoir de problème, mais se dédouanne de toute responsabilité si la guardia civíl vient nous déloger. On se trouve un coin sous des pins au bord du canal. On mange du riz trop cuit, sans beurre ni sel, agrémenté de sauce tomate. Avec notre petit transistor portable achetée peu avant Béziers, on écoute Musicas Tres, radio nationale espagnole, qui passe du rock indé, de la soul et du funk.

Distance parcourue : 26 km




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Le Far-west, des oliveraies, des records…


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Jour 23, 15/10/07

Les gars se lèvent à 7h, je traîne au lit car j’ai mal dormi. Je suis réveillé par les rires de Benam et Nono, qui puisent de l’eau dans le canal avec un bidon, attaché à l’aide de sangles. On boit le café, on lève le camp, vers 9h, il faut rouler. Une brume froide nous mène la vie dure, mais le soleil ne tarde pas à percer. La route est toujours rectiligne, sur des kilomètres. Puis on monte à nouveau dans des collines, avant de redescendre. Les paysages se font soudain plus rouges et plus arides. La température se réchauffe. On entre peu à peu dans un décor digne d’un western, fait de collines rondes et de terre brunâtre, d’oliviers et de touffes sèches. On entre en Andalousie. On roule des heures dans ce paysage de far-west, sans se lasser, en suivant la nationale. On s’arrête manger à Puente de Genáve, petite bourgade perdue dans les oliviers. On fait des courses à la supérette locale. La caissière n’a pas l’air très ouverte aux sourires ni à la discussion. On savoure nos sandwiches, posés sur un banc au milieu d’une esplanade. La population locale nous toise du coin de l’oeil, probablement peu habituée à voir passer des étrangers, surtout en mobylette.

L’architecture et le style arabo-andalous font leurs premiers pas sur les façades et les bâtiments des villages que nous traversont. Le paysage est toujours aussi sec, mais se pare progressivement d’un manteau d’oliviers, qu’on aperçoit désormais à perte de vue. Seules des fabriques d’huile d’olive émergent du décor. On bat notre record du plus grand nombre de kilomètres parcourus en une journée, 183 km, en entrant dans Ubedá. On fait le tour de la ville pour répérer l’office de tourisme, en longeant une rue pavée nous offrant un panorama impressionnant sur une immense étendue d’oliviers. On trouve l’office de tourisme, proche d’une magnifique église couverte de sculptures et d’ornements. A côté, on admire un ancien édifice reconverti en hôtel de luxe, construit autour d’une cour intérieure bordée d’arcades. Aidés par un plan, on trouve le locutorio et un cyber café. La nuit tombe, on cherche un camping, mentionné sur la carte, mais ne figurant pas sur celle-ci, étant trop éloigné de la ville. On galère pour trouver la bonne direction, il fait nuit noire. Je demande au gardien d’une station service, qui nous oriente. L’orage commence à sévir au loin, derrière les collines. On suit la route indiquée, puis on trouve le camping. On arrive juste à temps, les gérants sont sur le point de partir, le terrain étant vide. Le compteur affiche 197 km, record à battre. Quant à Nono, il explose son record d’autonomie avec un plein : 222 km ! On s’installe, on se fait cuire des pâtes, qu’on accompagne de sauce tomate et qu’on arrose d’un vin rouge local bon marché mais gouleyant. On peine à trouver le sommeil, à cause des aboiements incessants de chiens situés aux abords du camping.

Distance parcourue : 197 km




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L’Andalousie nous dévoile ses secrets


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Jour 24, 16/10/07

On se lève doucement, on plie, puis on rejoint un cyber à Ubedà pour la traditionnelle mise à jour du site. On décide de refaire un tour de la ville avec la caméra embarquée sur la mob, histoire de prendre quelques images. On repart, direction Granada. Une longue descente dans les oliviers commence. La route se met ensuite à monter, dans un massif montagneux imposant. On passe Jodár, avant de pénétrer plus encore dans les paysages majestueux de la Sierra Magína. Comme toujours, les montées sont rudes et les descentes savoureuses. On passe par des petits villages perdus dans les collines andalouses et les oliviers. Après Guadahortuna, on décide de se mettre en quête d’un “gîte”, l’heure étant déjà avancée.

Poussée par son instinct, Nono bifurque à gauche de la route, dans un chemin menant à une vieille masure en ruine, surplombant des champs d’oliviers. On pose les mobs, on commence la visite. Des tuiles cassées et des poutres vermoulues jonchent le sol, le plafond effondré laisse place au bleu du ciel. Au fond, une porte entrouverte nous invite à aller jeter un oeil. Une fois le pas franchi, la curiosité se transforme en éverveillement. Des collines couleur sable, couvertes d’oliviers, se déroulent sous nos yeux. Les contreforts de la Sierra Nevada s’élèvent à l’arrière plan. On ne pouvait pas rêver d’un meilleur endroit pour passer la nuit. Le soleil se couche, projetant l’ombre des collines sur le vallée, produisant une lumière et des couleurs surnaturelles.

Distance parcourue : 82 km




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Passage éclair à Grenade


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Jour 25, 17/10/07

On se réveille, dans un véritable décor de cinéma, peinant à imaginer qu’on va devoir le quitter. On profite du soleil levant, qui réchauffe la vallée et sèche la rosée du matin. Au programme de la journée : rejoindre Grenade, située à une trentaine de kilomètres, pour visiter sa célèbre Alhambra. On prend la route, en suivant une quatre voies, n’ayant pas d’autres choix. On profite tout de même de quelques panoramas réjouissants. A l’entrée de Grenade, on évite le périphérique, craignant d’être à nouveau arrêtés par les flics. La mob de Benam montre des signes de faiblesse au niveau de la carburation. On s’arrête dans une station-service pour démonter et déceler une éventuelle anomalie. Nono s’aperçoit que le starter de Benam est simplement bloqué, ce qui noie le moteur. Une fois le problème résolu, on mange, avant d’attaquer le centre ville. On entre dans Grenade, en se faufilant dans la circulation. On parade sur les avenues de la ville, en suivant les panneaux “Alhambra”. Une côte sévère s’amorce, tandis qu’une vue plongeante sur la ville se déploie sous nos yeux. On suit le mouvement des touristes, qui s’engagent sur un parking. Je m’adresse à un agent de sécurité, à qui je demande comment rejoindre le site. Sur un ton fort désagréable, il m’annonce qu’on ne peut y accéder qu’à pied, et qu’on n’a rien à faire ici. On se dirige vers la sortie du parking, fermé par des barrières de sécurité. Pour sortir, il faut un ticket, que nous n’avons pas. Benam profite de l’ouverture de la barrière permettant à une voiture de sortir pour passer. La barrière se referme, devant la voiture, dont les passagers montrent des signes explicites d’agacement. Benam, visiblement en état de stress, pose sa mob, et essaye de leur faire comprendre qu’il va payer pour remédier au problème. La queue commence à s’allonger derrière l’auto. Le gardien du parking déboule, furax, en déblatérant sur le mode de l’agressivité. Benam s’énerve, ne parvenant à faire entendre sa bonne volonté. Je pose ma mob, puis j’essaye de faire comprendre au gardien qu’on ne savait pas que le parking était réservé aux voitures. J’en profite pour ajouter qu’il n’a pas besoin d’employer un ton aussi agressif. La discussion étant impossible et le gardien en plein délire, nous poussons nos mobs jusqu’à la sortie, en l’ignorant. Quelque peu irrités par cet épisode, on prend le temps de se poser, puis on part chercher un autre accès au site.

Les endroits pour poser les mobs en “sécurité” sont réduits, mais Benam et moi sommes prêts à courrir le risque de les laisser, le temps de la visite. Nono, marqué par l’épisode de Barcelone, n’est pas chaud. On le comprend, mais on ne cache pas notre déception. Une triste prise de conscience s’effectue alors. Notre moyen de locomotion montre ses limites, celles de ne jamais pouvoir être en sécurité ailleurs que dans un hôtel ou un garage fermé. Le moral dans les chaussettes, on entreprend une descente vers le centre, avec la ferme intention de faire une pause pour boire un verre. On traverse des petites ruelles pavées, dévoilant des vues impresionantes sur la ville. On boit une bière en terrasse. Nono part à la recherche d’un appareil photo. On décide de repartir, Nono sans appareil, Benam et moi sans souvenir de l’Alhambra. On se perd dans une banlieue résidentielle de Grenada. On galère sérieusement pour sortir de la ville en direction d’Armilla. Je demande au gérant d’un bureau de tabac, qui me donne un florilège d’indications difíciles à retenir. On tâtonne un bon moment dans les rues du centre, puis on finit par trouver le fameux panneau “Armilla”. Regénérés par cette petite victoire, on s’arrête faire des courses. On passe Armilla, avant de se mettre en quête d’un lieu où poser la tente, le jour déclinant à vitesse grand V. Après cinq kilomètres, on tombe sur un berger, qui fait paître ses brebis dans un champ desséché. Je lui demande conseil pour planter la tente dans le coin. Il me dit qu’il n’y a pas de problème, mais qu’on risque d’être dérangés par les camions qui viennent alimenter la décharge située cinq cents mètres plus loin. Tant pis pour les camions, tant pis pour la décharge, on pousse les brèles dans une étendue sablonneuse pour aller se cacher derrière des oliviers, à l’abri de la route. Miné de terriers de renards et de crottes de lapins, l’endroit n’est guère séduisant, mais le sol est plat et semble confortable. Ce soir, c’est poireaux fondus au beurre avec des dés de jambon, de la crème fraîche et des haricots verts. Un régal. Une fois de plus, on arrose le tout de vin rouge, mais le choix de la bouteille s’avère moins réussi que les jours précédents. Demain, objectif atteindre la côte, puis Malagá. On se donne encore trois jours pour rejoindre La Linéa, où nous serons accueillis, avant de franchir enfin le détroit de Gibraltar…

Distance parcourue : 93 km




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Après Grenade, la montagne, puis la Costa del Sol…


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Jour 26, 18/10/07

On se lève vers 8h dans notre camping-décharge quatre étoiles. Une odeur nauséabonde, qu’on n’avait pas senti la veille, nous chatouille les narines. On boit le café, puis on s’adonne à une toilette sommaire au gant et à l’eau du bidon. On coupe par la campagne en direction de Malagá. Un nouvelle étape toute en relief s’annonce. Il fait bon, seul un léger voile nuageux filtre les rayons du soleil. Du haut d’un petit col, une vue plongeante sur un lac s’offre à nous. La descente, grisante, nous dépose sur un barrage, d’où on prend des photos. On traverse Agrón, petit village perdu mais charmant. Un groupe d’anciens palabre sur un banc à l’ombre des oliviers. Des faïences colorées ornent les façades. On atteint Alhama de Granada, où on s’arrête pique-niquer. Les autochtones nous regardent en souriant. On passe un nouveau col, au pied d’une montagne imposante, puis on rejoint une large et plate vallée, enserrée dans des montagnes de faible altitude. Les oliviers se font plus rares, laissant place à des champs de tomates. Des employés, la plupart d’origine sud-américaine, font leur pause devant les entrepôts. On traverse Ventas de Zafarrayas, village débouchant sur une vallée vertigineuse, alors qu’on se croyait dans une plaine. On s’élance dans la descente, en évitant les nids de poules car la chaussée est en mauvais état. Des dizaines de camions passent par là, probablement chargés de tomates. On atteint Torre del mar, sur la Costa del Sol. Il fait trente degrès. On suit la côte, sans charme apparent, jusqu’à Malagá. On tente d’éviter le périph’, en vain. La mob d’Arnaud se fait remarquer, en freinant de la roue arrière sans qu’on lui ai demandé. Ce n’est pas le frein, on continue, tant que ça roule. On passe Malagá, après avoir récupéré le chemin du centre-ville. Il faut trouver un camping, la nuit tombe.

On s’égare dans une zone industrielle, puis sans savoir par quel miracle, on tombe sur un quartier résidentiel, à Torremolinos, avec un camping. On plante la tente, à côté d’un jeune couple de polonais. J’accroche mon hamac entre un arbre et un lampadaire situé sur l’emplacement. Benam s’y installe pour écrire. Le poteau n’apprécie pas la manoeuvre, il se déterre avec un bruit d’enfer, en fissurant un muret par la même occasion. Les polonais sont morts de rire, on s’empresse de redresser le pauvre lampadaire et de ranger le hamac. En face de nous, un Danois retraité sort de sa caravane. Alerté par le bruit, il nous tourne autour bizarrement, en regardant si sa voiture n’est pas concernée. On fait comme si de rien n’était. Il se plante devant nous, attendant un éventuel aveu. Je lui demande s’il y a un problème, il me dit que non, mais que peut-être nous avons un problème. Le plus naturellement du monde, je lui réponds “Oh, no, not at all”. L’incident est clos. On se couche. Subitement, d’énormes gouttes commencent à tomber sur la tente. Puis c’est le déluge. On ne s’entend même pas parler. Benam fonce ramasser les affaires restées dehors. En cinq minutes, un véritable coussin d’eau se forme sous la tente, toujours aussi étanche, par chance. Quelques affaires sont mouillées, mais on s’en sort bien.

Distance parcourue : 150 km




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Costa del Sol, ça rime avec pas de bol…


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Jour 27, 19/10/07

La nuit a été courte. On se lève, il fait bon et beau, on prend le temps. Des perruches couleur vert pomme batifolent dans l’arbre au-dessus de la tente. On discute le coup avec un grand, beau et blond danois, intrigué par les mobs. Il s’appelle Toabin, il a 38 ans et cherche du travail en Espagne pour apprendre la langue. Il semble enthousiasmé par notre périple.
On part, en suivant la côte, direction la Línea de la Concepción, à deux km de Gibraltar. Le littoral est couvert d’hôtels et de résidences à l’esthétique peu convaincante, probablement destinés à une riche clientèle de touristes étrangers. Dix km avant Marbella, la mob de Nono freine plus que jamais. On s’arrête dans un secteur commerçant envahi d’anglais, à l’image d’une bonne partie de la Costa del Sol. La roue arrière est carrément bloquée, et des billes s’échappent du moyeu. Après un rapide démontage, on constate les dégâts. L’un des deux roulements à rendu l’âme. De plus, le fait d’avoir continué à rouler comme ça a sévèrement abîmé la jante, qui est bonne à changer. Coup dur. Au début, on ne sait pas comment gérer le problème. On décide d’appeler Françoise Marié, amie de longue date de Marie-Pierre, la mère de Claire, la copine d’Arnaud, qui nous attend à la Línea le soir-même. Heureusement, nous ne sommes qu’à 70 km du but. Françoise nous propose de venir chercher l’un d’entre nous avec la mob hors-service le lendemain. Reste maintenant à trouver un camping pour la nuit. On se renseigne, il y en a un à deux km. On pousse les mobs. Au passage on s’arrête dans une station service pour demander si ils savent où se trouve le Peugeot Cycles le plus proche. Sans succès. Je demande à un type en train de faire le plein de son coupé-sport. L’homme, la cinquantaine, style décontracté, s’avère être un français installé à Marbella. Encore raté. 

 On trouve le camping, le Marbella Plaza, encore un de ces immenses réservoirs à touristes anglais. Le gars de l’accueil, un jeune d’une vingtaine d’année, écoute notre histoire et me propose de m’aider le lendemain à chercher une concession Peugeot Cycles sur Internet. On s’installe, puis on décide d’aller se mettre les pieds sous la table au resto du camping, fatigués et faignants. Pour les gars, ce sera poulet-frites, pour moi filets de hareng-pommes de terre. C’est vendredi soir, une animation est prévue pour stimuler des retraités anglais en mal de sensations fortes. Un faux crooner, le crâne rasé et le costard mal taillé, entame un tour de chant à la justesse plus qu’approximative. Tous les classiques du genre sont passés à la moulinette, et plus particulièrement un inoubliable New-York New-york, littéralement saccagé. Les anglais sont contents, et nous, on est écroulés.
Demain, les gars rejoindront la Línea en mob. Pour ma part, je resterais au camping pour écrire en attendant leur retour, avec Françoise.

Distance parcourue : 50 km




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Les gars foncent vers la Linea, j’attend leur retour…


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Jour 28, 20/10/07

On se lève, puis on prend le petit déj sur la terrasse du bar du camping. Les gars se préparent pour partir à la Linea, tandis que je me rends à l’accueil du camping. Comme convenu, le réceptionniste, très sympa, me donne un coup de main pour trouver un réparateur Peugeot. Il cherche sur Internet, puis me donne quelques adresses, dont un concessionnaire Peugeot Motocycles à Algeciras, sûrement le plus à même de nous procurer une jante. J’appelle, on me dit qu’il faut y passer, pour voir le modèle exact de la jante. On décide de profiter de notre point de chute à la Linea pour gérer le problème. Les gars prennent la route, je m’installe à la terrasse du bar pour écrire, au soleil, au bord de la piscine. Les bières défilent, mon carnet se rempli. Je pars me balader sur la plage, où une légion d’anglais fait bronzette. Je vais au cyber café du coin pour actualiser le site. Une heure et demi plus tard, Benam arrive, accompagné de Françoise. On charge les affaires et la mob dans sa voiture, puis on rejoint la Linea.

Le centre de la Linea est un dédalle de ruelles colorées et vivantes. Je découvre la maison de Françoise, tout simplement ravissante. Construite autour d’un patio à ciel ouvert, elle a son propre puits, une grande terrasse sur le toit et des faïences sur les murs. On dispose carrément d’un studio indépendant, dans la maison. Le soir, on mange une raclette dans le patio, en compagnie de Virginia, amie de Françoise et de sa fille Sandie. On découvre le Finot, une sorte de vin cuit local, dont Françoise raffole. La raclette n’en finit pas, et les bouteilles de vin se vident. On se couche tard, repus et contents d’être posés pour pouvoir régler nos soucis mécaniques. Demain, c’est dimanche, on prévoit de visiter la ville, Peugeot étant fermé.

Distance parcourue : 70 km




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A la Linea, le temps s’arrête…


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Jours 29 à 35, du 21 au 27/10/07

Dimanche, on se réveille après une bonne nuit de sommeil dans un vrai lit. Françoise nous guide dans les rues de la Linea, nous fait visiter le centre-ville. On est à deux km de Gibraltar, bout d’Angleterre sur le territoire espagnol, avec son imposant rocher. Le soir, Françoise nous lâche dans la ville, on va manger des tapas, puis un va assister à un concert dans un pub. Le groupe joue du rock-blues bien groovy, les musiciens assurent. On apprécie ce moment.
Lundi, direction Algeciras, en bus, en quête de la jante tant convoitée. On montre la jante cassée, le mécano nous annonce 2-3 jours de délai pour en obtenir une nouvelle. L’esprit un peu plus libre, on se dirige vers le chemin du retour. J’aimerais trouver un magasin de musique pour trouver une petite guitare. On aperçoit un groupe de jeunes ados, dans la rue, qui en possèdent une. Je leur demande où je peux en trouver une. L’un d’entre eux me propose de me vendre sa ¾. Je l’essaye, elle sonne juste et ne se désaccorde pas. Après négociation, je l’obtiens pour 40 €.
Mardi, on visite une ville anglaise enclavée dans l’Espagne, Gibraltar. Les bobbies et les pakis sont dans la place, pas de doute, on est en Grande-Bretagne. La ville n’est pas très intéressante au premier abord, si ce n’est pour ses nombreuses boutiques duty-free et son caractère très anglais.
Mercredi, on passe un coup de fil chez Peugeot, toujours rien. On se laisse vivre chez Françoise, dont l’accueil est formidable. On fait la connaissance de Géraldine, une jeune française installée à la Linea et amie de Françoise. Jeudi, j’écris, tandis que les gars règlent leurs dernières formalités de santé. Le lendemain, on retourne chez Peugeot, où on nous annonce un délai de deux semaines pour obtenir une nouvelle jante. Il faut la faire venir de France, il n’y en a pas en Espagne. On rachète tout de même des roulements à billes. De retour chez Françoise, Nono tente de fixer les nouveaux roulements sur sa jante. C’est du bricolage, mais il pense que ça peut tenir, au moins jusqu’à la frontière marocaine. On décide de reprendre la route dimanche. Le soir, Benam et moi sortons, Nono reste à la maison, pris par une grosse migraine. On retrouve Françoise et Géraldine, deux fétardes invétérées, que l’on suit dans la vie nocturne trépidante de la ville. Samedi, on se prépare pour le lendemain, j’actualise le site. Françoise nous prépare un super plateau de crudités avec des œufs pochés. En guise d’adieu, elle nous offre à chacun une petite boîte de galettes de Pont-Aven, spécialité de sa Bretagne natale. Je goûte aux œufs, ma hantise culinaire depuis ma tendre enfance. On la remercie pour la semaine extraordinaire qu’on a passé chez elle, et pour l’accueil qu’elle nous a réservé.




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Au revoir Gibraltar, à nous l’Afrique !!


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Jour 36, 28/10/07

On se lève à 7h30, Fançoise nous dit au revoir, elle part faire une randonnée avec son ami Virginia. On se prépare, puis on prend la route, en espérant que la réparation de Nono tiendra le coup. On rejoint la mer pour suivre le remblai. Il fait un temps magnifique, la mer est d’un bleu profond. C’est bon de reprendre la route après une semaine en sédentaires. On s’élance sur la quatre voies direction Algeciras. A mi-chemin, ce qu’on craignait se produit, les roulements neufs cèdent. On est à trois km du but. Pas le choix, il faut pousser. Un ras-le-bol général se fait sentir, accompagné d’un bon coup au moral. Malgré tout, on garde la tête froide. On arrive à l’entrée du port, après avoir bien galéré. Nono en a plein les pattes. On traverse le pont qui nous emmène jusqu’à l’embarquement du ferry. On achète nos billets, 24€ chacun avec la mob. Sur le quai, mon moteur ne veut plus démarrer. On démonte vite fait, mais c’est à l’intérieur, on ne trouve rien d’anormal. Le moral tombe d’un cran supplémentaire. Avec deux mobs en rade, la traversée prend une dimension particulière. On monte dans le ferry, on attache les mobs dans la soute. Le bateau quitte le port, on boit un verre au bar, puis on va s’asseoir. Le moral n’est pas au top, mais l’émotion de fouler bientôt le sol africain se fait sentir. Je prend des photos. Le rocher de Gibraltar s’éloigne, tandis que la côte marocaine se rapproche. Le ferry accoste, on sort. A Ceuta, nous sommes encore en Espagne, mais géographiquement, c’est bien sur le sol africain que nous poussons nos mobs. On trouve une petite pension chouette et pas chère, la « Bohémia », indiquée dans le Routard. Malheureusement, il n’y pas de garage, on doit mettre laisser les mobs dans un parking payant. L’auberge est accueillante et dispose d’un patio joliment décoré. La nuit sera bonne, malgré l’inquiétude qui plane sur la suite des événements.

Distance parcourue : 26 km




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Maroc, nous voilà !


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Jour 37, 29/10/07

On se lève à 8h, on part prendre le petit déj dans un bar, avant d’attaquer les réparations et la recherche de jante. On répartit les rôles : les gars démontent mon moteur, je pars chercher la pièce. Je me lance, sur les conseils d’un motard portugais, vers un soi-disant concessionnaire Peugeot motocycles. Je me retrouve successivement dans une boutique de vélos, un revendeur Derbi et Piaggio, une concession moto, puis je finis par trouver un bouiboui estampillé Peugeot. Ils ont une jante, mais pour l’avant, inadaptable à l’arrière. Tout le monde me dit que j’aurais plus de chance d’en trouver une de l’autre côté de la frontière. Je reviens au garage, les gars n’ont pas trouvé la panne, ne pouvant démonter complètement le moteur. On n’a pas le choix : il faut passer le frontière, puis rejoindre Chefchaouen, d’où on pourra gérer le problème. Abdelmounim, frère d’un collègue de la mère de Benjamin, nous y attend. On déclenche le plan B : mettre ma jante sur la mob d’Arnaud, pour que les gars puissent rouler jusqu’à « Chaouen », et trouver un taxi qui accepte de m’emmener jusque là-bas, avec ma monture.

Jusqu’à la douane, c’est à moi de pousser. Les gars partent devant, en faisant des pauses pour m’attendre. Je sue et je brûle, en poussant le long de la route côtière qui mène à la douane. On arrive à la frontière, il est déjà 14h30. Un premier rabatteur fond sur nous dix mètres avant le poste. Il nous tend un papier à remplir pour obtenir le permis de séjour. Méfiants, on s’exécute, en lui demandant si c’est bien un papier officiel, parce qu’on ne veut pas d’ennuis. L’homme se défend d’être un arnaqueur. Effectivement, ce n’est pas le cas, mais il nous demande clairement un bakchich, une fois le papier rempli. On fait mine de ne pas avoir retiré d’argent avant la frontière, on dit qu’on n’a que quelques euros et qu’on en a besoin pour payer le taxi. On finit par lui lâcher 4 €. Pas content, il s’en va. On donne notre papier au guichet correspondant, où on nous délivre la « déclaration d’admission temporaire de véhicule ». On commence à remplir le papier. Je m’aperçois que je n’ai pas l’assurance de ma mob, mais celle de ma voiture. Je les ai confondu avant le départ. Le stress, déjà palpable à cause de l’atmosphère anarchique qui règne sur les lieux, monte d’un cran. La guichetière ne peut valider ma déclaration, elle me dit de voir ça avec l’inspecteur des douanes. Je bataille dur pour lui faire comprendre que ma mob est bien assurée, qu’il me manque juste le papier. Je ne sais pas par quel miracle, il finit par tamponner la feuille. On peut enfin franchir la frontière que nous convoitons depuis des jours. On pousse les mobs. Nous sommes au Maroc.

Un parking couvert de vieux taxis Mercedes blancs fait office de comité d’accueil. Ca bouge dans tous les sens, ça crie, on nous observe. Un chauffeur vient à notre rencontre. Je lui demande s’il peut m’emmener à Chefchaouen avec ma mob pour 50€, tarif non négociable. Il me dit non, c’est 60, je lui dit tant pis, il me dit bouge pas. Un autre arrive, me proposant de m’emmener jusqu’à Chaouen. Je dis ok, mais pour 50€. Le type me répond non, c’est 100. Je lui dit que je n’ai que 50, et que je ne peux pas faire plus. Il dit ok. On charge la mob dans le coffre, avec la caisse, dans une manœuvre improbable, aidés par des badauds. On attache le tout avec un tendeur, la mob dépasse du coffre de moitié. Le chauffeur me dit de monter. Je dis au revoir au gars, en espérant les revoir un jour. Un autre passager monte à bord du taxi, un jeune d’une vingtaine d’année. On part. Je ne suis qu’à moitié rassuré, mais le chauffeur s’avère être un excellent conducteur. On s’arrête 10 km plus loin, le chauffeur me demande mon passeport, pour aller me déclarer à la gendarmerie. Ignorant cette procédure, je commence à flipper, en imaginant tous les scénarios possibles. Le jeune gars me rassure en m’informant de la démarche. Le chauffeur réapparaît, me rend mon passeport, on repart. Je souffle. On dépose l’autre passager peu avant Tétouan. On passe aux abords de la ville, dont les habitations blanches sont bâties sur des collines. Déjà, le dépaysement est total. Des hommes transportent leur marchandise à dos d’âne, des femmes portent des fagots de deux fois leur taille dans les champs. Un chameau fait le beau sur le bord de la route. Le délabrement de certains bâtiments et les détritus qui jonchent le bord de la route nous rappellent qu’on n’est plus en Europe. La route bifurque vers un paysage plus en relief. Le jour commence à décliner, je pense aux gars, qui vont devoir faire une bonne partie du trajet de nuit. Hakim, le chauffeur, a l’air sympa. Il parle très peu le français, mais on arrive à se comprendre. Agé d’une trentaine d’année, il me confie gagner pas trop mal sa vie avec ce boulot. Le soleil rougeoie sur les collines, tandis que Chaouen laisse apparaître au loin les façades blanches, à flanc de montagne. Je demande à Hakim de me déposer à la station Mobile, là où travaille Abdelmounim, notre hôte. Je descends du taxi, je commence à enlever la sangle de la mob et déjà, quatre autochtones viennent me prêter main forte pour sortir l’engin du coffre. Hakim me demande si c’est bon pour 100€, je lui dis en souriant que non, on était d’accord pour 50.

Les employés de la station m’accueillent avec le sourire. Ils appellent Abdelmounim, qui vient m’accueillir à son tour. On fait connaissance, puis il m’emmène avec lui jusqu’à son dépôt, situé à deux km, où il a quelques tâches à terminer. On monte dans une 205 bleu clair couleur “petit taxi” chaouennien, conduite par un de ses amis, Abdelsalam, lui aussi jovial et accueillant. Un autre passager partage la course, et prend part aux discussions. Je ne comprends pas un piètre mot de ce qui se dit, mais le sentiment d’immersion que je ressens à ce moment ménage toutes mes peines. On arrive à l’entrepôt, d’où Mounim gère, en plus de la station Mobile, la distribution de Pepsi, de Fanta et de l’eau Sidi Ali sur la région de Chefchaouen. Tous ses employés me souhaitent la bienvenue, simplement, chaleureusement. On s’installe dans le bureau de Mounim, on discute, tandis qu’il termine ses comptes avec ses salariés. Il est 18h, les gars sont encore sur la route. Je parviens à les joindre sur le portable de Nono. Ils sont entre Tetouan et Chefchaouen, tout va bien, mais ils affrontent des côtes sévères et il fait nuit noire. Trois quarts d’heure plus tard, Nono et Benam sont à la station.

Contents de se revoir, on se raconte nos expériences respectives. On laisse ma mob à la station, puis on se rend chez Mounim. On fait la connaissance d’Assmae, sa femme, et de ses adorables petites Salma, 5 ans, et Nissrine, 3 ans et demi. Leur maison est composée de deux grands appartements. Ils vivent dans celui du haut, tandis que celui du bas est consacré à la réception des invités et aux fêtes. Ce dernier comporte un grand salon traditionnel marocain, à la décoration luxuriante, et un petit, où nous prenons les repas. On part ensuite dîner chez la mère d’Abdelmounim, qui nous accueille elle aussi avec chaleur et honneurs. On mange une soupe aux épices et aux vermicelles, avec des figues et des dattes sèches. Alors qu’on croit avoir fini le repas, Iakotsse, sœur de Mounim et deuxième maîtresse de maison, nous apporte un gigantesque poulet frites. On se sert avec les mains, direct dans le plat. La mère de Mounim guette notre assiette et nous resserre avec insistance avant même qu’elles ne soient vides. Lorsqu’on lui signale qu’on n’en (peut…) veut plus, elle affiche une petite moue de déception, qui se transforme vite en sourire de satisfaction lorsque nous dévorons ses mets. On rentre chez Mounim, on se couche dans le petit salon, sur les banquettes qui entourent la pièce. Demain, on emmène ma mob chez le réparateur, avant la visite de la ville, qu’on attend avec impatience.

Distance parcourue : 101 km




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Accueil royal à Chefchaouen


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Jour 38, 30/10/07

On se réveille vers 8h30, Mounim vient nous annoncer que le petit déjeuner va être servi. Dix minutes plus tard, il entame un va-et-vient entre les deux étages, emplissant la table du salon de beignets, de crêpes, de confitures et de gâteaux maison. Il apporte aussi des olives noires et du « sfouf », une sorte de broyat d’amandes et de blé mélangé à du sucre et de la cannelle. Assmae descend à son tour, puis nous commençons à déguster toutes ces bonnes choses, ébahis par le tant d’attention qui nous est faite. Assmae, douce et souriante, entame volontiers les discussions, malgré son peu de pratique du français. Elle parle cependant mieux que Mounim, qui use et abuse de gestes pour se faire comprendre, en rajoutant souvent pour amuser la galerie. Il exprime sa bonne humeur à chaque coin de phrase, et ne cesse de nous encourager dans notre démarche. Leur accueil est royal, il nous plonge au cœur de la culture marocaine et arabe, avec tous les particularismes que cela comporte. Dans leurs actes, leur langage et leurs expressions, on perçoit déjà une autre vision du monde et des relations humaines, fondée sur l’échange, le partage et la générosité.

Mounim appelle le réparateur local de cyclos et de scooters. On y emmènera la mob à 15h. Mounim part au travail. On décide d’aller faire un premier repérage dans la ville. On descend leur rue, qui mène au centre, à flan de montagne. L’air est frais et pur, le ciel est d’un bleu profond. Des gravats jonchent le bord de la rue, des hommes se baladent avec leur mule ou leur âne et les femmes sont en grande majorité voilées. Le centre est animé. Les voitures klaxonnent pour signaler leur passage et slaloment entre les piétons. Des petits marchands prposent des produits de toutes sortes, qu’ils vendent à même le sol ou sur de petits présentoirs de fortune. Les maisons sont blanches et contrastent avec le bleu du ciel. Une porte voutées annonce l’entrée de la médina. Un dédalle de ruelles, exclusivement piéton, s’offre à nous. Les murs sont blancs et le sol est peint en bleu, jusqu’à un mètre de haut. Le charme des lieux agit instantanément. La tranquillité, la pureté de l’air et la gentillesse des habitants produisent une alchimie irrésistible. Des dizaines de petites échoppes proposent toutes sortes de produits ; épicerie fine, fruits et légumes, viandes, vêtements. Des menuisiers, forgerons, tisserands, couturiers travaillent dans leur atelier, souvent minuscule et ouvert sur la rue. Quelques vendeurs de hachish nous proposent leur marchandise. Les montagnes du Rif sont connues pour être le « grenier à kif » de l’Europe.

On retrouve Mounim chez sa mère, pour un couscous gargantuesque. Elle nous incite toujours autant à en reprendre. On part ensuite emmener ma mob à l’atelier. On explique le problème aux mécaniciens. Ils nous disent qu’ils vont faire ce qu’il faut. Mounim a pris son après-midi pour nous faire visiter la ville. On traverse la médina, par des ruelles qu’on n’avait pas encore empruntées. On en prend à nouveau plein la vue, tant grâce à l’architecture locale qu’aux différentes boutiques et ateliers que nous croisons. On sort de la médina, pour arriver au pied d’une des deux montagnes d’où la ville tire son nom (« Chef » : « regarde », et « Chaouen » : « les deux montagnes »). On atteint la « Tête de l’eau », l’endroit où jaillit la source d’eau minérale qui alimente la ville. On goûte l’eau, fraîche et savoureuse. On flâne à nouveau dans la médina, sans se lasser. Le soir, on mange à nouveau chez la maman, qui nous sert à nouveau de la soupe aux épices, puis de grosses crêpes imbibées de sucre et de beurre, avec de la confiture de figue et de fraise maison. A table, on rit, on échange beaucoup, malgré de petites difficultés pour se comprendre parfois. On rentre, repus et la tête pleine d’images. Demain, objectif récupérer la mob.




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La médina, le barbier, un concert privé…


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Jour 39, 31/10/07

Le petit déjeuner est à l’image de celui d’hier : délicieux et gigantesque. Les petites partent à l’école, Mounim au travail. On retourne flâner dans la médina, activité dont on ne se lasse pas. On se retrouve chez la mère de Mounim pour déjeuner. On déguste un délicieux tajine de poisson avec des oignons, des petits pois et des carottes. Benam et Nono commencent à montrer des signes de faiblesse face aux assauts répétés de la mère de Mounim. Nous goûtons en dessert une salade de grenade parfumée à la fleur d’oranger. Après manger, on fonce à l’atelier pour voir la mob. Le piston est carrément fissuré, ce qui a sévèrement amoché la chambre de compression. Il faut changer plusieurs pièces, ce qui n’est pas possible avant demain. Les mécanos m’annoncent que la mob sera prête demain matin. Je consacre mon après-midi à l’écriture, tandis que les gars se reposent. Mounim nous présente Mohammed Yacine, le frère d’Assmae, âgé de 23 ans. Récemment diplômé comme prothésiste dentaire, il illustre à la perfection cette jeunesse marocaine en mutation, dont les modes de vie et de consommation tendent à s’occidentaliser. Les habits traditionnels ont laissé place aux Ray Ban et au T-shirt Georgio Armani. Yacine parle et comprend difficilement le français, mais exprime sans mal sa bonne humeur et sa sympathie. Selon Mounim, il est également un excellent musicien. Yacine nous emmène dans un cybercafé dont il connaît les responsables. La connexion est lente, mais bon marché : 3 dirhams de l’heure, soit environ 30 centimes d’euros. On s’arrête chez un coiffeur. Nono se fait couper les cheveux, Benam la barbe, une expérience vraiment amusante. Le soir, on mange à nouveau chez la mère de Mounim, qui nous a préparé un tajine de bœuf, cette fois-ci. Mounim nous propose d’inviter Yacine à venir jouer du clavier du derbouka à la maison, ce qu’on accepte volontiers. Il nous interprète des tubes de musique populaire arabe et marocaine. La claviériste maîtrise son instrument, qu’il joue avec une rapidité déconcertante. Il chante également très bien. J’improvise un accompagnement sommaire à la guitare, peinant à me placer dans ses rythmiques complexes. Nono tient le rythme au derbouka. En pyjama, Mounim et Assmae descendent, afin de profiter du concert. Ils reprennent en cœur les refrains des morceaux, qu’ils semblent bien connaître. Cette soirée, inoubliable, se poursuivra jusqu’à 2h du matin.




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Petite ballade à Tétouan


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Jour 40, 01/11/07

On se lève, la tête dans le coltar, puis on part chercher la mob, comme prévu. Les mécanos ont changé les pièces, la mob tourne comme une horloge. Ils ont aussi réparé la jante, mais nous conseille d’en racheter une dès que possible. On part se promener dans la ville, en compagnie de Yacine, cette fois-ci, qui nous sert de guide. On tourne quelques plans dans la médina, puis dans l’ancien conservatoire de musique de Yacine, bâtiment ravissant de style hispano-mauresque. Le midi, on mange chez Mounim, une sorte de pot-au-feu délicieux avec un fruit sucré qu’on ne parviendra pas à identifier. Cet après-midi, Mounim et Assmae doivent se rendre à Tétouan pour faire fabriquer des semelles sur-mesure à Nissrine, qui a les pieds plats. Ils nous proposent de nous emmener. On fait le trajet à sept, avec les petites, dans l’Opel Astra de Mounim. Le trajet nous offre des vues imprenables sur les montagnes du Rif et sur les quelques villages que nous traversons. La pauvreté y semble plus présente qu’à Chefchaouen. Une fois le rendez-vous chez le podologue terminé, nous partons faire la tournée des magasins de chaussures, ce qui nous donne l’occasion d’une belle ballade dans la ville. On passe dans toute sorte de marchés, de souks, ou tout se vend. Les touristes que nous croisons se comptent sur les doigts d’une main. Au retour, on s’arrête boire un thé dans un bar chic de la ville, où Mounim et Assmae viennent souvent. Le soir, nous prenons notre dernier repas chez la mère de Mounim, ayant décidé de reprendre la route demain matin.




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A fond sur les routes marocaines !


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Jour 41, 02/11/07

Après le petit déjeuner, on se prépare à reprendre la route. Lorsqu’on dit au revoir à Mounim et Assmae, l’émotion se fait sentir. Une fois de plus, nous avons été l’objet d’un accueil extraordinaire, à cette différence près qu’il nous a fait partager le quotidien d’une famille typiquement marocaine. Ce séjour a également donné lieu à des rencontres et à des découvertes inoubliables. C’est promis, on reviendra, Inch’Allah ! On prend la route, sous un soleil radieux, dans les montagnes du Rif. Ma mob roule nickel, et ce petit changement de moteur m’a bien fait gagné 10 km/h en vitesse de pointe. On profite de paysages magnifiques, vallonnés, et des routes sinueuses qu’on aime tant. On s’arrête manger des super brochettes pour pas cher dans un resto en bord de route. On passe Ouezzane. A notre passage, les gens -surtout les enfants- nous saluent en souriant. Certains nous font des signes d’encouragement. Dans un village de bord de route, un panneau annonce des chambres. On décide de s’arrêter, le jour déclinant. L’hôtel est insalubre et tenu par un Italien d’une soixantaine d’année qui ne nous inspire guère confiance. Il y héberge une demi-douzaine de marocains, qui travaillent visiblement à une soi-disant « rénovation » de l’hôtel. La plomberie est dans un état de délabrement avancé, une forte odeur d’urine parfume le couloir et les toilettes à la turque, qui feraient fuir une horde de blattes en mal de sensations extrêmes, disposent également d’une douche, par souci d’économie, probablement… L’Italien n’a de cesse de donner des ordres à ses « employés », sur un ton relativement méprisant. Par chance, la chambre qu’on nous propose est à peu près épargnée. On range les mobs dans une pseudo « boucherie », accolée à l’établissement. On va se promener dans le bourg, ou règne une atmoshère de far-west. On boit un thé, puis on décide de rentrer. Notre repas se limitera aux gâteaux maison offerts par la mère de Mounim, notre régime ayant été quelque peu… lourd, ces derniers temps…

Distance parcourue : 140 km




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Fès l’impériale nous ouvre ses portes


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Jour 42, 03/11/07

On se prépare pour partir. On sort les mobs du garage. On part, après avoir réparé mon pneu arrière, crevé. On

progresse dans des collines de terre et de sable, dépourvues de végétation. Sur le côté de la route, des dizaines petits marchands vendent des grenades. On s’arrête manger dans une sorte de routier quelques kilomètres avant Fès. J’essaye d’appeler Houcine Benchekroune, contact à Fès d’une de mes tantes, pour lui demander s’il dispose d’un lieu sûr pour laisser les mobs le temps de découvrir la ville. Il accepte d’accueillir les mobs dans le garage de son hôtel. On entre dans la ville qui, hormis un trafic plutôt anarchique et quelques bâtiments en mauvais état, montre tous les aspects d’une grande ville européenne. On parvient à trouver le Grand Hôtel, en plein coeur de la ville nouvelle. La réception a été prévenue de notre arrivée, on nous guide vers le parking souterrain. On ne sait pas encore où dormir, mais le réceptionniste nous propose un prix raisonnable. On prend une chambre, qui s’avère être spacieuse et comfortable.

Il est 14h, on décide de prendre un petit taxi pour nous rendre à Fès El Bali, la vieille ville, où se trouve la fameuse médina. Le chauffeur nous dépose devant la porte de Bab Boujloud, l’entrée principale. On pénètre dans le dédalle. Au premier abord, je ne suis pas saisi par le charme des lieux, les ruelles étant jallonées d’échoppes pour touristes. Les vendeurs nous invitent à rentrer dans leur boutique, parfois avec insistance. A mesure que l’on enfonce dans la médina, les commerces se font plus pittoresques. On se laisse dériver dans le labirynthe, au feeling, offrant à nos sens un florilège de découvertes, fait de senteurs, de formes et de couleurs. On visite le musée Neijariine, des Arts et Métiers du bois. Des outils traditionnels ainsi que divers objets issus de l’artisanat du bois sont présentés. Le bâtiment, datant du XVIIIème siècle, est magnifique. Les pièces présentées sont de toutes natures, meubles anciens, portes, escaliers, instruments de musique, éléments de décoration, témoignant de la richesse du savoir-faire local. En effet, Fès est réputée pour être la capitale culturelle, intellectuelle et artisanale du Maroc. On poursuit la ballade. Des rabatteurs nous invitent à les suivre vers les célèbres tanneries de la ville. On décline, craignant de devoir payer. On sort de la médina par une des quatorze portes de la cité. On cherche un petit taxi, mais on peine à le trouver. Des enfants, souvent très jeunes, viennent nous réclamer des Dirhams. Un Marocain d’une cinquantaine d’année nous propose de nous ramener à notre hôtel, pour le prix d’une course de taxi. On monte dans sa voiture. Sympa, il finit par refuser notre argent. Après s’être posés à l’hôtel, on part manger dans un petit snack à “l’occidentale”. On rentre se coucher, fourbus mais enrichis de nouvelles découvertes.




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La medina de Fès, c’est mieux avec un guide…


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Jour 43, 04/11/07

On laisse les mobs à l’hôtel, pour aller voir s’il y a des lits à l’auberge de jeunesse, toute proche. Un grand Marocain en djellaba, la quarantaine, nous ouvre la porte. On pénètre dans une petite cour pavée de tomette et de mosaïques, ornée d’un citronnier et de multiples plantes. Un petit couloir débouche sur une terrasse ombragée, qui donne accès aux chambres. On en prend une pour la nuit, c’est moins cher l’hôtel. Le gérant, accueillant et souriant, nous propose de visiter la médina en compagnie d’un guide officiel. Cela nous permettrait d’avoir accès à tous les hauts lieux de la vieille cité. On accepte, le prix étant abordable. Le rendez-vous est fixé à 15h, pour deux à trois heures de visite. En attendant, on décide d’aller se balader dans un marché situé à côté du grand hôtel. On y achète des fruits, du pain, des figues séchées, des amandes et des olives pour le repas de midi. Il n’y a pas de touristes dans le marché, ce qui nous donne une fois de plus l’occasion d’une belle immersion. Les mobs restent au Grand hôtel, on retourne à l’auberge. On mange, puis on rencontre notre guide, Rachid, la cinquantaine, parlant très bien français. On monte dans un petit taxi, qui nous dépose (à nouveau) devant la porte principale de la médina. Rachid commence son exposé, parfaitement maîtrisé, on écoute avec attention. On s’immerge dans le dédalle de ruelles. On s’arrête visiter la medersa Bou Inania, la plus belle de la ville, datant du XIVe siècle. Les medersas étaient des internats religieux abritant des chambres, un oratoire, une salle d’étude et une superbe cour, dont la beauté aidait à élever l’esprit. Une petite fontaine, au centre de la cour, était destinée aux ablutions avant la prière. En admirant la beauté et la finesse des ornements en bois, en céramique et en verre du monument, on prend la mesure de la richesse artisanale et culturelle dont dispose le Maroc. La visite se poursuit. Rachid nous introduit chez le meilleur artisan travaillant le bronze de la ville. La fascination s’empare de nous lorsqu’on entre dans la boutique. Partout, des assiettes en bronze, des plateaux, des théières, des bijoux minutieusement travaillés, brillent de mille feux. Derrière le comptoir, l’artisan en question frappe une assiette dorée avec un marteau et un petit burin, réalisant des ornements d’une grande finesse. Selon Rachid, il a participé à la restauration et à l’élaboration de grands édifices historiques marocains, dont le mausolée Hassan II à Rabat et la grande mosquée de Casablanca.

Rachid nous emmène ensuite vers les fameuses tanneries Chouara, un endroit à ne pas manquer dans la médina. Le fait d’être accompagné d’un guide nous évite d’avoir à faire à l’un des nombreux rabatteurs qui encerclent le site. L’accès se fait par de minuscules tunnels se faufilant dans la médina. Un jeune ado nous tend une poignée de menthe fraîche pour nous aider à supporter l’odeur des tanneries. On pénètre dans une grande et belle boutique remplie d’objets en cuirs. Rachid nous laisse entre les mains d’un membre de la coopérative des tanneurs, qui nous emmène sur une terrasse surplombant le site. Le spectacle est saisissant. Un enchevêtrement de cuves destinées à traiter les peaux se déploie sous nos yeux. Des hommes travaillent sur le site, tannant, égouttant, traitant les cuirs provenant du mouton, de vache et de dromadaire. Plus haut, sur une terrasse, des dizaines de peaux débarrassées de leurs poils sèchent au soleil, avant la teinte. On redescend dans la boutique, où l’on nous incite à acheter, encore. On se dirige ensuite dans une boutique de tapis. Le vendeur, accueillant et charmant, entame un exposé passionnant sur les techniques de fabrication et les origines des tapis berbères présentés. Puis il commence à nous encourager à acheter, habilement. Une fois de plus, nous devons nous lancer dans des justifications sans fin pour faire comprendre que nous n’avons ni place ni argent. Rachid, dans un coin de la pièce, assiste à la scène. Je commence à comprendre qu’il a des arrangements avec les commerçants. Sans aucun doute, il touche une commission à chaque objet vendu au cours de sa visite. On sort de la médina, la tête pleine de nouvelles images. On rentre à l’auberge en petit taxi. Rachid nous demande 150 Dh, 30 de plus que ce que nous avait annoncé le gérant de l’auberge. A coup sûr, ce dernier touche une commission, lui-aussi. On paye, mais on laisse entendre à notre guide que l’on trouve ses méthodes un peu « limites ». Le soir, à l’auberge, on fait la connaissance de Pascal, un Australien de 25 ans qui visite le Maroc. On décide de rester encore demain, afin de rattraper le retard du carnet de voyage.




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Rencontre imprévue à Azrou


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Jour 45, 05/11/07

On se lève, puis on part chez un réparateur Peugeot situé non loin de l’auberge. Nono a toujours besoin d’une jante neuve, la réparation effectuée à Chefchaouen peut céder à tout moment. On en profite pour acheter des pièces de rechange. A défaut de jante, on achète un moyeu, qu’il faudra remonter avec les moyens du bord. On rentre à l’auberge, où je consacre ma journée à écrire, tranquillement installé sur la terrasse. Les gars partent bricoler les mobs au parking de l’hôtel. Le soir, on va dans un cyber pour actualiser le site et consulter nos mails. Demain, on reprend la route, direction Azrou, au sud.

Jour 46, 06/11/07

On quitte l’auberge, on charge les mobs au parking, puis on part. On trouve la sortie de la ville puis la direction d’Azrou sur les indications d’un pompiste. Deux km après Fès, l’accélérateur de Benam ne répond plus. On s’arrête pour démonter. Un pièce est cassée dans le carburateur, les gars parviennent à la réparer, mais il faudra la changer dès que possible. On roule dans des collines, profitant de jolis paysages. On marque une pause déjeuner à Ifrane, station de vacances pour Marocains aisés, située à 1700 mètres d’altitude. On repart. La longue descente qui mène à Azrou nous offre un panorama magnifique sur des vallées, qui s’étendent à perte de vue. On arrive, un panneau indique une auberge de jeunesse, à laquelle on accède par un chemin défoncé, qui monte à flan de colline. Nous sommes accueillis par une Marocaine d’une quarantaine d’année, sympathique et souriante. L’auberge revêt des allures de gîte de montagne, avec ses deux grands dortoirs et sa vue panoramique. Prix de la nuit : 20 Dh chacun ! (1.70 €) On s’installe, nous sommes les seuls occupants des lieux. On met les mobs dans le grand salon marocain qui fait office de hall d’entrée.

On part faire un tour dans le centre-ville, à un kilomètre en contrebas de l’auberge. Azrou est une petite ville tranquille, situé au pied d’une grande forêt de cèdres peuplée de singes magots. Elle se distingue également par sa mosquée et ses maisons aux toits de tuiles vertes. L’ambiance semble agréable et la pression des commerçants quasi inexistante. On boit un thé à la menthe sur une terrasse, puis on part flâner dans la médina. Moins pittoresque qu’à Chaouen ou qu’à Fès, elle nous fait cependant profiter de tous les charmes de la rue marocaine. Un Marocain d’une trentaine d’année vient à notre rencontre. Souriant et avenant, il nous dit faire du commerce équitable de tapis berbères et d’objets issus de l’artisanat touareg. Il nous propose de le suivre dans sa boutique. Craignant d’abord le piège à touristes, on fait mine de ne pas avoir le temps. Puis au fil de la discussion, je commence à flairer un bon sujet pour notre reportage vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous prévoyons de tourner un documentaire sur les acteurs du commerce équitable. Nous avons déjà un sujet pour chaque pays africain situé sur notre parcours, mais pourquoi ne pas profiter de l’occasion qui se présente ? Aziz nous invite à nous asseoir dans sa boutique, puis nous sert le thé. Les six mètres carrés de la pièce sont remplis des tapis de toutes sortes et de toutes les couleurs, entassés contre les murs. Le vendeur commence à nous parler de sa démarche plus en détail. Beaucoup de femmes berbères, à Azrou et dans les montagnes avoisinantes, occupent leur temps à confectionner des tapis, un fois les tâches ménagères effectuées. Berbère lui-même, Aziz connaît bien ces femmes, qui lui confient leurs tapis afin qu’il les vende. A chaque tapis vendu, il reverse aux femmes une rémunération « juste ». Aziz dit refuser catégoriquement la pression des guides qui lui proposent d’amener les touristes dans sa boutique, dans le but de toucher une commission. « En plus d’être pourri, nous explique-il, ce système fait gonfler les prix et dévalorise le travail des femmes. C’est sûr que la vie est plus dure pour moi que pour d’autres vendeurs à Azrou, mais au moins, la transaction est « équitable ». Aziz continue son exposé, en cassant les méthodes de nombreux guides qui « brodent » des histoires sur les tapis et leurs significations, dans le but de flatter l’achat des clients. Il critique également les prix prohibitifs qui sont pratiqués par les vendeurs traditionnels. Pas dupes, on se doute qu’il tente de nous séduire à sa manière, peut-être plus malin que la moyenne. Ceci étant, il ne nous incite en aucune façon à acheter. Il nous sort ensuite son « trésor », une collection d’objets d’artisanat touareg. On décide de revenir le lendemain avec la caméra pour tourner une interview d’Aziz et de sa femme. Peut-être pourra t-on également aller filmer quelques femmes berbères qui confectionnent les tapis. Au retour, on s’arrête manger un sandwich dans un petit resto. Une coupure de courant plonge le quartier dans l’obscurité, obligeant les serveurs à allumer des bougies. Atmosphère irréelle garantie. On rentre se coucher à l’auberge.

Distance parcourue : 106 km




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Entre les tapis, les liens se tissent…


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Jour 47, 07/11/07

On descend à « Bazar Panorama », la boutique d’Aziz et Saïda, avec notre matériel vidéo. Nous sommes accueillis par le père de Saïda, qui garde la boutique. Aziz arrive peu après nous. On improvise un petit plateau au milieu des tapis, puis on commence l’interview. Les gars sont à la technique, je fais le journaliste. Aziz répète son discours de la veille, bien rôdé. Après le tournage, on fait la connaissance d’autres membres de la famille de Saïda : sa sœur, son frère, et une tante. Aziz nous invite à manger pour le déjeuner. Après avoir dégusté un délicieux tajine de kefta, nous partons à la recherche d’un réparateur de mobs pour régler le problème de carbu de Benam et chercher (encore) une jante pour Nono. On trouve la pièce pour le carbu, mais pas la jante. Il faudra attendre Midelt, selon le réparateur. On part ensuite se promener dans le souk, puis aux abords de la grande mosquée, couverte de tuiles vertes. On repasse à la boutique pour savoir si on peut aller filmer des femmes berbères. Aziz n’a pas réussi à les voir. Tant pis. Il nous invite pour le dîner. En attendant, on monte se reposer à l’auberge.

On redescend à la boutique vers 19h. On se pose entre les tapis avec Aziz, pendant que Saïda prépare le repas. On boit un thé. Une discussion métaphysique s’entame, au cours de laquelle nous échangeons nos différents points de vue sur le monde, la politique internationale puis sur la religion et la croyance en général. Aziz nous expose sa connaissance du Coran, mais aussi de la Bible et de la Torah, cassant bon nombre de préjugés que nous pouvons avoir sur l’Islam. Sa culture religieuse et sa réflexion nous impressionnent, nous buvons ses paroles. Il nous emmène chez lui pour le repas. La sœur et la tante de Saïda sont là. Au menu : tajine de poulet, qu’on partage dans une ambiance bon enfant. On fait nos adieux à Aziz et Saïda, espérant repasser les voir un jour. On rentre à l’auberge. Demain on prend la route de bonne heure, direction Midelt.




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Nouvelle rencontre improbable, entre les deux Atlas


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Jour 49, 08/11/07

On plie bagages, puis Nono remonte le moyeu neuf acheté à Fès avec ses anciens rayons. La roue présente un léger voile, mais cela ne devrait pas poser de problème. Il nous faut toujours trouver une jante neuve à bâtons, au cas où. A la sortie d’Azrou, une montée sévèrement corsée s’amorce, dans la forêt de cèdres. Les gars parviennent à monter avec quelques coups de pédales, je lutte comme un forcené pour franchir la côte. On parvient au sommet, tant bien que mal. Quelques stands sont montés sur le côté de la route. Devant moi, un petit singe traverse, tranquillement. Puis on en aperçoit des dizaines, allant et venant, habitués à la présence de l’homme. Les efforts fournis dans la montée sont récompensés. On profite de ce moment en compagnie de nos cousins primates. On discute avec les commerçants du petit marché, qui viennent nous questionner sur les mobs. On repart, dans un paysage lunaire, fait de collines rocailleuses. On s’arrête manger dans un hôtel restaurant flambant neuf situé à 1900 mètres d’altitude. L’air est pur, le décor digne d’un pâturage alpin.

On reprend la route, une longue descente dans une forêt de pin s’engage. Un panorama grandiose sur les cimes enneigées du Haut Atlas se dessine peu à peu. Des chiens manquent de nous arracher les mollets à notre passage. La descente, jubilatoire, débouche sur une immense plaine désertique. Nous sommes entre les deux Atlas. On se croirait dans l’Arizona, en plein Far West, avec les neiges du Haut Atlas pour toile de fond. On roule sur une route rectiligne, sans fin. Sur le bord de la route, un autre voyageur en deux roues nous salue. Quelques kilomètres plus tard, le biker nous rattrape. Dread-locks au vent, casque d’aviateur sur la tête, il pilote un « Monkey Bike », une sorte de « Chapi » avec un moteur de 140 cc, fabriqué en Chine. On se fait des signes, puis on s’arrête pour faire connaissance. Le motard est un joyeux drille anglais de 50 ans, qui répond au nom de David Shenton et qui fait le tour du Maroc avec sa petite moto. Parti de Plymouth, il a rejoint Santander en ferry, a descendu l’Espagne puis atteint le Maroc. Il est passé à Chaouen, puis à Fès, comme nous. La nuit commençant à tomber, on décide de s’arrêter ensemble au prochain camping, indiqué dans le guide. La roue de Nono se bloque à nouveau, le remontage artisanal du moyeu n’a pas tenu. On atteint le camping, perdu au milieu du désert, mais plutôt chouette et bien entretenu. Nono démonte sa roue, puis change le roulement cassé, dans l’espoir (toujours…) de trouver une jante neuve à Midelt. On va se poser au restaurant avec David. On bavarde en buvant une bière (ça faisait longtemps…), puis on mange, en échangeant nos expériences. David nous parle de sa vie. En Angleterre, il a sa propre société de transport d’handicapés. Baroudeur invétéré, il a déjà voyagé sur les cinq continents, à pied ou à moto. Demain, il suit aussi la route du sud, jusqu’aux dunes de Merzouga, où nous n’irons sûrement pas, à cause de notre retard. Distance parcourue : 98 km




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Escale fortuite à Midelt


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Jour 50, 09/11/07

On se prépare, puis on fait nos adieux à David. On entre dans Midelt, grosse bourgade au milieu d’un désert de cailloux. Première mission : trouver une jante. Devant la boutique d’un vendeur de pièces détachées, un Marocain d’une trentaine d’année nous aborde, venu chercher une bougie neuve pour sa 103. Il nous demande ce qui ne va pas. Il nous aide à démonter, trouve le problème, puis tente d’y remédier. L’entretoise entre les deux roulements du moyeu est trop courte, ce qui les casse inévitablement. Hamid, c’est son nom, a le ton direct et ne fait pas dans la fioriture. Handicapé de la jambe gauche, qui le fait boiter, il semble faire preuve d’une certaine détermination. Il nous propose de le suivre chez lui, à quelque pas d’ici, où il dispose d’outils pour réparer, le temps de trouver une jante. Il enfourche sa mob, on le suit dans les rues de la ville, recouvertes de poussière et de graviers. On s’installe dans son garage. Hamid se bat comme un beau diable pour faire sauter l’ancien roulement, bloqué dans le moyeu. On sent qu’il sait ce qu’il fait, qu’il maîtrise son sujet. Ancien mécanicien auto, il pense pouvoir faire tenir la jante, au moins provisoirement. Hamid marque une pause pour préparer le thé, puis nous le servir, en guise de bienvenue. Il fait tout pour nous mettre à l’aise, et insiste pour qu’on fasse « comme chez nous ». Dans un éclat victorieux, il parvient à extraire le bout de roulement cassé. Il fixe les deux roulements neufs, en les bloquant avec une entretoise à la bonne longueur. Un ami d’Hamid, Kacem, apparaît dans l’encadrement de la porte. On fait connaissance, tandis qu’Hamid part emmener sa copine à son centre de formation, en mob. Kacem est handicapé lui aussi, entièrement paralysé du bras droit et partiellement du gauche. De nature apparemment calme et réservée, Kacem nous questionne sur le voyage, cherchant longuement ses mots mais s’exprimant dans un très bon français. Hamid revient, puis nous invite à manger quelque chose. Par le garage, on accède à un grand salon, bordé des traditionnelles banquettes. Hamid nous sert une délicieuse purée de pois chiches. Très touchés par son accueil, on commence à lui raconter notre voyage. Il nous parle de sa vie à Midelt. Hamid vit avec son frère, la femme de son frère et sa copine. Il possède une petite exploitation agricole à quelques kilomètres de la ville, où il cultive des pommes, des poires, des pèches et des olives. Il fait également de la peinture et de la gravure sur verre, dont il vend les pièces lorsqu’il en a l’occasion. Il nous propose de venir voir sa ferme, en mob. Il est déjà 16h30 et on aimerait reprendre la route, mais il nous propose de rester dormir chez lui pour ne repartir que le lendemain, de bonne heure. On marque un temps d’hésitation, puis on accepte, enchantés par cette nouvelle rencontre imprévue.

On suit Hamid et Kacem, à deux sur la mob, nous faufilant dans les rues de la ville. On emprunte ensuite une piste de terre battue et de cailloux défoncée, sur plusieurs kilomètres. On arrive à son exploitation, composée d’un petit bâtiment où il stocke ses fruits et de deux vergers. Nous sommes au pied du Haut Atlas, dont les plus hautes cimes sont couvertes de neige. Nous sommes dans un véritable petit paradis de calme et de verdure, au milieu du désert. Un groupe d’enfants, qui nous couraient après à notre arrivée, vient à notre rencontre. Nous sommes l’objet de toute leur curiosité. On admire le coucher de soleil, assis sur le toit d’un autre bâtiment, construit dans le verger. Hamid nous confie que pour lui, la vie n’est pas toujours facile, mais que ses activités diverses lui permettent d’être « libre ». La nuit est tombée, on prend le chemin du retour. Nous voilà lancés sur une autre piste défoncée et semée de pierres, éclairés par la seule lueur de nos phares. On fait du cross pendant au moins deux kilomètres avant de rejoindre la ville. On se faufile dans les rues, au rythme local. Pour le dîner, Hamid nous sert un couscous géant, dont nous nous délectons. Avec un peu d’abus, je dois l’avouer… Après le repas, il nous dévoile sa « pièce secrète », dans laquelle il entrepose des fossiles et des minéraux, ramassés dans la région. Il retravaille ensuite les pierres afin de les vendre sur des marchés. Il nous offre plusieurs pierres et des petits fossiles. Installés dans le salon, on discute longuement, de tout et de rien, en buvant du thé. Kacem roule des joints de hachish avec sa seule main valide, ce qui nous impressionne. Hamid nous expose sa vision de la vie, ses principes et ses croyances. Il ne cache pas ses idées alter-mondialistes et anticapitalistes. On se couche sur les banquettes d’un autre grand salon de la maison, emmerveillés par cette nouvelle journée. Distance parcourue : 33 km




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Cap sur le sud, direction Er-Rachidia


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Jour 49, 10/11/07

Nous sommes réveillés à cinq heures du matin par les chants inquiétants des muezzin. On prend le petit déj avec Hamid, qui nous sert des beignets marocains arrosés de thé. Il nous accompagne en mob jusqu’à la sortie de la ville, où on prend un dernier café ensemble. On part. Les montagnes du Haut Atlas se dressent face à nous, ça commence à monter sévèrement. La côte est raide mais ne nous arrête pas. Au sommet, un groupe de femmes berbères ramassent des plantes fourragères. On atteint un vaste plateau encerclé de montagnes sèches et infertiles. Sur le bord de la route, deux dromadaires paissent tranquillement, apparemment en liberté. On s’arrête manger dans une ancienne kasbah aménagée en hôtel de luxe. La décoration est très soignée et le lieu magnifique. Le réceptionniste nous fait visiter. On repart. La route se met à serpenter dans un gigantesque canyon, taillé dans une pierre de couleur rouge. Pas une plante à l’horizon. Peu à peu, des palmiers apparaissent, puis c’est carrément une palmeraie qui se déploie dans la vallée. Nous sommes dans les gorges du Ziz. On monte, longuement, puis on se met à descendre, admirant un panorama impressionnant sur une grande retenue d’eau. Er Rachidia se profile derrière les montagnes, émergeant du désert. On entre dans la ville, à la recherche de l’hôtel « Le France ». Un jeune d’une vingtaine d’année, Zacharias, nous prend en charge dès notre arrivée, avec un dévouement quelque peu exagéré. On trouve l’hôtel, puis un réparateur de mob, pour la jante. Pas de jante à bâtons en 16 pouces dans le secteur. Zacharias nous propose de le suivre jusqu’à une autre boutique de cyclo, tenue par un ami. Pas de jante à bâtons ici non plus, sauf une 103 neuve, et en 17 pouces. Mohamed, l’ami de Zacharias, nous propose d’essayer de la monter sur celle de Nono, mais pour ce faire, il faut se rendre au garage, situé à trois kilomètres, ce qu’on ne sait pas encore. Mohamed enfourche sa mob et m’invite à monter derrière lui. Nono nous suit, avec Zacharias sur le porte bagage. Benam retourne à l’hôtel, affecté par un méchant mal de ventre. Nous voilà lancés dans les rues de la ville, sans casque, de nuit. On parvient au garage, après quelques belles faufilades dans la circulation. Les employés démontent les deux roues neuves puis les remontent sur la mob de Nono. Moyennant quelques manœuvres de spécialistes, ils parviennent à les adapter correctement, malgré leur grande taille. L’opération prendra au moins deux heures, au cours desquelles nous discuterons avec les employés, en buvant du thé. Viennent ensuite les inévitables négociations du prix. Nono ne parvient à faire desendre le prix en dessous de 1750 Dh, soit environ 160 €, pour les deux jantes et deux pneus neufs. On rentre à l’hôtel, Nono en mob, Zacharias et moi en petit taxi. Demain, il faudra emmener la mob de Nono chez le réparateur, car la fixation de la roue ne semble pas encore idéale. Distance parcourue : 143 km




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La jante maudite nous bloque à Rachidia


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Jour 50, 11/11/07

Je suis réveillé dans la nuits par de violentes douleurs intestinales. On se lève vers 8h30, tous les trois en petite forme. On va chez le réparateur, situé juste en bas de l’hôtel, pour faire fixer la jante définitivement. Le mécanicien, Abdul-Ali, petit bonhomme sympa d’une trentaine d’année, dirige les opérations avec une patience et une détermination qui forcent le respect. Je passe une bonne partie de la journée à écrire, confortablement installé à la terrasse de l’hôtel, qui donne sur la rue. Je fais connaissance avec plusieurs marocains, qui s’intéressent à notre présence. Je leur parle de notre voyage, qui semble toujours susciter curiosité et admiration. Zacharias, plus disponible que jamais, nous suit à la trace pour faciliter nos démarches. Il parle difficilement français, mais comble ses lacunes par une gouaille enthousiaste et des expressions toutes faites qui nous font parfois sourire. « Bien, le motard (la mob), mon ami ? », ou alors « Bien le motard réparé, après partir bien, mes amis, traaanquille… ».

Enfin d’après-midi, c’est au tour de Nono d’être malade. Il part se coucher dans la chambre. Il se soulagera peu après avec un délestage d’estomac mal contrôlé dans le couloir de l’hôtel. Une fois la roue remontée et la mob testée, avec succès, on se rend au cyber le plus proche, en compagnie de Zacharias. Le soir, il nous invite chez lui à manger la harira, la traditionnelle soupe marocaine. On fait la connaissance de ses parents et de son frère Mohamed, 23 ans. On s’installe dans leur chambre pour dîner. Des affiches de femmes europpéennes ornent les murs, un dvd de Bob Marley (leur seul dvd) tourne dans le lecteur. On boit le thé. Les deux frangins roulent joints sur joints. On parle de tout et de rien, du voyage, de la France et du Maroc, avec quelques difficultés pour se comprendre. Je joue quelques morceaux de guitare, qu’ils semblent apprécier. On se dit au revoir, projetant de partir tôt demain matin. Zacharias (on s’y attendait) nous réclame un peu d’argent pour les coups de mains donnés. On lui lâche 100 Dh, ce qui ne semble pas lui suffire. On lui explique qu’on ne peut pas lui donner plus, à cause de notre budget limité. On rentre se coucher, demain on prend la route de Boumalne Dadès. On ne poussera pas jusqu’aux célèbres dunes de Merzouga, faute de temps et d’argent.




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Tineghir et sa vaste palmeraie nous accueillent


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Jour 51, 12/11/07

La santé n’est pas encore au top ce matin, mais il faut prendre la route. Vingt mètres après l’hôtel, Nono s’aperçoit qu’il y a encore du jeu dans sa roue. On se rend à nouveau au garage. Et c’est reparti pour deux heures de réglages de l’axe et de la roue. Lorsqu’on prend enfin la route, il est 12h passées. On sort de la ville, puis on roule des heures dans le désert, encadrés par des montagnes imposantes, dénuées de végétation. On marque une pause. Au démarrage, Benam déraille. A ce moment, je sens la fièvre monter et mon ventre me mène la vie dure. Je mets ma mob sur la béquille, sur le bas-côté de la route. Tandis que j’aide Benam à remettre sa chaîne, ma mob, déséquilibrée, tombe à la renverse dans le fossé, brisant le manche de ma guitare, fixée sur la caisse. L’instrument est bon pour la casse. J’achève ma pauvre guitare d’énervement, l’explosant sur le sol pierreux. Fin de l’histoire. Peu avant Tineghir, le moteur de Nono montre d’inquiétants signes de faiblesse. On s’arrête pour démonter le cylindre, et constater qu’un résidu intrusif gênait la course du piston. On atteint la ville, puis des chambres d’hôtes, indiquées dans le guide. Nous sommes accueillis par Mohamed (encore un !) et son chiot dalmatien survolté, dans une charmante maison d’hôte, aménagée dans un habitat traditionnel. Le bâtiment borde la fameuse palmeraie, la plus grande du Maroc. La chambre est chouette, les lits confortables et l’accueil chaleureux. L’endroit idéal pour une bonne nuit réparatrice. Mohamed, la trentaine et le style très occidental tient l’auberge avec sa femme, française, originaire de Caen. Je me couche vers 21h, aplati par la fièvre et le mal de ventre.

Distance parcourue : 132 km




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On longe la vallée du Dadès, direction Ouarzazate


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Jour 52, 12/11/07

La nuit a été salvatrice. On prend un petit déj de rois, avant de reprendre la route. Le temps est radieux. On admire la magnifique palmeraie de Tineghir, la plus grande du Maroc. Nous voici à nouveau en plein désert, en direction de Ouarzazate. On passe par Boumalne Dadès, point de départ de la vallée du Dadès. On ne bifurque pas vers les gorges du même nom, par peur d’affronter des côtes trop difficiles. On longe la vallée, ornée d’une grande palmeraie, qui déverse sa verdure au milieu d’un désert ocre. On traverse des parcelles à la terre noire et grasse, semées d’arbres et de cultures de toutes sortes. Puis on s’immerge à nouveau dans un désert de cailloux sans vie apparente. Au milieu de cette solitude, un cycliste apparaît, venant de face, chargé comme une mule. Je m’arrête pour le regarder passer, en attendant les gars. Il s’arrête également, on se salue, puis on fait connaissance. Ce grand gaillard de deux mètres est néerlandais et s’appelle Aad Ham. Il dit avoir déjà parcouru 135 000 kilomètres en vélo, à travers le monde entier. Il nous montre des coupures de presse à son sujet. Âgé d’une cinquantaine d’année, il semble marqué physiquement et psychologiquement. Il affirme voyager à vélo depuis 25 ans, dont 11 non-stop, après avoir rencontré de graves soucis de santé. On lui dit au revoir en lui souhaitant bon courage, étourdis d’admiration et de respect.

On s’arrête manger à Skoura, une autre palmeraie, sans s’attarder. Une brume d’altitude filtre les rayons du soleil et affecte la visibilité. A notre gauche, deux énormes kasbahs trônent au sommet d’une colline. Nous arrivons à Ouarzazate. On entre dans la ville, à la recherche du camping municipal. On traverse un grand souk, noir de monde, où l’on s’arrête pour acheter un chargeur de portable, le nôtre étant défectueux. On atteint le camping, où nous sommes accueillis par un jeune Marocain à l’allure moderne et un brin frimeur. Au fond du camping, on aperçoit une petite moto rouge, posée contre le mur. David… Selon les occupants baba-cool d’un ancien car aménagé, il serait en ville, en train de faire réparer son carburateur. David arrive, on est content de se revoir. On lui raconte Er-Rachidia, il nous raconte Merzouga et l’inoubliable coucher de soleil sur les dunes. Le soir, on va au cyber, puis on se rend dans le bar d’un complexe hôtelier plutôt chic, situé derrière le camping. Il n’y a que des Marocains dans le bar, visiblement issus d’une catégorie plutôt aisée. Les filles sont dévoilées et tout le monde boit de la bière. Des musiciens jouent sur une petite scène, accompagnés par quatre danseuses dodues au ventre découvert. On rentre se coucher au camping. Demain, au programme : franchir le Haut Atlas, en direction de Marrakech. Rien que ça…

Distance parcourue : 164 km




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Essaouira


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On largue les amarres à Taddert, Haut Atlas


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Jour 53, 14/11/07

On fait nos adieux à David, puis on sort de la ville, en direction de Marrakech. Nous voilà à nouveau lancés en plein désert. Sur le côté de la route, un grand bâtiment accueille des studios de cinéma. La région est connue pour avoir servi de décor à quelques grosses productions. Un panneau annonce Aït-Benhadou à 12 km. On bifurque sur la droite pour aller découvrir la fameuse kasbah. On suit une petite vallée dans laquelle se dressent quelques palmiers. On atteint une rue jalonnée d’hôtels et de restaurants. On se faufile dans des ruelles de terre battue pour trouver un point de vue sur le site. La ville est comme taillée dans la pierre, de couleur ocre. On mange un morceau, puis on repart sur la route de Marrakech.
Face à nous, le Haut Atlas dresse sa silhouette imposante. Un vent de côté, violent, rend notre progression difficile. On commence à monter dans des routes sinueuses, nous offrant des paysages splendides faits de collines sèches et de vallées vertes. L’ascension se poursuit dans les montagnes du Haut Atlas, on en prend plein les yeux. On se rapproche du col du Tizi N’Tichka. Peu à peu, l’air se purifie et la température baisse, cruellement. On a froid, mais les mobs font leur travail et montent sans trop d’encombres. On parvient au col, situé à 2260 mètres d’altitude, frigorifiés mais heureux. Des vendeurs proposent des collections impressionnantes de pierres, de minéraux et de fossiles de toutes sortes. On s’élance dans la descente, vertigineuse. En contrebas, on aperçoit les lacets de la route qui s’entremêlent dangereusement. Sensations fortes garanties ! J’attaque la descente en négociant mes virages comme dans un jeu vidéo, profitant de bons freins et de bonnes reprises. On descend pendant plusieurs kilomètres, avant d’atteindre un village, Taddert, à la nuit tombante.

Tandis qu’on cherche un hôtel, un habitant nous propose de dormir dans les locaux de l’association pour le développement local, dont il est membre, pour la modique somme de 30 Dh chacun. Le type, la quarantaine, a l’air simple et sympa. On le suit dans une sorte de grosse maison, encore en construction. On met les mobs au sous-sol, où trônent deux métiers à tisser et plusieurs machines à coudre. L’après-midi, la pièce sert d’atelier de formation pour les femmes. Le matin, elle est parfois utilisée par l’instituteur du village. D’après Idar, notre hôte, l’association est parrainée par plusieurs associations françaises d’aide au développement local. Des chantiers d’été ont déjà été organisés pour aider à la construction du bâtiment.
On s’installe dans un grand salon, dans lequel une personne est déjà couchée, un gendarme de passage. On pose nos affaires, puis on part se promener dans le village, en compagnie d’Idar. On rencontre une française, Yvette, la soixantaine, qui se promène au Maroc. Elle fait partie d’une association qui organise des voyages de « tourisme solidaire » en Afrique de l’Ouest. On se rend dans la boutique d’artisanat local d’Idar et de son frère Tayeb. On admire la variété et la beauté des pièces exposées : bijoux, tapis, vêtements, objets ménagers… Retour à l’auberge. On s’installe dans le salon. On écrit, tandis que le gendarme à moitié endormi et emmitouflé sous un tas de couvertures nous tape la causette. Nous voilà perché en plein Haut Atlas en compagnie d’un agent de la Gendarmerie Royale Marocaine ! Demain, objectif atteindre Marrakech.

Distance parcourue : 122 km




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Etape dans la “Perle du sud”, Marrakech


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Jour 54, 15/11/07

Nous prenons le petit déjeuner, puis nous poursuivons notre descente vers Marrakech, située à environ 100 km. On tourne quelques séquences vidéo avec la caméra embarquée sur la mob de Benam, dans un décor magnifique. On atteint la plaine, les montagnes sont maintenant derrière nous. La route se fait droite et longiligne, sur des kilomètres. On approche de Marrakech. On commence à entrer dans la ville, dans une circulation qui se densifie et devient peu à peu anarchique. On arrive dans le centre de Guéliz, la ville nouvelle. On galère pendant une heure pour trouver l’hôtel indiqué dans notre guide. On finit par le trouver, après avoir perdu Nono dans le trafic pendant 20 minutes. La chambre est convenable et le patio central nous permet de garer les mobs en sécurité. Le soir, on reste tranquille à l’hôtel, après être allés manger un sandwich.

Distance parcourue : 105 km

Jour 55, 16/11/07

On se lève doucement. Benam se souvient avoir été informé par Mounim de sa présence à Marrakech du 12 au 18 novembre, pour un congrès de la société Mobil. On décide de lui téléphoner. Mounim est effectivement à Marrakech avec Assmaa et leur deux petites. On se donne rendez-vous en début d’après-midi. Les retrouvailles sont joyeuses et chaleureuses. On raconte le chemin parcouru depuis Chaouen, Assmaa nous confie avoir suivi le site de près depuis notre départ. Ils nous proposent de nous guider dans la ville. On part d’abord flâner dans le parc de la Menara, où poussent quelques 7000 oliviers, destinés à alimenter en olive le palais royal à Rabat. Le roi venait jadis se reposer ici en buvant le thé. On se rend ensuite à la médina, pour aller découvrir la fameuse place Jemaa El Fna, où sévissent charmeurs de serpents, dresseurs de singes, musiciens et danseurs. Les charmeurs de serpents nous repèrent dès notre arrivée, et nous posent leurs reptiles sur les bras, à Benam et à moi. Même pas peur ! On fait le tour de la place, où règne une atmosphère très animée, puis on va se poser dans un chouette resto où Mounim nous invite à manger. Nono passe un bon moment à chercher (en vain) une couronne de transmission adaptée à sa nouvelle jante et à son simple embrayage. On décide de rentrer à l’hôtel, prévoyant de prendre le petit déj ensemble demain avant de partir. On fait un détour par un cyber proche de l’hôtel, situé dans un bar à billard visiblement prisé par la jeunesse locale. A l’hôtel, le réceptionniste et deux amis à lui, regardent le match de foot Maroc-France, la bière à la main. Décidément, le coktail « bière-foot » ne s’est pas arrêté au détroit de Gibralatar ! Ils nous invitent à se joindre à eux, pour équilibrer les forces…
Plus tard, on se rend en petit taxi dans un bar indiqué dans le guide. On y sert de l’alcool et des concerts s’y tiennent tous les soirs. On se retrouve dans un endroit hyper chic, visiblement réservé à l’élite et aux étrangers venus faire du business à Marrakech. Les consommations sont hors de prix et notre présence fait presque figure d’intrusion. On ne pourra même pas regarder jouer le groupe -excellent, soit dit en passant-, le serveur prétextant que nous gênons le passage. J’aurais au moins savouré une bonne pinte (à 80 Dh !), Benam un excellent mojito et Nono une délicieuse pina collada. On rentre à l’hôtel, lassés de cette ambiance.




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Essaouira, la mer, enfin !


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Jour 56, 17/11/07

On plie les affaires, puis on se lance à la recherche d’une soi disant boutique Peugeot indiquée par le réceptionniste de l’hôtel. On fait le tour des réparateurs que nous trouvons, sans trouver ni Peugeot ni couronne. On rejoint la famille El Grandi pour le petit déjeuner, que nous prenons à la terrasse d’un café, dans le quartier des grands hôtels. On se dit au revoir, une fois de plus. On prend la route d’Essaouira, qui s’annonce droite et monotone. Juste devant nous, un dépassement raté envoie une poids lourd dans le fossé et rend une voiture bonne pour la casse. Pas de blessés, mais de gros dégâts matériels, qui nous rappellent à la prudence. Pendant des heures, le paysage est plat et désertique. Peu à peu, on entre dans le pays de l’arganier, cet arbre qui ne pousse que dans cette région du monde et dont est issue la fameuse huile d’argan. Cette huile, aux propriétés paraît-il miraculeuses, est aussi bien utilisée en cuisine qu’en cosmétique. La nuit tombe et il nous reste encore 25 km à parcourir pour atteindre Essaouira. On s’arrête à Ounara, dans un camping. On trouve le camp, tenu par un français sympa. Le terrain est recouvert d’un gazon bien gras et s’avère être très bien entretenu. Nous sommes au lit à 21h. On profite d’une nuit bien réparatrice.

Distance parcourue : 139 km

Jour 57, 18/11/07

Seulement 25 km nous séparent d’Essaouira, où nous prévoyons de faire quelques jours de pause. Pour la petite histoire, Essaouira est devenue dans les années 70 le repaire de toute une ribambelle de musiciens et de hippies, dont Jimmy Hendrix. Beaucoup de peintres et d’artistes en tous genres ont également fait de ce joli petit port leur camp retranché. Depuis la route, on admire un magnifique panorama sur la ville. Les maisons sont blanches, et comme accrochées à l’océan. On atteint le camping, situé à deux kilomètres de la ville, vers le sud. On pose les affaires, puis on rejoint la ville en petit taxi. On s’arrête manger du poisson grillé dans une des petites échoppes qui jalonnent le remblai. On flâne dans le port, orné de dizaines de petites barques bleues. Des rochers affleurent à proximité de la digue, évoquant un paysage de la côte bretonne. On se balade dans la médina, semée de petites boutiques d’artisanat local. On assiste au match de foot dominical, qui se joue sur la plage. Le soir, au camping, on fait connaissance avec trois jeunes partis de Millau en vélo pour rejoindre le Sénégal.




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Vacances à “Swira”, mais attention, studieuses…


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Jour 58, 19/11/07

Aujourd’hui, on décide de se laisser vivre et de profiter de la plage. Essaouira est réputée pour être un bon spot de surf, avec plus de deux cent jours de vagues et de vent par an. Malheureusement pour Arnaud, qui comptait s’adonner ici aux joies de la glisse, nous sommes en pleine période calme. On va tout de même se baigner dans les eaux froides de l’Atlantique. On traînasse sur la plage. Le soir, on se rend au cyber. Au camping, nous sympathisons avec un français de 34 ans en fourgon Mercedes, qui vient régulièrement au Maroc pour se munir d’objets artisanaux, afin de les revendre en France sur les marchés. On se laisse vivre, tranquillement. On décide de ne partir qu’après-demain.

Jour 59, 20/11/07

La vie suit paisiblement son cours à Essaouira, entre plage et écriture. On fait la connaissance d’André Dewolf, un peintre en goguette, venu ici pour exposer ses œuvres. Il nous parle de son travail et du mouvement artistique qu’il a créé, avec des étudiants et d’autres profs de l’université où il enseigne les Beaux Arts. Le « post-naturalisme », qui repose sur les bases établies de l’art, propose une réflexion sur l’environnement et la nature en général. Ce soir, c’est cyber, je tente de rattraper le retard du blog. On décide de passer encore deux nuits au camping, pour profiter de l’endroit et de la présence de gens sympas.

Jour 60, 21/11/07

Le programme de la journée : maintenance et réglages de sa mob pour Nono, dérushage écrit des cassettes du film pour Benam (passionnant… mais indispensable, il s’agit de noter les temps de chaque plan tourné pour faciliter le découpage du futur film) et écriture pour moi, puis frappe des articles sur le site. J’en ai marrrrre… Mais ne vous inquiétez pas, même si les connexions risquent désormais de se faire rares et (très) lentes, je ne vous lâcherais pas en si bon chemin.
Demain, on prend la route de Tamanar, à 70 km d’ici, pour la première étape de notre film sur le commerce équitable. Aucun contact n’a pu être pris au préalable, ça sent encore l’impro à plein nez cette histoire-là…




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Petit point sur la situation


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Salut à tous !
Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous compter en détail nos dernières aventures (dommage pour vous, elles sont extraordinaires… héhé), venant à l’instant de taper une très longue journée, que le pc m’a gentiment supprimée en plantant misérablement… Par ailleurs le débit est affreusement bas (on nous avait prévenu), télécharger une photo prendrait au moins un quart d’heure. Pour vous résumer un peu le parcours depuis Essaouira, nous nous sommes arrêtés ensuite à Tamanar, pour notre reportage sur l’huile d’argan, dont le tournage s’est bien déroulé. Nous avons été accueillis chez une des membres de la coopérative locale de production de l’huile. Le lendemain, nous avons rejoint Taghazout, sur la côte. On a passé la nuit dans un camping hyper moderne, spécial retraités en camping-car. Le lendemain on a contourné Agadir, n’ayant rien de spécial à y faire ni à y voir, puis rejoint Tiznt, après pas mal de bornes dans le désert. On a dormi dans un autre camping peuplé de français en camping car, deux nuit de suites, à cause de la pluie. Tiznit est une petite ville tranquille et sympa, mais on s’y est un peu ennuyé pendant deux jours, en attendant le retour du beau temps. On a ensuite pris la direction de Guelmim, en prenant la route côtière, absolument magnifique, qui passe par Mirleft et Sidi Ifni. C’était hier. On en a pris plein la vue, vous verrez bientôt les photos Inch’Allah. On est arrivé à Guelmim en milieu d’après-midi, où on nous a appris que tous les hôtels étaient réservés, à cause de la visite officielle de sa Majesté Mohammed VI, prévue le lendemain. La ville est actuellement quadrillée par la police, l’armée et les services secrets de sa Majesté, s’il vous plaît ! Ambiance garantie… Heureusement, on nous a indiqué un camping à trois km de la ville, où on a pu passé la nuit. On a passé la soirée avec Aziz, un Marocain adorable rencontré chez un réparateur de mobs, qui nous a invité à manger chez lui. Il nous a aussi invité à dormir, mais la tente était déjà plantée. Il nous a proposé de rester le lendemain pour aller visiter une oasis à 10 km de Guelmim, ce qu’on a fait. Je vous raconterais les courses (folles) en grand taxi et le tajine de dromadaire sous la tente de nomade, en plein cœur de l’oasis… Ce soir, on dort chez lui, et on reprend la route demain. Je précise que tout cela est très résumé et que c’était beaucoup mieux en vrai. Demain, on fait notre entrée dans le Sahara, direction Tan-Tan. On pense rouler jusqu’à Laayoune, où on espère trouver un camion qui nous emmènera jusqu’à la frontière Mauritanienne. Boujemaa, un ami d’Aziz qui travaille près de Laayoune, nous a proposé de nous aider à trouver le camion. Par ailleurs, les problèmes de jantes appartiennent désormais (en tout cas on l’espère…) au passé, Nono ayant fait remonter et dévoiler sa roue arrière. Voilà voilà. Je ne sais absolument pas quand je pourrais poster les prochains messages et les prochaines photos, mais soyez patients, ça viendra. Sinon on va bien, on est en forme, et plus motivés que jamais. On vous embrasse tous, et merci encore pour le soutien.
Valentin

Ps : S’il vous plaît, essayer de préserver un peu l’espace du forum et faites en sorte qu’il n’y soit question que du voyage et de vos impressions diverses. Merci d’avance.
Ps 2 : Spécial bisou à ma môman…




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Au coeur du pays de l’arganier…


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Jour 61, 22/11/07

On se lève, on plie. On boit un dernier café avec Stéphane, qui repart vers Clermont-Ferrand. On se lance vers le sud, direction Tamanar. Le paysage est vallonné, rouge et semé d’arganiers. Par moment, l’océan se dévoile à notre droite. On s’arrête dans un petit patelin pour manger un tajine. En arrivant à Tamanar, on décide de se rendre à la coopérative de production d’huile d’argan, où nous devons tourner le premier reportage de notre film. Nous sommes accueillis par plusieurs femmes, chargées de la vente et des visites. Nous présentons notre projet, mais la présidente n’est pas là, il faudra revenir demain. On fait quand même le tour des locaux, installés dans un beau bâtiment municipal doté d’un grand jardin intérieur. La visite est guidée par Rachida, jeune Marocaine autoproclamée « femme à tout faire » de la coopérative. On assiste au travail d’une dizaine de femmes, qui broient les amandes de l’arganier à l’aide d’un petit moulin en pierre, pour en tirer la précieuse huile. A la fin de la visite, on demande si quelqu’un connaît un endroit où l’on pourrait passer la nuit, car il n’y a ni hôtel ni camping à Tamanar. La trésorière, Sadia, peut nous héberger. Elle nous propose le gîte et le couvert, moyennant une petite somme. La présidente est mise au courant de notre présence par téléphone, le rendez-vous est pris pour demain matin. On suit Sadia jusqu’à chez elle, empruntant des chemins jonchés de cailloux et de gravats. Notre passage suscite les coups d’œil amusés d’enfants et de passants. Sa maison, simple et chaleureuse, dispose d’une petite chambre d’hôte, avec de grandes banquettes et la télé par satellite. On pose notre barda, puis on part se promener dans le centre-ville, situé à deux pas. Pas de touristes à l’horizon. On goûte une ambiance typiquement marocaine, avec son agitation, ses bruits et ses odeurs. Sur le chemin du retour, une quinzaine de gamins jouant au foot commencent à nous faire des passes. On s’échange le ballon, puis c’est un vrai France-Maroc qui s’organise. On joue à trois contre tous. On prend pas mal de buts, mais on en met quelques-uns. L’un d’entre eux vient nous prêter main forte, mais la défaite est inévitable, ils courent vite et en plus ils sont organisés. Le soir, Sadia nous sert un délicieux tajine de chèvre, une première pour nous trois. Demain, objectif tournage à la coopérative, interview de la présidente et si on a le temps, on reprend la route.

Distance parcourue : 65 km




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Tamanar, Taghazout, Tiznit…


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Jour 62, 23/11/07

Sadia nous sert le petit-déjeuner, puis part à la coopérative. Nous lui emboîtons le pas quelques instants plus tard. On s’installe dans le jardin, où l’on prépare les caméras, en attendant la présidente de l’association. Dans la grande pièce consacrée au broyage des amandes d’arganiers, une vingtaine de femmes sont déjà à l’œuvre. Amina Abdeladi, la présidente, arrive sur les coups de 10h. Nous sommes frappés par son jeune âge, qui ne doit pas dépasser les trente ans. Souriante et disponible, elle écoute notre projet avec attention et accepte d’être interviewée. On improvise un petit plateau de tournage auprès de la fontaine du jardin. Créée en 1996, la coopérative est la plus grande du Maroc, et regroupe plus de cent femmes, contre seulement seize à ses débuts. Amina nous parle de l’indépendance économique et sociale acquise par les femmes -pour la plupart veuves ou divorcées- grâce à la structure. Grâce aux fonds générés par la vente de l’huile, les locaux de la coopérative accueillent désormais des cours d’alphabétisation destinés aux femmes et une garderie pour les enfants. L’interview se termine, on fait ensuite le tour du propriétaire, guidés par Rachida (et oui, encore !). Benam et Nono tiennent la caméra, je pose les questions. On assiste aux différentes étapes de fabrication de l’huile. Le tournage se termine, on remercie les femmes pour leur accueil, puis on reprend la route.

On roule encore un bon moment dans les arganiers, avant de rejoindre la côte, qui nous offre un panorama fabuleux. On s’arrête manger un tajine à Tamri, petite bourgade nichée dans une baie, où pousse une grande bananeraie. On longe la côte, toujours, dans un décor idyllique. On trouve un camping peu avant Taghazout, village réputé pour le surf. Le camp est un paradis pour camping-cariste, avec sa propre station de nettoyage, la boutique qui vend et pose le satellite, un « supermarché » et même un salon de massage ! Le soir, notre super réchaud à essence fait des siennes et ne veut pas fonctionner correctement, malgré le scrupuleux démontage-nettoyage effectué par Arnaud. On parvient tant bien que mal à faire cuire nos pâtes au thon et à la sauce tomate. Demain, nous souhaitons rejoindre Tiznit, en évitant Agadir, car selon le dicton local, “Agadir : rien à dire !”

Distance parcourue : 71 km

Jour 63, 24/11/07 

On se lève sous le soleil. On prend le temps de petit-déjeuner, de se préparer, puis on prend la route. On contourne Agadir, par une quatre voies. La route est droite, plate et se déroule lentement, dans un paysage dénué de végétation. On atteint Tiznit en fin d’après-midi. On hésite entre le camping et l’hôtel, car il fait relativement froid et humide (incroyable mais vrai !). Un Marocain nous met le grappin dessus pour nous aider à trouver un hôtel. On décide de se rabattre sur le camping malgré le froid, par peur pour la sécurité de nos mobs et aussi pour semer le lourdingue, qui veut son bakchich. Nous sommes accueillis par une horde de camping-cars, quasiment tous français. On plante la tente à même les cailloux, disposant en plus d’un petit abri pour les mobs. Plusieurs camping-caristes viennent à notre rencontre. Notre démarche semble susciter l’admiration, et même des envies. Un retraité d’environ 70 ans nous confie qu’il aurait aimé faire la même chose à notre âge. On part faire un tour dans le centre-ville, situé à deux pas. On boit un thé. On s’arrête manger un sandwitch au kefta de sardine. Record du repas le moins cher battu : 4 Dirhams ! On rentre se coucher. 

Jour 64, 25/11/07

 

Il a plu une bonne partie de la nuit. Au réveil, le temps est encore instable et nous incite à rester une nuit de plus. Il pleuviotera presque toute la journée, qu’on passera à écrire, et bricoler le réchaud et à discuter avec des résidents du camping. Certains d’entre eux connaissent bien l’Afrique et nous donnent des tuyaux sur les routes, les passages de frontières et certaines formalités administratives. Le temps semble s’arranger, on reprendra la route demain matin. Le soir, le gérant du camping nous prête une plaque de cuisson électrique, le réchaud ayant décidé de nous lâcher. Demain, on prévoit de rejoindre Guelmim, aux portes du Sahara, par une petite route côtière paraît-il magnifique.




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Journée inoubliable, du début à la fin…


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Jour 65, 26/11/07

On quitte Tiznit, on s’élance dans le désert. On bifurque à droite en direction de Sidi Ifni, afin de suivre la petite route côtière qu’on nous a vivement conseillée. Pour rejoindre la mer, on franchit un petit massif, qui nous offre quelques côtes sympathiques. On longe la côte, entre mer et montagnes, dans un décor superbe. On s’arrête manger à Sidi Ifni, ancien port espagnol juché sur une falaise. La route quitte la côte et repart vers les terres. On évolue dans un paysage de carte postale, où petits villages et palmeraies se succèdent. On fait une pause, Nono perd ses rayons à l’arrière (on a déjà vu ça quelque part…). Il remplace sa roue par la nouvelle achetée à Rachidia. On quitte le massif pour atteindre une grande plaine désertique. On entre dans Guelmim, par une avenue jalonnée de tentes de nomades. Des drapeaux marocains flottent à tous vents. On s’arrête dans le centre pour demander la direction d’un hôtel indiqué dans le guide. Un jeune Marocain parlant bien français nous annonce que tous les hôtels risquent d’être pleins, en raison de la visite officielle à Guelmim de sa Majesté Mohamed VI, prévue le lendemain. Effectivement, tout est réservé. On nous indique un camping à la sortie de la ville, en direction d’Agadir. Nono décide de rester en centre-ville pour faire remonter son ancienne roue. Benam et moi fonçons au camping pour planter la tente, avant que la nuit tombe.

On rejoint Nono chez le réparateur, où entre temps, il a fait la connaissance d’Aziz, un Marocain d’une trentaine d’année, portant le cheich et la djellaba. Il est accompagné par Boujemaa, un ami vivant à Akhfenir, plus au sud. Aziz nous invite à manger chez lui, et même à dormir si on le souhaite, « gratuitement » tient-il à préciser, pour « échanger ». Par précaution, on prend le temps de discuter avec lui, avant d’accepter son offre. Il nous emmène dans une ancienne casbah du 18ème siècle appartenant à sa famille, dans laquelle il n’habite pas, mais où il se retrouve régulièrement avec son frère et des amis. « Dans le temps, nous explique t-il, la casbah servait de comptoir aux caravanes sahraouis remontant du sud, chargées de marchandises ». On atteint le bâtiment dans le noir complet. Les hauts murs crantés dressent leur silhouette imposante dans la pénombre de la rue. La bâtisse, construite en carré, est munie d’une cour centrale à ciel ouvert, couverte de terre battue et visiblement délaissée aux chats et aux poules. Aziz nous fait entrer dans une petite pièce où son frère Ragilaroussi, âgé d’une cinquantaine d’année et un ami, Hassan, la trentaine, sont déjà présents. La pièce, dépourvue de mobilier, est jonchée d’objets divers, dont beaucoup de livres et de cassettes audio. « Laroussi » prépare le réchaud à charbon destiné à cuire le tajine. Lorsqu’il n’est pas avec sa famille à Laayoune, au Sahara, il passe son temps ici à lire des bouquins de philo ou à discuter avec ses amis. Il nous sert un thé sahraoui, dépourvu de menthe mais préparé avec sept plantes aux vertus thérapeutiques. Hassan, quant à lui, se rince le gosier au schnaps local, l’alcool de dattes, qu’il coupe à l’eau. On s’assoie, on rigole, on discute, tandis que Laroussi fait la cuisine. Aziz nous parle de l’époque où les caravanes sahariennes s’arrêtaient ici pour vendre ou troquer des marchandises venues du Mali, de Mauritanie, d’Algérie ou du Ghana. « Les tribus nomades et touareg du Sahara formaient le peuple Sahraoui, qui allait et venait dans le désert, sans se soucier des frontières », explique t-il. Aujourd’hui les choses ont changé. Les Etats et le commerce international ont mis fin à ces grandes méharées.

On partage le repas, en discutant de choses et d’autres. Aziz nous parle aussi de ses trois années d’études en géologie effectuées à Paris. Une fois sa licence en poche, il est revenu au Maroc pour se lancer dans le commerce de météorites, qu’on trouve facilement dans le Sahara. Il achète des pierres trouvées dans le désert par des bergers, puis les revend à l’étranger, à des collectionneurs publics ou privés. Aziz nous invite à rester le lendemain, pour nous faire visiter l’oasis d’Aït-Bourka, située à une dizaine de kilomètres de Guelmim. Il nous promet un tajine de dromadaire pour le repas du midi. Tant pis pour notre retard, on accepte, emballés par le projet. Le rendez-vous est pris pour le lendemain matin. On rentre au camping, la journée a été longue…

Disatance parcourue : 150 km




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Sous les palmiers, le désert se fait frais


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Jour 66, 27/11/07

On se lève, on range. Des camions remplis de passagers se dirigent vers la ville, pour la venue du roi. On rejoint Aziz et Boujemaa en centre-ville. Les rues sont quadrillées par la police et l’armée, en prévision du défilé royal, fixé à 15h. On suit Aziz et Boujemaa, qui prennent un taxi, jusqu’à la maison familiale d’Aziz. On pose les mobs et nos affaires dans un couloir de la maison. On s’installe dans une grande pièce ornée de tapis et de coussins. On boit le thé, puis on se dépêche de rejoindre le centre-ville avant que les rues soient bouclées. On fait des courses au marché municipal, où l’on achète des légumes et de la viande de dromadaire pour le déjeuner. On monte à sept dans une antique Peugeot 504 break qui doit bien afficher un million de kilomètres au compteur. La carcasse de la bagnole semble flotter sur le châssis, et la conduite du chauffeur ferait pâlir un pilote de rallye…

On parvient tout de même jusqu’à l’oasis, heureux d’être encore en vie. Entre les palmiers, qui semblent émerger du désert par magie, des allées et des petites parcelles cultivées sont aménagées, bordées de canaux destinés à l’irrigation. Le lieu est un véritable havre de verdure et de fraîcheur. Le calme qui y règne invite au repos et à la détente. On atteint une maison où vivent des parents d’Aziz. On donne les ingrédients du repas à la cuisinière. On s’installe dans un grand salon, à même le sol. On boit le thé. Aziz nous propose d’aller voir une tente de mariage traditionnelle, à deux pas d’ici, dans l’oasis. On le suit dans les allées, jusqu’à une petite parcelle sur laquelle est plantée une tente de nomades. Des dizaines d’objets artisanaux sont exposés devant et sous la tente. Nous sommes accueillis par Mohamed Cheboub, gardien des lieux. Sa tente, en plus d’être un lieu de vente et de troc d’objets venus des quatre coins du Sahara, a pour fonction traditionnelle d’accueillir les mariages, berbères ou non. Notre hôte sert le thé, religieusement. Il nous parle de sa volonté de continuer à faire vivre les traditions sahraouies, notamment en montrant sa collection d’objets domestiques : ustensiles en os de dromadaire, outres en peau de chèvre, divers objets en bois… Aziz nous propose de manger le tajine sous la tente, ce qu’on accepte avec plaisir. Nous savourons pour la première fois un délicieux tajine de dromadaire, qui n’est pas sans rappeler le bœuf bourguignon, en plus tendre. Mohamed Cheboub nous déballe une incroyable collection de bijoux et d’objets venus de tout le Sahara, tous plus beaux les uns que les autres. Il aimerait qu’on achète, bien sûr, mais notre refus ne suscite aucune insistance de sa part. La nuit commence à tomber, on décide de prendre le chemin du retour.

On trouve un grand taxi à la sortie de l’oasis, une magnifique Mercedes 240 refaite à neuf, qui contraste avec le tacot pris à l’aller. Le chauffeur s’élance à toute pompe sur la petite route ensablée qui mène à Guelmim. On atteint 125 km/h. Le pilote se déporte au dernier moment pour éviter les voitures venant de face, ralentissant à peine. Lorsque la course folle est enfin terminée, je peine à décrocher mes bras du siège avant…

Le soir, on se balade, on passe au cyber, puis on rentre chez Aziz. On passe la soirée à discuter, en buvant du vin acheté en ville. Boujemaa repart à Akhfenir demain, le village où il vit, qui se trouve sur notre itinéraire. Il nous propose de venir visiter le parc naturel où il travaille lorsque nous y passerons, puis de nous y aider à trouver un camion pour rejoindre la Mauritanie. On prend son numéro de téléphone. Demain, on reprend la route, direction Tan-Tan Plage.




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Nouvelles fraîches


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Salut à tous

Voici des nouvelles du front : nous sommes à Nouakchott, la capitale mauritanienne, après une traversée pour le moins épique du Sahara ! Tout va bien, sauf qu’on est crevés. Nous avons battu aujourd’hui notre record de la plus longue étape journalière : 231 km parcourus (en plein désert, sous un soleil de plomb), contre 222 km il y a 4 jours dans le Sahara Occidental ! Autant dire que ça roule pas trop mal pour nous… Trop de choses à raconter depuis le dernier message posté… Je tâcherais de rattraper le retard du carnet dès demain, et vous aurez aussi plein de photos. Pour résumer, après notre visite de la lagune de Naïla, nous avons tracé jusqu’à Laayoune. De là nous avons pris un car (avec les mobs dans la soute) jusqu’à Dakhla (500 bornes de ligne droite dans une étendue caillouteuse sans âme qui vive). Puis nous avons foncé dans le désert jusqu’à la frontière Mauritanienne, après deux nuits en bivouac dans le Sahara. Je ne vous parle pas des étoiles, la nuit dans le désert… tout simplement incroyable.  Le passage de la frontière s’est plutôt bien passé, malgré deux heures d’attente au poste marocain, en plein cagnard. Pour rejoindre le poste mauritannien, nous avons traversé le fameux no man’s land : cinq kilomètres de piste caillouteuse carrément impraticable se faufilant dans un champ de mines. Une fois passé de l’autre côté, nous avons roulé jusqu’à Bou Lanouar, où nous avons dormi, puis on a roulé, roulé, campé près d’une station essence, roulé encore jusqu’à Nouakchott, où nous sommes arrivés cet après-midi. Entre temps, une petite frayeur : un serrage de moteur qui n’en était pas un, au milieu de nulle part. J’ai tracté Benam avec une sangle sur 40 km ! Ce soir nous logeons dans une petite auberge sympa, rendez-vous des routards en chemin et au retour d’Afrique. Voilà voilà, j’oublie plein de choses, mais l’essentiel doit y être. On vous embrasse tous.




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Petite pause vacances à Tan-Tan Plage


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Jour 67, 28/11/07

Réveil difficile, en compagnie de Boujemaa et d’Aziz. On boit le café ensemble. Aziz nous donne de l’huile noire, un produit traditionnel saharien servant à éloigner serpents, araignées et autres scorpions du désert. Quelques gouttes autour de la tente et ces chères petites bébêtes n’ont qu’à bien se tenir, paraît-il. On se dit au revoir. Le rendez-vous est pris avec Boujemaa dans quelques jours, pour une petite visite de la lagune de Naïla, ou lagune de Knifiss. On s’élance dans le désert. Les paysages sont lunaires, vides et grandioses à la fois. Notre présence dans le Sahara ne fait plus aucun doute. On s’arrête manger un sandwich dans un hameau perdu au milieu de nulle part. L’entrée dans Tan-Tan est annoncée par deux immenses dromadaires en pierre, de chaque côté de la route. On contourne la ville en suivant la direction d’El Ouatia, également appelé Tan-Tan Plage.

La mer apparaît, ainsi que les constructions récentes de la petite station balnéaire d’El Ouatia. On trouve l’auberge Villa Océan, indiquée dans le guide et tenue par deux français amoureux de la région. Celle-ci est située sur l’avenue qui borde la plage, et fait face à la mer. De jolies petites vagues déferlent sous nos yeux. Il n’y a plus de chambre libre dans l’auberge, mais le réceptionniste nous propose de planter la tente dans la cour, pour 30 Dh la nuit. On rentre les mobs, on plante la tente, puis Nono et moi fonçons sur la plage rejoindre un petit groupe de surfeurs. Ils nous proposent gracieusement d’essayer leurs planches. Arnaud, surfer aguerri aux déferlantes de la Baie des Trépassés en Bretagne, semble jubiler. Pour ma part, je ne cache pas ma joie de pouvoir enfin m’essayer à ce sport. Nono prend quelques belles vagues, tandis que je bois quelques bons bouillons. Je parviens tout de même à monter sur la planche à deux reprises. Benam filme le tout en se marrant comme une baleine devant nos tentatives échouées, trop frileux pour goûter au plaisir des vagues. On se sèche en discutant le coup avec les surfeurs, des jeunes du village. Ils nous proposent de revenir demain. On décide de rester. La vie est belle, c’est mieux que les vacances… Demain, ce sera surf, détente et écriture.

Distance parcourue : 165 km




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Après-midi surf, nouvelles rencontres, soirée sur la plage


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Jour 67, 29/11/07

On s’immerge tranquillement de la tente. On prend le petit-déj sur la terrasse de l’auberge, face à la mer, puis on écrit. On rencontre le patron, un Français d’une cinquantaine d’année. Il nous annonce qu’un groupe doit arriver et qu’il va falloir plier bagages. Il nous invite à planter la tente un peu plus loin, à même la plage, devant un parking pour camping-car surveillé par un gardien. Ce dernier, mis au courant de notre présence, vient lui-même nous chercher à l’auberge. Vêtu d’une grande parka et coiffé d’un bonnet, l’homme impressionne par sa carrure. Sur un ton dur, il nous indique le parking et nous invite à venir nous installer. On emmène nos affaires, puis on s’installe, en faisant connaissance avec Bouaza, le gardien. Sous sa carapace, l’homme s’avère être plutôt sympathique et ouvert d’esprit. Dans son petit poste à cassettes, il écoute Queen, Police, Led Zeppelin ou encore les Beatles. Il nous confie avoir été un vrai hippie, dans le temps. Tandis qu’on fait cuire nos pâtes, un Marocain d’une quarantaine d’année arrive sur le parking dans sa grosse Mercedes. Il vient nous parler, intrigué par les mobs. Il nous invite à manger le couscous chez lui à Tan-Tan, le lendemain. Quand on lui dit qu’on doit reprendre la route, il nous dit que c’est dommage, qu’on va rater le moussem, un grand festival traditionnel sahraoui qui commence demain à Tan-Tan. On lui dit qu’on va réfléchir, il nous laisse son numéro de téléphone au cas où on se décide.

L’après-midi, on retourne surfer avec les jeunes du villages, très sympas. Plus tard, on passe au cyber. On s’achète des entrecôtes, qu’on prévoit de faire cuire au feu de bois sur la plage. Sur le parking, on fait la connaissance de Saad, jeune responsable d’une usine de conditionnement de sardines à Tan-Tan et heureux propriétaire d’une magnifique Audi Q7. Il vient souvent ici avec des amis pour boire du vin. Il nous invite à manger chez lui, mais nos entrecôtes sont déjà sur les braises. Il nous propose de nous rejoindre un peu plus tard pour nous offrir un verre. Nous sommes rejoints par les surfers rencontrés sur la plage, équipés d’une petite guitare, puis par Saad, en compagnie de Khalid, un de ses amis. On passe une petite soirée bien agréable, arrosée du vin amené par Saad et agrémentée d’airs de guitare. Un Marocain d’une trentaine d’année, champion de surf local, vient lui aussi prendre du bon temps sur la plage, accompagné de deux amis. La soirée dure jusqu’à deux heures du matin. Demain, on se rend à Tan-Tan pour aller assister au fameux moussem, qu’on nous a conseillé de ne pas rater.




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Le moussem laisse place à une soirée… mémorable


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Jour 69, 30/11/07

Après s’être préparé, on prend un taxi en direction de Tan-Tan, situé à 20 km. Une fois en centre-ville, il nous faut en prendre un autre qui nous dépose sur le site du Moussem, situé dans le désert, à 5 km. On arrive. Des dizaines (peut-être des centaines) des tentes berbères sont montées autour d’une grande aire dédiée aux représentations. Les festivités en sont malheureusement encore au stade des préparatifs, un calme olympien règne sur le site. Il va falloir attendre… On décide quand même de faire un petit tour entre les tentes. Sous l’une des tentes, un groupe de Marocain et d’Européen nous font signe de les rejoindre. Il y a Christophe, un Français accompagné de trois amis Marocains ; Saïd, Ali et Mohammed. Il y a aussi trois français de passage, sur la route du Burkina, en camions Mercedes. On boit le thé, servi par un autre Marocain, propriétaire de la tente, en échangeant nos expériences. Ali, qui habite à Tan-Tan, nous propose de venir manger le couscous chez lui en attendant le début des festivités. On grimpe dans les deux fourgons Mercedes, qui nous emmènent jusqu’en centre-ville.

On se retrouve à savourer un gigantesque et délicieux couscous de dromadaire chez un autochtone qu’on connaît depuis une heure à peine, en compagnie d’autres routards… Il ne faut pas toucher à la viande, qui est répartie équitablement et par tirage au sort. On repart ensuite sur le site du festival. Des dizaines de Land-Rover chargées comme des mules déversent leurs passagers sur le parking. La foule est nombreuse, familiale et colorée des habits traditionnels des femmes et des hommes sahraouis. A part nous, les touristes se comptent sur les doigts d’une main. Le spectacle tarde à commencer. Des dizains hommes vêtus du draa, l’habit traditionnel du Sahara, sont montés sur de hauts chevaux et armés de fusils. Ils paradent en prélude à la fantasia, une sorte de représentation guerrière traditionnelle. D’autres hommes montent de grands dromadaires. Une certaine confusion règne, malgré la beauté des tenues et des montures. Nous sommes plus captivés par le spectacle offert par la foule. La nuit tombe, on ne voit plus grand-chose. On décide de rentrer. On dit au revoir à tout le monde, puis on trouve un Land Rover qui part vers le centre. Des gamins montent dangereusement sur les 4×4 déjà en route, puis font le trajet accrochés à ce qu’ils peuvent. Nous montons avec cinq Marocains d’environ seize ans, visiblement surexcités de se retrouver dans un taxi avec des Français. Ils parlent très peu notre langue, mais parviennent à nous faire comprendre qu’ils ont pour projet de prendre un bateau prochainement pour émigrer en France. Ils semblent fantasmer complètement sur notre pays. On leur glisse que chez nous, tout n’est pas si rose qu’ils le pensent, mais cela n’a pas l’air de beaucoup les affecter. On rentre à El-Ouatia en grand taxi.

On passe manger un poulet frites dans le village, puis on rejoint le parking. Sur la plage, Saad et Khalid pêchent en buvant du vin. On s’installe avec eux. Saad nous sert un verre. Il nous parle de lui, de son statut privilégié de « gosse de riche », qui lui a permis de faire ses études dans une grande université new-yorkaise et de voyager à travers le monde. Les surfeurs nous rejoignent sur la plage, puis c’est au tour de trois autres Marocains, plus âgés et visiblement bien éméchés, venus pour boire des bières. Parmi eux, il y a un agent de la police locale. Au détour d’une phrase, le ton monte soudainement entre Saad et le policier, qui ne se connaissent pas. Le flic, assis sur le muret de la guérite, envoie un violent coup de pied dans la chaise de Saad. Ce dernier réplique d’un coup de pied dans la jambe de l’agent, qui tente ensuite de le frapper au visage. Saad esquive et enchaîne les directs en pleine face du policier. Tout le monde intervient pour tenter de les séparer, mais le flic, enragé, n’a pas l’intention de baisser la garde. Il se munit de deux grosses pierres et parvient à frapper Saad au crâne, qui semble encaisser le coup, malgré sa modeste corpulence. Khalid, 1m 85 et au moins 90 kg, réussi à empêcher le flic d’aller plus loin en l’isolant. Ce dernier fulmine, coupé dans son élan. Il s’en prend maintenant à Khalid, qui l’attend de pied ferme en se munissant lui aussi de deux énormes pierres. Tout le monde réagit pour éviter l’affrontement, de peur que la situation tourne vraiment au vinaigre. Les surfeurs prennent la poudre d’escampette, aussi effrayés que nous. Malheureusement, il nous est difficile de les imiter. S’en suivent deux heures de statu quo, au cours desquelles le flic, complètement hagard et barbouillé de sang, fait le pied de grue sur la plage en tenant fermement ses pierres, essayant de faire avouer à Saad et à Khalid qu’ils sont soit de faux guides (par rapport à nous), soit homos, ce qui est puni par la loi marocaine. Ces derniers ne peuvent pas partir, craignant d’être inculpés pour délit de fuite. Le flic, incroyablement ridicule, fini par se fatiguer, et par lâcher ses pierres. Il quitte les lieux à pied, la queue entre les pattes. Complètement hallucinés par la scène à laquelle on vient d’assister, on se coule sous la tente, tandis que les survivants tiennent leur position, en attendant d’éventuelles représailles de l’ennemi…




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Les falaises nous guident jusqu’à Akhfenir


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Jour 70, 01/12/07

Le réveil est difficile. Un convoi de trois énormes cars et d’une quinzaine de 4×4 flambants neufs font irruption sur le parking. Au début, on pense à un rapport avec les événements de la veille. Il s’agit en fait d’une visite officielle de personnalités de plusieurs nationalités venues pour le moussem, affublées de toute une équipe de presse. On plie nos affaires au milieu de ce décor. On peine à imaginer qu’à ce même endroit, il y a quelques heures, un meurtre aurait pu se produire… Le convoi quitte les lieux, après qu’on a tapé la discute avec quelques personnes intriguées par les mobs. Lorsqu’on s’apprête à prendre la route, Khalid et Saad arrive, tous beaux tous pimpants, comme si de rien n’était, pour venir nous dire au revoir. Pas de représailles de la part du flic, d’après Saad. On dit également au revoir à Bouaza. On passe à la poste déposer quelques cartes. On appelle Boujemaa, pour lui signaler notre arrivée à Akhfenir dans l’après-midi. On prend la route. On longe de hautes falaises longeant la mer, semées de petites cabanes de pêcheurs. Le paysage ne varie pas pendant les 80 km qui nous séparent du petit port. En arrivant, on appelle Boujemaa sur son portable. Il nous invite à l’attendre dans un café du village. Je crois comprendre qu’il arrive de Guelmim, exprès pour nous accueillir. Malheureusement, il est déjà en route. Deux heures plus tard, il arrive, pris en stop par un camion. Je lui dit qu’il ne fallait pas se donner tout ce mal pour nous, mais apparemment, cela lui semble naturel. On dîne ensemble au café, du poisson fraîchement pêché. Il nous emmène chez lui, on s’installe dans le salon. On ne tarde pas à tomber comme des mouches, exténués par nos récentes péripéties. Demain, Boujemaa nous emmène visiter son lieu de travail, la lagune de Naïla, située à 25 km d’ici.

Distance parcourue : 91 km




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5 km de mobcross entre les deux frontières


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Nous sommes à Saint Louis, Sénégal


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Tout va bien, on a franchi la frontière hier après 100 km de piste dans le parc naturel du Djoudj. ENORME, mais crevant. On a vu des phacochères et plein d’oiseaux, et fait la route avec trois jeunes allemands super sympa en combi. Nous logeons chez un habitant, qui nous loue une chambre au même prix qu’un hôtel. Encore une fois, je vais vraiment à l’essentiel, dsl. Le retard du carnet sera rattrapé, tôt ou tard. Sinon, tout va bien pour nous. Grosses bises à tout le monde et surtout à nos parents, qui j’espère, ne s’inquiètent pas trop.




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La lagune de Naïla, entaille de vie en plein Sahara


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Jour 71, 02/12/07

On prend le petit déj dans un café d’Akhfenir, puis on fonce en mob jusqu’à la lagune, située à une vingtaine de kilomètres. Boujemaa prend un taxi. On arrive à la lagune, une entaille de 20 kilomètres de long en plein Sahara. Plus de 270 espèces végétales et animales y sont recensées, dont 200 types d’oiseaux. Des flamands roses, des bécasses, des hérons, des goélands barbotent dans cet écrin de vie, où coexistent les écosystèmes marin, lagunaire et désertique. On pose les mobs contre le bâtiment des gardes, puis on se lance à la découverte de cet endroit magnifique, guidés par Boujemaa. On le suit d’abord le long de la falaise qui borde la lagune, apercevant plusieurs spécimens, dont des hérons cendrés et des bécasses. Le pied de la falaise est tristement jonché de détritus d’origines diverses, dont beaucoup de bouteilles en plastiques. Des déchets déposés par la marée selon Boujemaa. Ce dernier nous confie que cela représente le grand drame de cet espace protégé. Malheureusement, les quelques employés chargés de garder (donc de préserver) le site semblent plus enclins à se laisser vivre qu’à entreprendre un grand nettoyage. On s’éloigne de la falaise, en se rapprochant progressivement d’une imposante barrière de dunes, qui abrite le site du vent. On marque une pause auprès d’un ancien phare portugais en ruine, datant du 19ème siècle, avant d’entreprendre l’ascension de l’erg. On parvient au sommet, bien essoufflés mais content de pouvoir admirer une vue splendide sur ce petit paradis. Une fois revenus au bâtiment des gardes, on plante la tente, puis on se fait cuire du poisson fraîchement pêché au barbecue. On profite de cet endroit à la fois magnifique et hors du monde, puis d’un coucher de soleil invraisemblable. Demain, nous projetons de rejoindre Layoune, à 180 km, où nous aurons peut-être une chance de trouver un moyen de transport pour accélérer notre traversée du Sahara.

Distance parcourue : 25 km




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En plein désert, on franchit la barre des 5000 km !


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Jour 72, 03/12/07

On dit au revoir à Boujemaa. Son dévouement et son accueil ont été extraordinaires. On se promet de rester en contact. On prend la route en direction de Laayoune, vers 9h30. Il fait déjà une chaleur accablante. On longe les falaises de la côte, toujours, dans un décor plus désertique que jamais. Les premières dunes font leur apparition. On marque notre pause casse-croûte à Tarfaya, ancienne escale d’Antoine de Saint-Exupéry à l’époque de l’Aéropostale. La température doit bien dépasser les 30°C. En repartant, sur le bord de la route, on aperçoit un dromadaire mort qui semble avoir été percuté par un camion. Ce dernier est situé un peu plus loin, la cabine défoncée, le chargement renversé. Après 80 kilomètres, Nono s’aperçoit qu’il perd encore des rayons de sa roue arrière, malgré le récent remontage effectué à Guelmim. Les nerfs en prennent un coup, surtout que nous sommes au milieu de nulle part. On déleste sa mob sur la mienne, puis on repart. La roue semble tenir le choc. Dans un éclat d’euphorie, on franchit le cap symbolique des 5000 km, au son ridicule de nos klaxons ! Au barrage de police avant Laayoune, l’un des agents, jeune et plutôt sympa, semble halluciner lorsqu’il nous voit débarquer. On entre dans la ville, capitale administrative de l’ancien Sahara espagnol. On trouve un hôtel abordable, en plein centre. Le soir, les gars vont chez un réparateur, qui remonte les roues selon une technique vraisemblablement plus efficace que la précédente. Coïcidence marquante : ce mécanicien avait déjà accueillis deux voyageurs en mob en route vers l’Afrique il y a quelque années. Le soir, on se fait un petit resto pas cher. On décide de faire un break de deux jours, le temps d’avancer sur le site, de régler nos soucis mécaniques et surtout… de goûter le plaisir de dormir dans un vrai lit.

Distance parcourue : 180 km




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Pause à Laayoune, avant la traversée du désert…


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Jour 73, 04/12/07

La journée se résume à un règlage des problèmes mécaniques, et à l’actualisation du site. On se renseigne à la compagnie des bus pour savoir si on peut rejoindre Dakhla, 500 km plus au sud, en chargeant les mobs dans la soute. C’est possible, et pour pas trop cher. Il s’agit d’épargner à nos mobs et à nous-même un long tronçon sans grand intérêt. Un car part demain matin à 8h, on décide de le prendre.

Jour 74, 05/12/07

On se lève tôt, on prend le petit-déj, puis on se rend au départ du bus. On charge les mobs dans la soute. C’est parti pour huit heures de trajet dans une immensité plate et vide, seulement jalonnée de quelques stations services et d’une ville, Boujdour. Dans le car, à demi léthargiques, on subit la chaleur. Quelques pauses nous permettent de respirer un peu. Après 500 km dans un décor lunaire, avec l’Atlantique comme compagnon de route, nous entrons sur la péninsule de Dakhla. Dans la baie, une floppée de kite-surfers s’en donnent à coeur joie, profitant d’un vent régulier, qui souffle en permanence dans la région. On arrive. On sort les mobs du car. On répare la roue arrière de Benam, crevée. Après avoir fait quelques courses et le plein de nos montures, on se lance vers le camping, situé à l’entrée de la ville. La nuit tombe, on arrive au camping. Ce dernier propose des chambres pour le même prix qu’un emplacement, on en prend une. On rencontre Dominique et Brigitte, deux Français en camping-car d’une cinquantaine d’année, qui vont jusqu’en Mauritanie. Dominique, ancien militaire ayant pas mal bourlingué, n’en revient pas lorsqu’il nous voit débarquer avec les mobs. J’aurais même l’honneur de répondre à une interview pour son site internet.
Il nous reste 350 km de désert à parcourir pour atteindre la frontière mauritanienne. Il va nous falloir bivouaquer au moins une nuit, le prochain hôtel étant situé à 270 km.




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Sur la route de M’Bour…


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Joyeux Noël à tous !


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Un peu en retard dsl… Nous sommes à M’Bour, sur la “petite côte” sénégalaise, dans une charmante villa prêté par la mère d’une collègue de Benam. Autant dire qu’on était pas trop mal installés pour fêter Noël. Au menu du réveillon, c’était rôti de boeuf patates et Magnum en dessert. On fait avec les moyens du bord… Sinon c’est plutôt sympa d’avoir chaud et de se faire bouffer par les moustiques le soir de Noël.

Demain on part vers Dakar pour une petite visite de l’ïle de Gorée. Puis on prendra le bâteau pour la Casamance vendredi, si tout va bien. Voilà voilà les ptis loups, en espérant que les fêtes ont été bonnes pour vous tous, on vous embrasse.




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Bivouac en plein désert après Dakhla


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Jour 75, 06/12/07

On dit au revoir à Brigitte et Dominque, les camping-caristes français, puis on prend la route, dans les paysages incroyables de la péninsule de Dakhla. Dans la baie, les kite-surfers sont déjà en action. Nous doublons un cycliste, flanqué d’un imposant chargement. Nous roulons vers le sud, dans un décor toujours vide et désertique. Par chance, nous avons le vent dans le dos, ce qui facilite notre progression. Nous faisons une pause casse-croûte auprès d’un puits perdu au milieu de nulle part. Un couple de routards Suisses en fourgon Mercedes vient à notre rencontre. Ils semblent impressionnés de nous trouver là, en plein désert. Ils descendent vers la Mauritanie, eux-aussi.

L’après-midi, on roule presque sans pause, jusqu’à la tombée de la nuit. On cherche une cabane de pêcheurs ou un bâtiment, à côté duquel on pourrait planter la tente en sécurité, il y a encore des mines dans cette zone du Sahara. On bat notre record du nombre de kms parcourus en une journée : 222 ! A droite, sur la plage, on aperçoit une petite baraque. On décide d’aller voir. Nous sommes accueillis par trois Marocains, qui nous disent être gardes de la Marine Royale. Ils passent trois mois de suite ici, avant d’être relevés par une autre équipe. Dur dur… Ils nous laissent planter la tente derrière une dune, à proximité du poste. On s’installe, on se fait à manger, puis on se coule sous la tente, crevés par la route. Plus tard, le spectacle que nous offre la voûte céleste nous cloue le bec : les étoiles brillent avec une force et une netteté incroyables. La voie lactée se distingue avec une grande précision. On admire ce spectacle pendant un bon moment, avant de s’envoler enfin vers le pays des rêves. Demain, si tout va bien, on franchit la frontière maroco-mauritanienne, puis on trace vers Nouakchott, la capitale.

Distance parcourue : 222 km




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Petite frayeur dans le désert…


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Jour 76, 07/12/07

Nous attaquons le dernier tronçon du Sahara occidental. 137 km nous séparent encore de la frontière mauritanienne. Les camions que nous croisons soulèvent beaucoup de sable, qui nous fouette le visage. Pour nous rassurer, des panneaux ornés d’une tête de mort indiquent la présence de mines aux abords de la route. Les paysages alternent entre dunes et blocs de roche. Soudain, après une cinquantaine de kilomètres, le moteur de Nono s’arrête subitement, et ne daigne plus démarrer. Par chance, nous ne sommes qu’à deux kilomètres de l’hôtel Barbas, dernier checkpoint avant la frontière.

Benam tracte Nono avec une sangle jusqu’à l’hôtel. On prend un café à la terrase, avant d’entreprendre un démontage du moteur dans un garage auto situé derrière l’hôtel. Des grains de sable se sont infiltrés dans le cylindre. Heureusement, les dommages sont limités à de petites rayures sur le piston. Nono nettoie puis remonte le tout, ce qui prendra quasiment toute l’après-midi. Le moteur semble désormais tourner comme une horloge. On décide de planter la tente dans le coin, n’ayant pas le temps aujourd’hui d’atteindre la frontière. Tant pis, ce sera pour demain. On fait la connaissance de Jean, un Français d’une cinquantaine d’année, qui remonte de Mauritanie avec son 4×4 super équipé. Sympa, il nous offre des soupes minute et une paella en boîte. On croise aussi Stéphane, la trentaine, qui lui descend vers Dakar, où il part s’installer, ayant monté sa société là-bas. Une fois la nuit tombée, on profite à nouveau du spectacle des étoiles.

Distance parcourue : 57 km




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Passage de frontière éreintant, mais réussi


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Jour 77, 08/12/07

On prend la route de bonne heure. 80 km nous séparent encore de la frontière. Le paysage devient étrange, fait de buttes rocailleuses régulières, desquelles émergent par endroits de belles dunes de sable fin. On fait une pause afin de calculer le change que l’on doit effectuer. Un camping-car se gare à notre niveau. Il s’agit de Brigitte et Dominique, rencontrés à Dakhla, qui remontent de Mauritanie. On se raconte nos aventures respectives, avant de se dire au revoir, à nouveau. On arrive à la frontière. Le nombre de véhicules en stationnement nous laisse à penser qu’on risque d’en avoir pour un moment. On fait d’abord tamponner nos passeports à la police. L’opération prend bien deux heures, durant lesquelles on crame en plein cagnard. On passe ensuite au bureau de la gendarmerie, installé sous un arbre, à côté d’un bâtiment délabré. Le gendarme organise une queue avec les personnes présentes, dans un numéro de petit chef pour le moins pathétique, vu le contexte. Les formalités remplies, il nous faut maintenant traverser le fameux no man’s land, qui sépare le poste marocain du poste mauritanien. Il s’agit de cinq kilomètres de piste défoncée et limite impraticable, qu’aucun des deux côtés ne semble vouloir faire goudronner. On s’arrête manger près de deux camping-cars de français, qui attendent ici le renouvellement de leur visa. De peur de ne pas trouver d’endroit pour passer la nuit une fois passés de l’autre côté, on hésite à planter la tente ici. L’endroit est sûr, paraît-il, mais l’ambiance est plus que franchouillarde, on décide de tracer. Les mobs souffrent, les hommes aussi, mais on parvient sans trop d’encombres jusqu’au poste mauritanien. On passe à la police, puis à la douane, une baraque fabriquée avec des matériaux de récupération. On nous délivre le visa provisoire de trois jours. Il nous faudra le renouveller une fois arrivés à Nouakchott, la capitale. On change nos Dirhams en Ouguyas, à un taux dérisoire, embobinés par un Sénégalais habile et beau-parleur. On prend l’assurance, puis on se lance sur la route. Ca y est, nous sommes en Mauritanie !

Il nous reste 40 km avant d’atteindre le premier village, Bou Lanouar, où nous pourrons peut-être trouver un hébergement. On arrive à la nuit tombante, après avoir bien roulé. Nous sommes accueillis par toute une floppée de gamins, qui nous guident vers une auberge. On prend une chambre. Nous passons la soirée avec Sidi Mohamed, 23 ans, qui gère l’accueil. Demain, on continue notre progression dans le désert, vers Nouakchott, à 300 km.

Distance parcourue : 135 km




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Le désert n’en finit pas, et les moteurs chauffent…


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Jour 78, 09/12/07

On se lève tranquillement, sous le soleil mauritanien. Benam et moi allons chercher du pain au village. Au retour, nous aidons un groupe de Mauritaniens à démarrer un camion benne, qui n’a plus de batterie, en poussant. Au réveil et à jeun, je peux vous dire que ça secoue… D’après nos informations, le prochain village avant Nouakchott est à plus de 200 km. On nous a aussi indiqué une station essence à environ 150 km, où on pourra peut-être planter la tente. On se prépare, puis on reprend la route.

Aux barrages de police que nous croisons, les agents sont plutôt sympas. Contrairement à ce qu’on craignait, ils ne réclament pas de bakchich, sûrement grâce aux mobs. La route nous offre une large palette de paysages désertiques, dont d’impressionantes dunes de sable fin. On marque une pause près d’une petite station-essence-épicerie, Benam ayant un problème de carburateur. Au soleil, la chaleur est suffocante. On rencontre un Brésilien, qui va jusqu’au Mali en moto. On repart dans l’immensité saharienne, perdus au milieu de nulle part. En fin d’après-midi, le moteur de Benam produit un fort bruit métalique, qui n’augure rien de bon. Il nous reste 40 km à parcourir jusqu’à la station. Afin de ne pas abîmer le moteur davantage, on décide de tracter la mob de Benam à l’aide d’une sangle. Je prends cette mission en charge. Le dépannage s’effectue sans encombre, on arrive à la station. Il s’agit d’un bâtiment flambant neuf, disposant d’un restaurant et d’une boutique. On décide de boire un verre avant d’attaquer le démontage de la mob de Benam. Une fois le moteur démonté, on constate que tout est en état de marche. Le bruit aura probablement été produit par la chaîne… Le gérant de la station nous autorise à planter la tente à côté du bâtiment. Demain, on aimerait pousser jusqu’à Nouakchott, à 231 km, car avant la capitale, ça risque d’être difficile de se loger…

Distance parcourue : 157 km




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Cap sur Nouakchott, pour un nouveau record…


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Jour 79, 10/12/07

Le réveil est difficile, la nuit à été courte. Surgis de nulle part, les chants cacophoniques des muezzins nous ont réveillé à la première heure. Je pars acheter de quoi manger à l’épicerie de la station. Les trois jeunes employés Mauritaniens qui tiennent la boutique m’invitent à boire le thé avec eux. Sur leur portable dernier cri, ils regardent un clip d’une chanteuse américaine en vogue. Décalage amusant… Tandis qu’on plie nos affaires, deux hommes nous demandent de l’aide pour démarrer leur voiture en poussant (décidément). Benam et moi nous chargeons de cette mission, en vain. Encore bien secoué par ce nouvel effort matinal, je refoule piteusement mon thé à la menthe sur le sable. On prend la route.

La chaleur est caniculaire. Le trajet est ponctué de petits pépins techniques sans gravité, mais qui nous font frémir à chaque fois que l’un de nous s’arrête. On maque une pause pour acheter de quoi grignoter dans une épicerie perdue dans le désert. On avale les kilomètres, sans relâche, subissant la chaleur et les vents de sable. La route nous semble interminable, mais les mobs tiennent le coup. On approche de Nouakchott. On franchit un dernier barrage de police, avant de s’engouffrer dans la circulation anarchique de la ville. Nous battons notre record de kilométrage journalier : 231 km, contre 222 il y a trois jours ! Une atmosphère confuse et chaotique plane sur les lieux. Un épais nuage de pollution flotte dans l’air. Pas de doute, nous sommes bien en Afrique. La ville semble bâtie à même le sable et dépourvue de bâtiments anciens. Complétement vidés par la route et par la chaleur, on trouve l’auberge Menata, point de chute incoutournable pour le routards en chemin vers l’Afrique. Celle-ci est un vrai havre de paix au coeur de l’agitation de la ville. On s’installe, puis on part manger dans un fast-food situé à deux pas de l’auberge. On s’écroule sur nos lits, avides d’une bonne et longue nuit réparatrice…




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Repos bien mérité à Nouakchott


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Jour 80, 11/12/07

Programme de la journée : repos, écriture et renouvellement du visa à la sûreté nationale. Je décide de démonter ma roue arrière pour vérifier quelque chose. Tandis que je m’affaire, je me fais charger par une des deux énormes tortues qui résident à l’auberge. Malheureusement, on ne sortira de l’auberge que pour faire des courses et aller chercher notre visa, l’ambiance de la ville étant assez inhospitalière. Les rues sont jonchées de sable et de détritus, le code de la route est aux abonnés absents et les gens semblent assez froids dans l’ensemble. Le soir, on reste tranquilles à l’auberge, à discuter avec d’autres résidents.

Jour 81, 11/12/07

On prend une journée de repos supplémentaire à l’auberge, plus pour profiter du calme qui y règne que de la ville en elle-même. Je consacre mon après-midi à l’écriture, tandis que les gars partent à la recherche de pièces de mob et d’huile 2 temps. Pas de pièces à Nouakchott, qui semble boudée par les cyclomoteurs, mais de l’huile 2 temps pour moteur de bateau, que le gentil quincailler nous offre. On fait pas mal de rencontres à l’auberge, dont le jeune cycliste japonais qu’on avait déjà croisé après Dakhla et à l’hotel Barbas. On rencontre aussi Jérémie, artiste peintre à Paris, venu pêcher avec son père dans le parc du banc d’Arguin. On rertouve également les Suisses croisés en plein désert avant la frontière. Notre visite de la Mauritanie va malheureusement être écourtée en raison de l’impossibilité de retirer de l’argent avec notre carte Visa. Il aurait fallu prévoir des Euros en conséquence… Demain, on reprend la route, direction le Sénégal, qu’on n’atteindra pas avant après-demain.




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Rencontre fortuite sur la route du Sénégal


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Jour 81, 12/12/07

Nous quittons l’auberge, puis prenons la route en milieu de matinée. La sortie de la ville est laborieuse, à cause de la circulation pour le moins anarchique et du mauvais état des rues. Pour ne rien gâcher, une pollution étouffante au gasoil nous encrasse les poumons. Les quartiers périphériques, au sud, nous assistons à quelques dures réalités : une misère et une pauvreté palpables, une pollution outrancière (tout le sud de la ville est une véritable décharge à ciel ouvert), des cadavres d’animaux qui jonchent le sol… C’est avec soulagement que nous retrouvons notre désert bien aimé. La chaleur se fait écrasante, mais on avance bien. On s’arrête manger à l’ombre d’un arbre, au bord de la route, après avoir double le cycliste japonais, qu’on avait déjà croisé à plusieurs reprises. Au fil de notre progression, le désert laisse place à un paysage pré sahélien, semé d’arbres et de touffes d’herbes. Le jour décline, on se met en quête d’un village où passer la nuit.

On s’arrête devant une petite épicerie, où l’on nous indique un poste de gendarmerie à cinq kilomètres. On pourra éventuellement y planter la tente pour la nuit. On arrive au barrage de gendarmerie, où l’on nous autorise à nous installer, à proximité du poste. Les enfants du village commencent à arriver, progressivement. Ils sont bientôt une vingtaine et ne nous lâchent pas d’une semelle. Les gendarmes seront obligés d’intervenir pour nous en débarrasser. On plante la tente en face du poste, à même le sable. Les gendarmes, sympas, viennent nous parler et nous posent des questions sur le voyage. Vers 20h, un vieux combi VW bordeaux à la décoration « artisanale » fait irruption au barrage, puis tourne dans notre direction. Il s’agit d’un groupe de trois jeunes Allemands en route vers la Casamance, au Sénégal. Félix, 27 ans, chef de l’équipe, est accompagné de deux amies ; Mela, 21 ans, et Carmen, 23 ans, qui profitent de ce voyage pour faire un « break ». Ils se rendent à Kafountine, station balnéaire où Félix a acheté un petit terrain il y a quelques années. On fait connaissance, en anglais, en se racontant nos expériences. Le soir, on fait un feu pour faire cuire du riz et des légumes dans leur plat à tajine. Félix a une guitare, ce qui me donne l’occasion de me dégourdir les doigts et les cordes vocales. On profite de tous les ingrédients d’une soirée d’été réussie sur la plage : le sable, le feu, la chaleur, la guitare… il ne manque plus que la mer.
Demain, au programme : passage au Sénégal, en empruntant la piste de Diama, qui longe le fleuve Sénégal sur cent kilomètres, afin d’éviter la frontière de Rosso, où paraît-il, la mafia règne…

Distance parcourue : 157 km




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Le jour le plus long…


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Jour 82, 13/12/07

On prend le petit déj avec les Allemands. Félix nous donne l’adresse de son lopin de terre à Kafountine, où il nous invite à passer quelques jours. Le rendez-vous est pris, sachant qu’on a toutes les chances de se croiser sur la piste dans la journée. On prend la route. Sur les 50 km qui mènent à Rosso, le paysage se fait de plus en plus vert et arboré.

Avant d’atteindre le centre de la ville, on tourne à droite sur une piste en latérite, qui longe la digue du fleuve Sénégal jusqu’à Diama, traversant le parc national du Djoudj, où vivent des dizaines d’espèces animales protégées, dont une floppée d’oiseaux. On peut y apercevoir facilement des phacochères, paraît-il. Nous voici lancés sur la piste, dans un paysage verdoyant et arrosé de marécages. Nous slalomons entre les nids de poule et la « tôle ondulée ». Par endroits, la piste est relativement bonne, ce qui, à plein régime, nous donne une impression de vitesse plutôt sympathique. Soudain, à un embranchement, nous tombons côte à côte avec le combi des Allemands, lancé à toute pompe sur la piste. On fait une pause, contents de se retrouver, puis on fait la route ensemble, progressant à peu près à la même vitesse. A un moment donné, alors que je suis en tête du convoi, un couple de phacochères déboule juste en face de ma mob, pour aller se planquer dans les fourrés. On aperçoit des hérons, des cigognes, des flamands roses, d’autres phacochères, dans un décor idyllique et visiblement préservé.

Après quelque cent kilomètres (c’est long, croyez-moi…) à se la jouer rallye, évitant les obstacles (le sable, les trous, les bosses) et mordant la poussière, au sens propre du terme, on parvient à un premier poste, celui du parc naturel. Nous payons une taxe pour le droit de traverser le parc. Il nous reste quinze kilomètres jusqu’au poste frontière et la piste ne nous laisse guère le choix : sable ou tôle ondulée. Déjà harassés, nous sommes littéralement achevés par ce tronçon. Malheureusement, les formalités de la frontière sont encore à effectuer, la journée est loin d’être terminée. Nous arrivons. A un premier poste, celui de la frontière mauritanienne, on nous demande 10€ par personne, à titre « d’autorisation de sortie du territoire ». Je dis qu’on est fauchés (ce qui est vrai), vu qu’on n’a pas pu retirer d’argent en Mauritanie. On s’en tire pour seulement 10€ au total. On traverse un pont qui sépare du poste sénégalais. Le « gardien » nous réclame 10€ lui aussi. On reproduit notre numéro. Le gardien semble perdre patience. Au même moment, un 4×4 venant de l’autre côté heurte la barrière et la casse en deux (ce qui nous fait beaucoup rire). Dans la confusion, le gardien nous fait signe de passer. A la douane sénégalaise, l’agent nous fait part d’une info qui nous avait « échappée » : les véhicules de plus de cinq ans sont interdits sur le territoire. Ceci étant, on nous fait comprendre que cette règle est facilement contournable moyennant un petit billet…que nous n’avons pas. Il nous reste en tout et pour tout quelques dirhams et un peu d’ouguiyas, ce qui nous vaut les moqueries du douanier. Nous prenons l’air catastrophé en expliquant notre situation. Il nous invite à attendre le chef de la douane, avec qui on pourra éventuellement trouver une solution. Celui-ci arrive, on lui expose le topo. Au début, il nous dit qu’il suffit que l’un de nous aille jusqu’à Saint Louis pour retirer de l’argent, avant de revenir ici pour lui donner. On lui rétorque qu’il est déjà tard, et que ce serait imprudent que l’un de nous prenne la route seul, de nuit. Il nous invite à faire le change de nos dirhams et de nos ouguiyas en francs CFA. On s’exécute, avant de lui donner en tout 20 000 CFA (30€), c’est-à-dire tout ce qu’il nous reste. Le douanier nous délivre un “passavant” de dix jours, renouvelable, pour une durée totale de 40 jours. Les Allemands doivent mettre la main à la poche, eux aussi, pour faire rentrer leur vieux combi. Le chef de la douane exigera, en plus de l’argent, que Félix lui donne son ballon de foot…

La nuit est déjà tombée, et Saint Louis est encore à 30 km, mais ça y est, on est passé ! Félix nous propose de nous escorter jusqu’à l’ancienne capitale du pays, où l’on souhaite jeter l’ancre quelques jours. On s’élance dans la nuit sénégalaise, réunissant les forces qui nous restent après cette journée interminable. Ponctué du décompte des bornes kilométriques, le trajet semble durer des heures. Dix kilomètres avant Saint Louis, on perd Nono, qui s’arrête pour regonfler sa roue arrière, crevée. Comme si on avait besoin de ça… On repart, la roue tient jusqu’à Saint Louis, où on entre en suivant le combi. On atteint l’auberge de jeunesse, située sur l’île, après avoir traversé le pont Faidherbe, conçu par Gustave Eiffel à l’époque coloniale. Pour la petite histoire, Saint Louis fut la première colonie française en Afrique et l’ancienne capitale du Sénégal et de la Mauritanie. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000, la ville se concentre sur une île de deux km de long et sur une bande de terre appelée « Langue de Barbarie », située entre l’Atlantique et le fleuve Sénégal. On arrive à l’auberge, après quelques ensablements dans les rues de la ville. Les chambres sont pleines mais un des gérants, Harouna, nous propose de nous accueillir chez lui, disposant d’une chambre d’hôte, pour le même prix, avec petit déj compris. On le suit, la maison est située à deux pas, à l’extrême nord de l’île. On s’installe dans une des deux chambres, Mela et Carmen prennent l’autre, Félix dort dans le combi. Il est 23h, on se met en quête de quelque chose à manger. On trouve une petite cabane de bric et de broc plantée sur une esplanade. Le propriétaire nous propose des sandwiches à l’omelette et aux oignons. Ici, on rencontre Mbassa, un jeune saint louisien, qui nous propose de nous emmener dans un bar sympa. On est crevés mais l’envie d’une bonne bière bien fraîche abat toutes nos faiblesses… On se retrouve dans un bar super chouette, situé dans un ancien bâtiment colonial aux murs rouges. Nous assistons à la fin d’un concert d’Abdoulaye Cissoko, célèbre joueur de kora, un instrument à cordes traditionnel. On rentre chez Harouna, avant de tomber… comme des mouches.

Distance parcourue : 179 km




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Les “Mobikers” vous souhaitent une très bonne année !


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A nos parents, amis, familles, à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent, à ceux qui nous ont accueillis ou aidés, et aux autres nous souhaitons une merveilleuse année 2008 ! Nous sommes à Zinguinchor, en Casamance, après avoir passé le réveillon de la Saint Sylvestre à Abéné, sur la côte. Tout va bien, sauf que je me traîne un vilain petit parasite depuis dix jours, une salmonellose d’après les analyses sanguines, qui m’a vallu quelques belles crampes intestinales et autres désagréments… On m’a prescrit un traitement, et ça va déjà beaucoup mieux, donc l’aventure n’est pas compromise ! Nous partons demain pour Kolda, vers l’est, sur la route du Mali. En attendant, j’essaye de rattraper le retard accumulé sur le site. A très bientôt !




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Escale de quelques jours à Saint Louis


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Jour 83, 14/12/07

On profite d’une vraie grasse matinée. On prend le petit déj’ sur la terasse de la maison. Nous faisons connaissance avec la femme d’Harouna, qui est marocaine. On se laisse vivre toute la matinée sur la terrasse, avant de partager un délicieux riz au poisson sénégalais. L’après-midi, les gars bricolent leu mob, tandis que j’écris. Le soir, on se rend dans un cyber, puis on rejoint les Allemands dans un bar sympa. On n’a pas encore pris le temps de visiter la ville, dont l’atmosphère, conférée par l’ancienne architecture coloniale, semble très agréable. On décide d’aller manger au restaurant tenu par la femme d’Harouna, où l’on savoure des spécialités sénégalaises. On part ensuite boire un verre à la caserne des pompiers, qui fait également office de bar ! Les Allemands repartent demain, en direction de « Zebrabar », un terrain de camping très chouette, paraît-il, situé à vingt kilomètres de Saint Louis. Ils nous recommandent vivement l’endroit. On décide de les y rejoindre après-demain, afin d’avancer sur le site et de régler quelques formalités. On essaiera de profiter également de la ville, en allant se balader.

Jour 84, 15/12/07

La journée se résume à l’écriture et au cyber pour ma part. En fin d’après-midi, Benam ira participer au match de foot dominical au stade municipal, emmené par Mbassa, et assistera à un véritable pugilat entre des joueurs. Le soir, les Allemands prennent la route de Zebrabar. On se dit à demain.

Jour 85, 16/12/07

Avant de partir, nous devons faire renouveler notre passavant à la douane. L’administration est située à l’entrée de l’île, dans un beau bâtiment colonial aux hauts plafonds, carrelé de vert et de blanc. Le douanier, sympa, effectue la procédure sans sourciller. A la fin, il nous annonce qu’il doit aller vérifier l’état des mobylettes sur place, et que nous devons « payer » le carburant. On dit qu’on n’avait pas prévu ça, on lui propose de repasser avec les mobs un peu plus tard. Il accepte, en nous donnant le passavant, suggérant sûrement qu’on n’aura pas à se donner cette peine. On poursuit notre promenade, en rejoignant la rive ouest de l’île. De nombreux « cars rapides » bariolés font face aux innombrables pirogues de pêcheurs situées sur la Langue de Barbarie. Pour trouver des pièces de mobs, nous devons nous rendre dans un marché situé sur la Langue, d’après un réparateur de l’île. Sur le pont, une mule et sa calèche bloquent le trafic. La bête gît au sol, et ne parvient à tenir sur ses pattes malgré les coups de fouet du cocher. Sur le trottoir, des ados en profitent pour tenter de me faire les poches. Un homme, qui les prend en flagrant délit, les chasse en leur criant dessus. L’homme, visiblement indigné, nous confie être écoeuré par ce genre de comportement. Les gars se lancent à la recherche des pièces, tandis que je m’arrête chez le coiffeur. Les gars ne trouvent pas les pièces, mais sont orientés vers un autre endroit, sur la partie continentale de la ville. On s’y arrêtera lorsqu’on partira. On rentre chez Harouna préparer nos affaires, puis on entame la sortie de la ville. On s’arrête au marché, où l’on trouve un cylindre et un piston neufs, avant de prendre la route de Zebrabar. On se retrouve en pleine nature, sur une route goudronnée qui s’amenuise à mesure que l’on s’enfonce dans la brousse. Nous traversons de grandes étendues marécageuses où pavanent des hérons et des pélicans. Nous arrivons dans un village, où un fléchage indique Zebrabar, vers une piste de brousse. Après quelques belles secousses, nous arrivons au camping, niché dans un vrai petit parais terrestre, le parc naturel de la Langue de Barbarie. L’endroit est semé de palmiers et borde une lagune, dans laquelle s’ébrouent toutes sortes d’oiseaux. Le camp dispose d’un bar super classe avec un mirador qui surplombe le paysage. Il fut créé et construit il y a onze ans par un couple de Suisses Allemands installés au Sénégal.On retrouve Félix, Mela et Carmen, qui semblent avoir jeté l’ancre ici pour un petit moment. Le soir, on mange ensemble, puis on boit un verre à a terrasse du bar, profitant de ce cadre unique et relaxant. Demain, c’est balade en canoë dans la lagune, du matériel nautique est mis à la disposition des campeurs par les propriétaires.

Distance parcourue : 26 km




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A Zebrabar, on se la joue peinard


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Jour 86, 17/12/07

Aujourd’hui, c’est vacances ! On souhaite profiter au maximum de ce coin magnifique et reposant. Après le petit déj, on emprunte un canoë, dans lequel on monte tous les trois, pour aller sur l’autre rive de la lagune. Félix nous suit en kayak. En arrivant sur la rive de ce qui semble être une petite île, nous sommes accueillis pas des centaines de crabes, qui fuient devant notre présence. On pose les canoës, on se baigne, on prend le soleil. Le reste de la journée ne sera pas très actif, se résumant à de la détente et à un peu d’écriture à la terrasse du bar. Le soir, on se fait cuire des légumes à la braise sur notre emplacement. Félix, quant à lui, nous quitte pour aller honorer un mystérieux rendez-vous… Les Allemands restent encore quelques jours, tandis que nous reprenons la route demain, le prix du camping étant malheureusement au-dessus de nos moyens. Avant de prendre la route Louga, Benam et moi devront nous rendre à Saint Louis pour retirer de l’argent et poster du courrier.




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A Louga, immersion au coeur de la paroisse locale…


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Jour 87, 18/12/07

Benam et moi nous lançons à l’assaut de Saint Louis. Nono reste au camping pour ranger les affaires. Nous ne sommes pas emballés par cette petite excursion matinale, mais nous n’avons malheureusement plus assez de liquide pour payer le camping. On en profite pour passer à la poste déposer quelques cartes. Une fois de retour à Zebrabar, on dit au revoir aux Allemands, en se donnant rendez-vous à Kafountine, en Casamance, où nous prévoyons de les rejoindre pour passer le réveillon du jour de l’an. Nous prenons la route de Louga, ville située à environ cent vingt kilomètres. Pour la première fois au Sénégal, nous entrons véritablement dans les terres. Peu à peu, le paysage s’apparente à de la savane, et la chaleur se fait plus pesante. Sur le bas-côté, des vautours dépècent les charognes d’animaux probablement tués par des voitures. Nous traversons plusieurs villages, les gamins nous font des signes. Nous arrivons à Louga, où nous ne savons pas encore où loger. Arrivés dans le centre, on se renseigne du prix d’un hôtel, qui s’avère être bien trop cher pour notre budget. Puis, en voyant le clocher d’une église, je me dis que ça vaudrait le coup d’aller demander le gîte auprès du curé local. On arrive à l’église, où nous sommes accueillis par Jean-Baptiste, le gardien des lieux. Sans nous demander quoi que ce soit, il nous ouvre les portes du sanctuaire, pensant que nous sommes venus prier. Nous lui demandons si il y a possibilité de planter la tente quelque part. Il nous invite à attendre le curé, qui doit arriver d’une minute à l’autre. En attendant, il nous propose de venir boire un verre à la buvette du centre d’animation paroissial, situé de l’autre côté de la rue. Nous nous installons à une table et buvons une bonne bière rafraîchissante. Des enfants jouent au basket dans la cour. Nous sommes invités à assister à une animation ayant pour thème « Noël en famille ». Nous nous installons dans la pièce, où des enfants sages comme des images attendent que la séance commence. Après quelques questions posées aux enfants par le jeune animateur sur le thème de Noël, la pièce se transforme vite en salle de danse. Tous les gamins et les animateurs se mettent à danser au son de la chaîne hi-fi, qui joue de la musique sénégalaise. Il s’agit d’une petite fête interne à la paroisse pour fêter les vacances de Noël. On nous sert un assiette de gâteaux apéritifs et un verre de jus de bissap, nectar sucré et très fruité issu de la fleur d’hibiscus. Un peu plus tard, on nous invite à assister à la répétition générale de la chorale des jeunes, pour la messe de Noël. Dans la pièce, qui ressemble à une salle de classe, les filles sont d’un côté, les garçons de l’autre, le claviériste devant, les percussionnistes derrière. Au centre, le chef de chœur donne le la. Assis dans le fond de la pièce, on frissonne au son des harmonies vocales, qui résonnent avec une force impressionnante… Parfois, on reconnaît les paroles de chants de Noël, chantés et adaptés dans un style bien différent. On nous informe de l’arrivée du prêtre. Celui-ci nous fait rentrer dans son bureau, au presbytère, et nous pose des questions sur le voyage. Il nous autorise à planter la tente dans la cour de l’église, moyennant un petit don pour la communauté. Plus tard, on part manger un sandwich en ville, avant de revenir se coucher, sous la protection du Tout-puissant…

Disatance parcourue : 125 km




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Au bout de la piste, au coeur de la brousse : N’dem


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Jour 89, 20/12/07

La nuit a été mauvaise. Il a fait chaud et les moustiques ont sévit. On se lève doucement, au pied de l’église. Je pars acheter du pain, les gars préparent le café. Aujourd’hui, nous décidons de rejoindre N’dem, village où nous avons un contact, par le biais de l’association Artisans du Monde. Notre visite risque d’être un peu “à l’improviste”, mais tant pis, on verra bien. Pendant le petit-déjeuner, nous avons la visite d’Emmanuel N’gom, inspecteur de police, également poète et musicien à ses heures. Il nous parle de son travail artistique et de son recueil de poèmes qui vient d’être édité en Italie. Il nous en offre un exemplaire. Après avoir remercié le curé, nous quittons la ville, sous une chaleur écrasante. Nous passons prendre de l’essence, avant de tracer en direction de Mekhé. De là, nous tournons à gauche, suivant les indications de notre carte. Nous nous retrouvons face à une piste, qu’il va nous falloir emprunter sur quelque quarante kilomètres pour rejoindre N’dem. Je marque une hésitation, un peu fatigué et pas forcément prêt à affronter quarante bornes de tôle ondulée. Les gars sont chauds, on finit par se lancer, “the show must go on”… Mes craintes étaient justifiées, nous sommes bels et biens sur de la tôle ondulée, et de première qualité… Les mobs souffrent, prennent des chocs, et nous, on amorti et on évite les obstacles. Je crève à deux reprises de la roue avant, mon pneu usé ne résiste plus aux épines jonchées sur la piste. Lot de consolation : nous sommes en pleine brousse, accompagnés des silhouettes imposantes des baobabs et de chants d’oiseaux inconnus.

On traverse un premier village, Babagarage, dont le nom méritait d’être mentionné, puis un deuxième, plus petit, avant d’arriver devant un grand bâtiment, sur lequel est inscrit : “Centrale d’achat des produits artisanaux de N’dem”. Des villageois nous mène jusqu’à la maison de Babacar Mbow, directeur de la coopérative et chef spirituel des “Baay Faal”, la communauté religieuse locale. Notre contact, Ahmet Bamba Diongue, est absent, parti fêter la Tabaski dans sa famille à Dakar. Nous poussons les mobs dans le sable, entre des petites cases blanches et bleues, ornées de toutes sortes de plantes. Un soin tout particulier semble avoir été mis pour rendre l’endroit agréable et accueillant. Au début, on se demande si nous ne sommes pas tombés dans une communauté hippie (il s’avèrera que c’est un peu le cas…) ou, moins cool, dans le repaire d’une secte. Plusieurs Europpéens sont présents, en visite où installés au village, comme deux jeunes Suisses Allemandes, mariées avec des Sénégalais et Aïssa, la femme de Babacar, française d’origine. Il y a aussi Dominique, pasteure à Genève et amie de la famille, Sylvie, une jeune étudiante Belge en stage au village, accompagnée de sa mère et de Salud, un ami espagnol, venus lui rendre visite. Nous rencontrons Babacar, puis lui expliquons la raison de notre visite (la coopérative artisanale). Il nous répond que ce sera très difficile pour nous de filmer des membres de la coopérative sachant que les ateliers sont fermés et les artisans absents à cause de la fête du mouton, qui commence demain. Mauvaise concordance de calendriers… En revanche, il nous souhaite la bienvenue et nous invite à rester pour fêter la Tabaski en leur compagnie. On se ne fait pas prier pour accepter… Une case est déjà en train d’être apprétée spécialement pour nous ! Nous disons qu’il ne faut pas se donner tout ce mal, que nous avons une tente. Babacar nous répond que si on préfère la tente, on peut planter la tente…

Une fois installés dans notre case, nous rejoignons le groupe des invités en compagnie de Babacar, d’Aïssa et de quelques-uns de leurs enfants, pour boire le café touba, un mélange corsé de café et de plantes. On fait connaissance avec tout ce petit monde, qui nous questionne sur notre passage et la raison de notre visite. Le soir, on nous sert un plat de lentilles, merveilleusement cuisinées, que l’on partage avec le groupe. Nous commençons à comprendre, à travers les discussions et ce que nous voyons, que ce qui se passe ici n’est pas commun… Le village, touché par un exode rural massif et une désertification galopante il y a vingt-cinq ans, renaquit progressivement de ses cendres sous l’impulsion extraordinaire de Babacar et d’Aïssa. Plus de trois cent cinquante emplois durables ont été créés grâce à la très active coopérative artisanale du village, qui exporte désormais ses produits vers l’Europe et les Etats-Unis. En vingt-cinq ans, le village s’est muni d’un poste de santé et d’une maternité, d’une école, de deux forages alimentant trois villages et de cultures maraîchères bio, d’une mutuelle d’épargne, d’une boulangerie et d’un télécentre… Sans parler des projets en cours de concrétisation : une usine de combustibles écologiques à coques d’arachides (un procédé remplaçant le charbon, déjà utilisé au village), un centre de formation en alternance, une éolienne, un réseau d’adduction d’eau visant à alimenter sept autres villages, une mutuelle de santé… Dominique nous confie que nous sommes tombés dans un endroit idéal pour découvrir la Tabaski, une fête très importante ici. On la croit sur parole. On se glisse sous nos moustiquaires dans notre petite case, sentant que ce voyage n’a pas fini de nous surprendre…

Distance parcourue : 110 km




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Fête de la Tabaski à N’dem


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Jour 90, 21/12/07

On se lève tranquillement dans notre petite case. On prend le petit déj en compagnie de jeunes de la maisonnée. Le village est divisé en plusieurs partie, qui regroupent souvent un même groupe familial, dont celui de Babacar et Aïssa, qui vivent avec quatre de leurs six enfants et des neveux, plus d’autres jeunes familles et quelques célibataires. Ici, la religion dominante est le « Baay Faalisme », branche mouride de l’Islam ayant pour valeur principale le travail, et ne respectant pas le jeun du Ramadan. Signes distinctifs des Baay Faal : dreadlocks, bonnet rasta et « nice » attitude… La fête se prépare doucement. Un des jeunes Baay Faal a déjà commencé à entonner un chant religieux, destiné à accompagner le sacrifice du mouton. Les femmes sont en train d’éplucher les oignons et les pommes de terre qui serviront pour la préparation. Les hommes creusent le trou censé recevoir le sang des bêtes sacrifiées. D’autres femmes, sur la petite terrasse d’une maison, font chauffer du « bioterre », un nouveau combustible mis au point par un chercheur belge et couramment utilisé à N’dem. Il s’agit d’un savant mélange d’argile et d’écorce d’arachide, plus économique et aussi efficace que le charbon.

Un premier mouton est amené devant son « autel ». Babacar, en tant que chef spirituel, effectue une prière introduisant le rituel. Plusieurs hommes tiennent le mouton, qui reçoit un coup de couteau fatal. La trachée artère déverse le sang de la bête, dans un jet vif et épais. Tous les gamins de la « maisonnée » assistent à la scène, religieusement. Une fois vidé de son sang, le mouton est posé sur une bâche. Le dépècement et la découpe peuvent commencer. Tout le monde s’y met, y compris les gosses, qui semblent s’amuser. Certains jouent même avec les abats… Au total trois moutons et une chèvre seront égorgés puis découpés, selon le même rituel. La cuisson commence, en grillade ou en ragoût. Les patates sont en train de frire. Pendant deux heures, nous ne perdons pas une miette de ce moment de fête, ou chacun s’affaire pour que le repas soit réussi. Nous passons à table. Nous sommes réunis autour de Babacar et Aïssa, avec tous les autres invités « toubabs ». Les Baay Faal mangent de leur côté, tous comme les femmes et les enfants. L’ambiance est joyeuse et détendue. Nous mangeons, à la main ou avec des couverts le mouton cuit avec les patates et les oignons, tout simplement… excellent. Nous sympathisons avec Dominique, venue rendre visite à Babacar, frère de son défunt mari. Drôle et dotée d’un franc-parler impitoyable, cette ancienne parisienne devenue pasteure à Genève nous évoque son action contre le sida en Afrique et ses démêlés avec les autorités anglicanes suisses, probablement dus à sa langue trop bien pendue. Anecdote : elle connaît très bien Tarik Ramadan, qu’elle dit être « très sympa malgré les ambiguïtés de ses discours ». Le fameux prédicateur et théologien de l’Islam, très critiqué en France pour son double discours, est également un ami de longue date de Babacar. Ramadan a en effet apporté le premier soutien financier extérieur au développement du village, en finançant le premier poste de santé et l’école grâce à un festival ayant rassemblé quelque 35000 personnes à Genève en 1987. Il a d’ailleurs passé ses vacances en familles à N’dem l’été dernier…

Après le repas, tout semble tourner au ralenti, chacun allant vaquer à ses occupations à droite ou à gauche, en attendant le deuxième service, vers 17h. Babacar accepte que je l’interroge afin de réaliser un article sur le village. Le peu de temps que j’aurais passé à ses côtés m’aura suffi pour sentir la force sereine qu’il dégage. Souriant, agréable, il est également très abordable et fait preuve d’une bienveillance constante à l’égard de son prochain. Les Baay Faal du village semblent d’ailleurs lui vouer un respect sans limite, voire un culte. L’interview, coupée en plein vol, ne se terminera que le lendemain matin. Dominique, qui connaît bien l’historique du village, m’éclairera elle aussi sur de nombreux points. Babacar me raconte son engagement spirituel et sa volonté, il y a 25 ans, de quitter Dakar pour venir s’isoler du monde dans l’ancien village de son père. Il se retrouvera face à une situation socio-économique déplorable. Son engagement le mènera à trouver des financements et à monter projet sur projet pour inciter les gens à rester et développer le village. C’est ainsi qu’il créé en 1987 l’association des villageois de N’dem. L’idée était de créer des emplois en valorisant les savoir-faire locaux. Le combat de Babacar et d’Aïssa (qui est également pour beaucoup dans le développement du village) a aujourd’hui porté ses fruits, et continue sa lancée. La fin de la journée se déroule tranquillement, jusqu’au repas du soir, les restes du mouton. Demain nous reprenons la route, en direction de Mbour, pour un changement de décor qui s’avère radical…




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De N’dem à Mbour, changement d’ambiance radical…


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Jour 91, 22/12/07

On se lève, on prend le petit déj, on se prépare. Babacar, disponible et chaleureux, m’accorde la fin de son interview. Après les avoir remercié, lui et Aïssa pour leur hospitalité sans borne, nous reprenons la route, en direction de Mbour. Nous continuons la piste jusqu’à Bambey, où il nous faut trouver des chambres à air neuves. Je crève (de l’avant) en entrant dans la ville… On parvient à pousser jusqu’à un réparateur, qui nous trouve des chambres à air. On repart, en suivant la route de Dakar. La chaleur est étouffante, même sur les mobs. On s’arrête manger un sandwich à l’ombre d’un baobab. On arrive à Thiès, où il faut tourner pour rejoindre Mbour, vers le sud, sur la « petite côte ». Un taxi nous guide vers la bonne route. Jusqu’à Sindia, la route nous offres des paysages splendides, vallonnés et semés de petits villages traditionnels. A Mbour, nous devons rejoindre la maison de vacances d’une amie de Benjamin, qui nous a gracieusement proposé cet hébergement. Nous pourrons profiter de cet endroit pour nous reposer, actualiser le site et accessoirement passer Noël. Nous entrons dans la ville, puis nous rendons à l’hôtel Blue Africa, dont le gérant est également le « gardien » des clés de la maison. Fodé, c’est son nom, n’est pas encore là mais devrait arriver d’une minute à l’autre. En l’attendant on s’installe à la terrasse du bar de l’hôtel, située à même la plage, ombrée de palmiers, en sirotant une bière. Fodé l’ouragan arrive, et nous fait un accueil des plus sympathiques. Il nous mène jusqu’à la maison, située à deux pas. Celle-ci a la forme d’une grande case traditionnelle, recouverte d’un toit en chaume. Elle dispose d’une chouette petite terrasse et d’un intérieur tout confort super chic. C’est presque trop pour nous, désormais habitués à nous contenter du minimum… Mais on ne va pas cracher dessus, un peu de repos nous fera le plus grand bien. Nous faison connaissance avec Demba, 23 ans, gardien de la maison. Fodé nous laisse les clés, on s’installe, n’y croyant qu’à moitié, un peu décalés. La soirée sera courte, on est crevés, mais on se rattrapera à Noël…

Distance parcourue : 116 km




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“Drôle” de séjour à Mbour…


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Jour 92, 23/12/07

On se lève tranquillement dans notre résidence de luxe. Objectifs de la journée : se détendre, faire des courses, aller au cyber et profiter de la plage si on a le temps. Demba nous emmène dans un supermarché très “occidental”, aux prix très… “occidentaux”. Je passe mon après-midi au cyber, à rattraper le retard du site. Dans la rue, la plupart des gamins nous réclament de l’argent ou des cadeaux, et nous sommes constamment abordés pour des motifs divers tels qu’un tour en calèche, une “belle fille pour la nuit” ou encore pour acheter des objets de toutes sortes. Nous resterons à Mbour le temps de rattraper le retard du site et pour passer Noël, mais je pense que nous ne nous éterniserons pas ici, malgré le cadre idyllique qui nous est offert…

Jour 93, 24/12/07

Youpi, ce soir c’est Noël et il fait 30° ! Bonne bouffe en percepective, il faut marquer le coup quand même… Inutile de préciser que ça nous fait bizarre à tous les trois de fêter Noël loin de nos familles, sous le soleil du Sénégal. Le matin, on repart au supermarché afin d’acheter ce qui nous manque pour ce soir. Celui-ci est bondé d’occidentaux, pour beaucoup accompagnés d’un ou d’une Noire, qui nous donne, pour la plupart, l’impression de “pousser le caddie”… Pour notre repas du soir, ce sera rôti de boeuf patates et oignons et Magnum et dessert !! Que d’exotisme… On achète aussi du vin rouge (hors de prix) et de la bière. L’après-midi, on profite de la plage, où nous sommes (à nouveau) sollicités pour acheter, encore acheter… Babacar Mbow nous avait prévenus : Mbour est victime d’un tourisme ancien et “traditionnel”, fondé sur la devise “Sea, sex and sun”, qui a littéralement sacrifié les relations entre Noirs et Blancs, inévitablement conditionnées par l’argent. A peine le pas de la maison franchi, et déjà les sollicitations tombent. Il faut sans cesse se justifier et batailler pour faire comprendre que nous n’avons pas d’argent, et creuser pour essayer de rétablir une relation humaine “normale”.

Pour le repas du réveillon, Demba le timide se joint à nous. On passe une petite soirée très sympa, malgré la frustration de ne pas pouvoir aller festoyer à l’extérieur sans être alpagués de tous les côtés… Dans la nuit, je suis réveillé par de violents spasmes intestinaux, que je peine à soulager. Carrément secoué, je finis par vomir tout mon repas de Noël. Quand je repense au ticket de caisse…

Jour 94, 25/12/07

Ding dong ! Il est né le divin enfant ! Pour moi, le réveil est placé sous le signe du mal de bide et de la mauvaise humeur. Les crampes intestinales continuent de plus belles, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Au menu : Spasfon et Doliprane, en attendant que ça se calme. Si ça persiste, je déclencherai le plan B. L’après-midi, c’est plage pour les gars, cyber et mal de bide pour moi. Nous prévoyons de reprendre la route vendredi, jour du départ du bâteau Dakar-Ziguinchor, en espérant que cette foutue tourista se sera calmée…

Jour 95, 26/12/07

La nuit a encore été mauvaise pour moi, à nouveau réveillé par des spasmes douloureux. Je déclenche le plan B, aller demander l’avis d’un médecin à l’hôpital. Je m’y rend à pied, il est situé à deux pas de la maison. La salle d’attente est bondée, et la confusion qui règne m’incite à tourner les talons. Je me rabats sur une pharmacie, où l’on me rassure en me disant que mes symptômes sont typiques d’une bonne tourista. On me prescrit du spasfon et de l’immodium, les médicalments classiques pour soigner ce mal du voyageur. Il me reste encore la journée de demain pour récupérer avant de reprendre la route.

Jour 96, 27/12/07

On se prélasse, mais on se lasse… L’ambiance de la ville commence sérieusement à nous gonfler, alliée pour moi à ce foutu mal de ventre. On commence à se préparer pour partir demain, pas mécontents de quitter l’atmosphère malsaine qui règne ici. On profite tout de même de la villa, une dernière fois, et de la plage.




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Embarquement immédiat pour Ziguinchor !


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Jour 97, 28/12/07

Avoir avoir rangé puis plié nos affaires, nous enfourchons nos montures en direction de Dakar. Mon ventre me fait moins mal, mais je n’affiche pas encore une forme olympique… Le départ du bateau est prévu en fin d’après-midi, ce qui nous laisse largement le temps d’atteindre la capitale, située à une centaine de kilomètres. Il fait très chaud, mais la route se fait bien. Dans les villages que nous traversons, la pauvreté ne se cache pas. Un énorme bouchon sur la quatre voies qui mène Dakar nous laisse penser que nous approchons de la ville. On se faufile sans encombre entre les voitures et les camions, avant de sortir de l’embouteillage. Quelle chance d’être en deux-roues ! Il y en aurait eu pour des heures en voitures… On commence à entrer dans la capitale, par une énorme route sans traçage et sur laquelle règne une certaine confusion, pour rester poli… On ne verra pas grand-chose de la ville, traçant directement vers l’embarcadère du ferry. Il est 17h, on arrive. On prend nos billets, 18000 FCFA par personne plus 10000 par mob. On laisse nos engins sur le quai, avec les autres bagages, d’où ils seront emmenés jusqu’au bateau. Nous attendons l’embarquement dans une grande pièce, avec les autres passagers. Puis on nous fait monter dans un bus, qui nous emmène jusqu’au ferry, situé à quelques centaines de mètres. L’embarquement commence.

On nous mène jusqu’à nos couchettes, situées dans un grand dortoir, que nous partageons avec d’autres passagers. Le bateau, tout récent, fut inauguré en 2005 en remplacement du Joola, tristement connu pour son nauffrage ayant fait près de 2000 victimes en 2002, dû à un chargement excessif. La brutale prise de conscience occasionnée par cette tragédie en a fait un des navires de transports de passagers les plus sûrs d’Afrique de l’Ouest. On pose nos affaires, puis on va se balader sur le pont, profitant de la fraîcheur du soir. Le bateau tarde à partir, le chargement semble donner du fil à retordre aux deux seuls hommes affectés à cette tâche. Les mobs sont en train d’être chargées, dans un filet tracté par un treuil. Aïe aïe aïe… dans quel état risque t-on de les retrouver… La nuit est tombée. On va se poser au bar, où l’on mange un sandwich en buvant un verre. Le départ est imminent. Il est 22h, on devait partir à 19h… Nous quittons le port de Dakar. Drôle d’impression que celle de s’enfoncer dans la nuit, sur les flots sombres de l’Atlantique… Nous profitons de ce moment unique, avant d’aller s’allonger sur nos couchettes. On se laisse bercer par le roulis du bateau, avant de sombrer dans les limbes d’un sommeil… agité.




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Escale d’une nuit à Ziguinchor


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Jour 98, 29/12/07

Les gars se lèvent tôt pour aller profiter du lever du jour sur le pont. Je les rejoins peu après, ma forme n’étant pas encore au beau fixe. Le bateau commence à s’engouffrer dans l’embouchure du fleuve Casamance. Les rives, d’un vert émeraude, sont couvertes de palétuviers, ces arbustes qui prennent racines dans le lit du fleuve. Les gars m’affirment avoir aperçu des dauphins au loin, puis c’est mon tour d’en entrevoir un, tandis qu’on approche de Ziguinchor. Les rives sont bordées de palmiers et d’arbres de toutes sortes. Des pirogues jonchent la plage. Le bateau accoste, puis on commence à débarquer. Il nous faudra attendre deux heures pour récupérer les mobs, qu’on retrouve avec les caisses déformées par le treuillage. L’attente nous semble interminable. Il fait chaud et mon ventre me fait encore mal…

Une fois les mobs récupérées, on se met en quête d’une auberge. Un jeune nommé Zal, plutôt sympa, nous prend en charge et nous aide à trouver un hôtel. On se retrouve dans un endroit assez cher, les auberges les moins onéreuses étant pleines. Dans la cour de celui-ci, un singe, une cigogne et une grue se promènent tranquillement, sans se soucier des clients. On s’installe, puis on va manger dans un petit resto. Je vais me coucher, complètement à plat. Les gars vont au cyber. Demain, nous prenons la route de Kafountine, plus au nord, vers la frontière gambienne. Nous y rejoindrons nos amis allemands pour passer le réveillon du nouvel an. En espérant que mon état se sera amélioré.




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Direction Abéné, sur la côte casamançaise


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Jour 99, 30/12/07
La nuit a été bonne. Mon ventre est encore fragile mais je sens qu’il y a du mieux. On plie les affaires, on passe prendre de l’essence, puis on sort de la ville en direction de Kafountine. On franchit le pont qui traverse le fleuve, avant de se retrouver sur une route sillonnant un « bolong », une étendue inondée et plantée de palétuviers, typique de la région. La route est en piteux état, pavée sur plusieurs kilomètres. Le bolong laisse bientôt place à la terre ferme, jonché d’une végétation dense et haute. Des palmiers, des fromagers et des baobabs poussent en pagaille, laissant souvent entrevoir de grandes clairières cultivées. Des troupeaux de chèvres et de vaches peuplent les lieux. De temps à autres, un bolong entaille ce décor vert et luxuriant. Les maisons, plutôt coquettes et ombrées de verdure, disposent souvent d’un terrain, cerné d’une clôture faite de troncs d’arbres, plantés à la verticale. Dans un village, ma roue arrière crève. Je dois réparer au milieu d’une foule de gamins qui affluent de toutes parts. Ils assistent religieusement à cette petite séance de mécanique. A Diouloulou, on s’arrête manger un délicieux (et pas cher) Tié bou dien (riz au poisson) dans un petit resto fait de bric et de broc. La cuisine se fait à l’ancienne, au charbon et à la marmite, derrière une cloison en tôle. A mesure qu’on s’approche de Kafountine, la route se fait plus étroite et se crible de nids de poule. Nous suivons le plan que Félix nous a fait pour atteindre la galerie Mélentane, un repaire d’artistes locaux, où on pourra nous indiquer son bout de terrain. On atteint le lieu, en passant par un sentier ensablé qui se faufile entre les maisons. Comme par miracle, Félix est présent à la galerie, en compagnie d’autres personnes, dont quelques occidentaux. Les retrouvailles sont chaleureuses… Il nous invite à le suivre jusqu’à Abéné, un village situé à sept kilomètres, dans la maison d’un ami, qu’il est en passe d’acheter. Il loge là-bas avec Carmen et Mela. Afin de rejoindre Abéné, nous empruntons un raccourci très efficace : la plage ! Après avoir sué comme des bêtes pour franchir le sable mou, nous sillonnons la plage jusqu’à Abéné, traversant des troupeaux de vaches lézardant au soleil. En arrivant, on fait une pause bière dans un bar, où la couleur locale ne tarde pas à s’afficher. Le vert-jaune-rouge, les dreadlocks et le djembé sont de rigueur. Des touristes européens sont présents, sûrement venus assister au festival de djembé, qui se tient actuellement. Félix nous guide ensuite jusqu’à la maison, situé sur un grand terrain planté d’arbres et de verdure, à cinq cent mètres de la plage. Celle-ci, très spartiate, est une sorte de grande case circulaire, recouverte de chaume et munie d’une terrasse. Nous sommes chez Siriac, un Sénégalais d’une trentaine d’année, ami de Félix, qui vit à Kafountine. On retrouve Mela et Carmen, tranquillement installée sur la banquette du combi, posée sur la terrasse de la maison. On plante la tente dans le jardin. Le soir, on part tous ensemble faire un tour au festival. Nous assistons à une sorte de scénette musicale, qui fait beaucoup rire le public, et que nous avons la chance de nous faire traduire par un jeune spectateur. Celle-ci laisse place au concert d’un groupe de percussion, puis à la prestation approximative d’un groupe de rap de Ziguinchor, qui « chantent » en playback et à côté du micro, s’il vous plaît ! L’assemblée semble apprécier, nous sommes écroulés, en méchants moqueurs…On ne tarde pas à rentrer, je ne suis toujours pas au top de ma forme. Pendant la nuit, je suis encore pris de douleurs au ventre. Il va falloir agir…

Distance parcourue : 132 km




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Petit réveillon tranquille à Abéné


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Jour 100, 31/12/07

On se lève tranquillement, réveillé par le coq et les poules qui gambadent dans le jardin. Siriac est là, nous faisons sa connaissance. Au début, on se sent peu gênés d’être chez lui sans qu’il nous ait invité, mais il nous met rapidement à l’aise. Ce soir, nous passerons le réveillon en sa compagnie. Il nous indique qu’il a prévu un canard pour le repas ! Nous nous occupons des légumes, du pain et de la boisson. La journée sera assez passive pour ma part, toujours affecté de maux de ventre. Siriac, bienveillant, me prépare une tisane de feuille de goyavier, un antibiotique naturel pour les problèmes intestinaux. Rastaman trentenaire au tempérament jovial, il cultive -comme beaucoup de casamançais- un certain rapport à la nature, qui selon lui « peut nous apporter tout ce dont on a besoin ». Cette mentalité est propre à la région, riche et luxuriante, où tout pousse et où le gibier est également abondant.

Les gars partent profiter de la plage, tandis que je reste me reposer à la maison. En fin d’après-midi, on enfourche nos mobs pour aller faire des courses à Kafountine, en suivant une piste mauvaise, faite de tôle ondulée. On achète tout ce qu’il faut, avant de rentrer, de nuit, sur la piste. Pas facile… On passe un réveillon très simple et tranquille, sans décompte à minuit ni cotillons, agrémenté d’un véritable festin préparé par Siriac (du canard grillé, au riz et à la tomate) et de quelques bières. En dessert, Carmen nous sert du pain perdu. On se couche relativement tôt, mais c’est pas grave, après tout, sous les tropiques, le réveillon ne peut pas être semblables aux autres…




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Réveil douloureux pour le jour de l’an…


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Jour 101, 01/01/08

Pour changer, la nuit a été mauvaise pour moi, entrecoupée de nouveaux spasmes, qui se poursuivront toute la journée. Je passe ma journée à végéter et à jouer de la guitare, tandis que les gars vont à la plage. Alerté par l’aspect de mes selles (désolé pour les âmes sensibles), qui contiennent du mucus et du sang, je me décide (enfin) à aller consulter un avis médical au poste de santé d’Abéné, situé à deux pas. Le chef du poste m’ausculte, et diagnostique une dysenterie, infection intestinale qu’il faut soigner rapidement. Il me prescrit un traitement de dix jours, qui devrait suffire à me remettre sur pieds. Je lui demande si il est nécessaire que j’effectue des analyses pour déceler d’éventuels amibes, car d’après mon guide de voyage, mes symptômes correspondent exactement à ceux d’une dysenterie amibienne, forme grave de la dysenterie. Il me dit que je peux le faire si je le souhaite, mais que le traitement devrait faire l’affaire. On repart demain pour Ziguinchor, je me rendrai à l’hôpital. Le soir, nous faisons la connaissance d’Alphonse, ami de Syriaque et de Félix, guérisseur traditionnel à Abéné et professeur de philosophie à Banjul en Gambie. Le soir, on mange tous ensemble, du poisson grillé agrémenté de salade et de tomates, délicieusement préparé par Syriaque. Le soir, les gars retournent au festival, tandis que je reste me reposer. Le moral n’est pas au top et je stresse à cause de mon état. J’espère que le traitement me remettra vite d’aplomb et que l’aventure pourra bientôt repartir… sur les chapeaux de roues.

Jour 102, 02/01/08

On se prépare à partir. On remercie Syriaque pour son accueil et son hospitalité. On dit aussi au revoir à nos potos allemands, on se promet qu’on se reverra. On s’arrête manger à Diouloulou, au même petit resto qu’à l’aller. Je ne me sens pas bien, pris de nausées et d’un mal de ventre persistant. La fatigue est également au rendez-vous, je sens qu’il va me falloir plusieurs jours de repos pour me retaper. La route jusqu’à Ziguinchor nous semble interminable, vu qu’on l’a déjà empruntée dans l’autre sens à l’aller. Pour ne rien gâcher, Benam a un problème de carburation, qui nous empêche de dépasser les 40 km/h… Arrivés à Zig, on fonce vers l’auberge Casafrique, recommandée par notre guide. On pose les affaires, puis je repars aussi sec en taxi vers le « Camp militaire », ancienne base de l’Onu chargée du déminage de la région, où l’on peut effectuer des analyses médicales. Je rencontre l’infirmier en chef, qui écoute mes inquiétudes concernant les amibes et me rassure en me disant que ce type d’affection est courant ici et que le traitement prescrit doit suffire à me rétablir. Soulagé, je rejoins les gars à l’auberge. On décide de rester trois nuits, le pour moi moi de refaire une santé avant d’attaquer la suite du périple. J’en profiterai pour actualiser le site.




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Retour à Ziguinchor


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Jour 103, 03/01/08

Dès le matin, je me rends au cyber pour taper mes textes. En effectuant des recherches sur Internet (bien mal m’en a pris) je suis pris d’angoisse en découvrant les complications possibles d’une dysenterie amibienne (ulcères intestinaux, affection hépatique pouvant très mal finir…). Je décide de me rendre à l’hôpital régional en quête d’un nouvel avis médical. Benam m’accompagne. On prend un taxi. Aux urgences, les infirmiers m’affirment eux aussi que le traitement que je suis doit faire l’affaire, mais n’excluent pas la possibilité d’une infection amibienne. Ils m’envoient vers un labo privé à Ziguinchor. On s’y rend avec Benam. Nous sommes accueilli par un médecin français, directeur du labo, ce qui n’est pas sans me rassurer. Je lui décris mes symptômes et mes inquiétudes. Une analyse de selles est possible, mais prendrait au moins cinq jours, l’échantillon devant être envoyé à Dakar. Il me propose en revanche d’effectuer une analyse de sang, car il soupçonne une salmonellose, infection due à la salmonelle, un parasite présent dans certains aliments mal cuits. D’après le médecin, celle-ci est facilement traitable à l’aide d’antibiotiques. Cette analyse pourra également donner des indices sur une éventuelle affection de mon foie, en cas d’une présence amibienne. L’analyse révèle effectivement la présence d’une salmonelle, et infirme l’hypothèse d’une infection amibienne. Ouf !! Le soulagement est intense… L’aventure va pouvoir se poursuivre, moyennant un suivi scrupuleux de mon traitement et… beaucoup de repos.

Jour 104, 04/01/08

Je passe la majeure partie de ma journée à écrire et à taper au cyber. L’après-midi, aprè avoir rejoins les gars pour déjeuner, je retourne au cyber et tombe sur… Félix ! sagement installé derrière son écran. On passe un moment à se raconter nos vies. Il passe quelques jours à Ziguinchor chez un ami, le frère de Syriaque, tandis que les filles sont parties en virée avec leur sac à dos vers le parc national du Niokolo-Koba. On se dit à nouveau dit à nouveau au revoir, n’excluant pas l’éventualité de se recroiser incessamment sous peu… On va se balader dans la ville, plutôt agréable au premier abord. Nous prévoyons de reprendre la route demain et de prolonger l’aventure casamançaise, en direction de l’île de Carabane, située plus à l’ouest, dans les mangroves du fleuve Casamance. Nous rendrons visite à Nicolas, un jeune Français rencontré à Nouakchott et qui nous avait invité à Loudia Wolof, chez un ami installé là-bas avec sa famille.




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France Inter nous ouvre ses ondes !


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Juste un petit mot pour vous annoncer que j’aurai l’honneur d’être interviewé en direct dans l’émission “Au détour du monde” sur France Inter dimanche 3 février, pour parler du voyage. L’interview devrait se dérouler aux environs de 16h45, alors tous à vos postes ! Spéciale dédicace à mon oncle François qui a fait des pieds et des mains pour nous décrocher cette mise en lumière médiatique, prestigieuse en plus ! Papa et Maman, n’oubliez pas d’enregistrer…




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Loudia Wolof ou les charmes secrets de la Casamance


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Jour 105, 05/01/07

Après avoir préparé nos affaires, on quitte Ziguinchor en direction d’Oussouye, vers l’ouest. On s’arrête pour essayer de joindre Nicolas et le prévenir de notre visite. Jusqu’à Oussouye, la route, visiblement toute récente, est en très bon état. Nous traversons des paysages toujours aussi verts et luxuriants, fréquemment traversés par les fameux bolongs. D’Oussouye à Elinkine, le port d’où part la pirogue pour Carabane, il nous faut suivre 25 kilomètres d’une piste étroite et sablonneuse, qui s’enfonce dans une forêt dense et verdoyante. Nous atteignons Elinkine, village qui borde un des bras du fleuve. Ne sachant pas où trouver Nicolas, on demande aux habitants. Certains connaissent Bertrand, un Français installé à Loudia, mais pas Nicolas. On en déduit que Bertrand est l’ami de Nicolas, puis on se lance vers Loudia, en rebroussant chemin vers Oussouye, après avoir dégusté un savoureux Tié Bou Dien. Arrivés à Loudia, nous sommes guidés jusque chez Bertrand par une jeune fille du village, prénommée Mariama, par un chemin sinueux se faufilant entre les cases et la végétation. Une nevada rouge déboule à toute allure sur un chemin situé à quelques mètres de nous. Nous reconnaissons Nicolas, au volant, accompagné d’autres personnes : Adèle, sa femme, originaire de la région, Bertrand et sa femme Lisa. Nicolas et Adèle se rendent à Carabane pour quelques jours et laissent la voiture à Bertrand. Nous ne pourrons nous y rendre que demain, la pirogue doit partir dans les minutes à venir. On se donne rendez-vous pour le lendemain. Bertrand nous invite à nous installer sur son terrain en attendant son retour. Mariama nous accompagne, ainsi que George, un jeune maraîcher de Loudia rencontré sur le chemin. Nous sommes accueillis par le gardien de la maison et quelques gamins du village qui traînent dans les environs. Bertrand nous avait prévenu, « il y a toujours du monde à la maison »… Cette dernière, plutôt sommaire, est bâtie sur un grand terrain encerclé d’une forêt luxuriante. Celle-ci borde une immense rizière irriguée par un bolong. Un puits ainsi qu’une réserve d’eau trônent au fond du terrain. Bertrand et Lisa y cultivent une grande variété de fruits et légumes. Depuis trois ans, ils sont installés ici avec leur deux jeunes enfants, qui fréquentent l’école du village. En attendant leur retour, on joue avec leur singe apprivoisé, qui nous fait bien marrer. Ils ne tardent pas à arriver. On leur explique la raison de notre présence (la rencontre avec Nicolas) et on leur raconte notre voyage. Bertrand accepte qu’on plante la tente sur le terrain pour la nuit, et qu’on lui laisse quelques affaires afin de se rendre à Carabane plus légers. Plus tard, guidés par un gamin du village, nous partons nous balader dans la rizière. Mariama nous emboîte le pas. Nous sommes en pleine saison sèche, le bolong n’est que partiellement inondé. L’endroit est tout simplement magique, cerné par les hauts arbres de la forêt, éclairé par la lumière du jour tombant. Dans le sable humide, de traces semblables à celles d’un énorme chien se dessinent. Le gamin nous indique qu’il s’agit d’empruntes de hyènes, qui rodent en meute la nuit, dans la rizière. Brrr… On marque une pause devant une grande mare où pêche un jeune du village. Benam tente sa chance avec la ligne, sans succès. De retour chez Bertrand, on plante la tente, avant de partager le repas du soir avec nos hôtes. Bertrand nous parle du travail effectué ici depuis son installation, il y a trois ans, sachant que sa femme et lui sont partis de rien. Il nous raconte les journées à dessoucher le terrain, à dresser la clôture traditionnelle (un travail de fou), la difficulté de gagner de quoi vivre en vendant leurs propres récoltes… Il évoque aussi le retard scolaire accumulé par les enfants, qu’il lui faut rattraper avec Lisa. Derrière la carte postale se cachent des aspects bien sombres… Cela ne les a pas découragés pour autant, leurs projets d’avenir sont nombreux : faire du pain dans leur four traditionnel, dont la construction vient d’être achevée, puis le vendre et surtout… construire une vrai maison, face à la rizière, l’actuelle étant provisoire. Demain, on fonce à Elinkine, où on laissera les mobs, puis on prendra la pirogue pour l’île de Carabane.

 Distance parcourue : 69 km




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Escale sur l’île de Carabane


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Jour 106, 06/01/08

Nuit bof, ventre bof, j’attend avec impatience que le traitement commence à faire effet. On laisse nos caisses et pas mal d’affaires chez Bertrand, afin de se rendre sur Carabane le plus léger possible. On s’élance vers Elinkine, sur la piste de sable qu’on avait déjà emprunté hier. On atteint le resto-campement « Le Fromager », qui borde la lagune. La gérante accepte de garder nos mobs pour la nuit, pour 1500 FCFA. En attendant le départ de la pirogue, on déjeune au restaurant. On joue avec un petit singe domestiqué appartenant au fils des gérants. Celui-ci s’éclate comme un fou en faisant des acrobaties sur les mobs et sur nous. Le départ de la pirogue, dont l’heure semble assez aléatoire, se fait attendre. Vers 18h, le piroguier vient enfin nous prévenir que celle-ci est prête à partir. En compagnie d’une quinzaine de personnes, on monte dans le bateau, qui mesure environ huit mètres de long. Nous discutons avec quelques passagers, qui nous affirment que beaucoup de pirogues de réfugiés partent d’ici pour l’Europe. Quand on observe les conditions de sécurité à bord, on réalise les risques énormes que ce genre de croisière représente. La pirogue s’élance dans la mangrove, et prend la direction de l’île, situé à environ trois kilomètres. Après une demi-heure de trajet, on atteint l’embarcadère de l’île, où nous sommes accueillis par Louis, jeune gérant d’un campement. Il a été envoyé par Nicolas pour venir nous chercher et nous mener jusqu’à destination. On le suit en longeant la plage, bordée de restaurants, d’hôtels et d’anciens caravansérails en ruine. L’île fut en effet l’un des premiers comptoirs français de la région dès 1836. Sur la route, on rencontre Nicolas et Adèle, venus à notre rencontre. Ils nous emmènent boire un verre puis manger dans un restaurant bordant la plage. Nous sommes rejoint par Thomas, un jeune Français installé au Sénégal, qui fait actuellement étape à Carabane. Après le repas, partagé dans une ambiance conviviale, et un bon quart d’heure de marche, on atteint le campement « Lilibé ». Malheureusement, il fait déjà nuit, le spectacle est reporté au lendemain. Pour des questions de budget, on décide de planter la tente. On finit la soirée en discutant avec les autres résidents du campement. Demain, c’est baignade, pêche, écriture et surtout… profiter à fond de ce cadre enchanteur.

Jour 107, 07/12/07

On ne s‘était pas trompés, le cadre est paradisiaque ! Le campement, ombragé, a les pieds dans l’eau du fleuve. La petite plage qui s’offre à nous est toutdroit tirée d’une carte postale. Lilibé était à la base un campement intégré, initié par des Français et destiné à accueillir différents projets culturels. Malheureusement, sa gestion difficile le fit peu à peu tomber en désuétude. Il est aujourd’hui géré par Louis et Médoune, deux jeunes originaires de l’île, qui tentent bon gré mal de gré de faire vivre le site. Ce dernier est composé d’une grande case traditionnelle diola à impluvium (dont la toiture en entonnoir sert à recueillir les eaux de pluie) qui accueille les chambres, et de petites cases périphériques. Le matin, genoux dans l’eau, on tente de pêcher quelques coques, qui foisonnent dans l’eau du fleuve, afin de disposer d’appâts pour notre partie de pêche prévue l’après-midi. Le midi, on mange du riz préparé par Adèle. Je reste au camp à écrire tranquillement tandis que les gars partent à la pêche de l’autre côté de l’île. Ils reviennent quelques heures plus tard, bredouilles, enfin presque… deux malheureux petits poissons chats ont daigné mordre à l’hameçon… En revanche, Nicolas tient par les pattes arrière un cochon de lait qu’il vient d’attraper avec Louis dans les fourrés. Au menu, ce sera cochon de lait grillé à la braise avec de la salade et des frites. A Lilibé, le mot d’ordre est simple : chacun y met du sien. Nicolas improvise l’autel du sacrifice pendant que je pars en mission avec Thomas et Benam chercher des bières au village. A notre retour, je m’aperçois que mon opinel a été désigné arme du crime. Louis tient la bête, tandis que Nicolas lui tranche la gorge de façon plutôt… grossière, vu le coupant médiocre du couteau. On isole la tête, puis on met le cochon sur la braise pour faire griller les poils. Louis s’occupe de la découpe puis on met la viande à griller sur les cendres rougeoyantes. Un régal… On passe une petite soirée très sympa, mais pour ma part je ne fais pas de vieux os, ayant encore besoin de récupérer. On reprend la route de Ziguinchor demain.




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Retour à Ziguinchor, encore…


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Jour 108, 08/01/07

On se lève relativement tôt pour ne pas rater la navette du retour, qui part à 10h. Thomas, Nicolas et Adèle nous emboîtent le pas. A l’embarcadère, la pirogue ne peut accoster à cause des vagues et de fortes bourrasques qui sévissent sur le fleuve. Nous devons aller embarquer sur une autre rive. Le bateau est plus petit qu’à l’aller et le piroguier adopte un style de navigation plutôt hasardeux. Les vagues, en plus de nous tremper des pieds à la tête, font tanguer dangereusement l’embarcation. Inutile de préciser qu’on n’est vraiment pas rassurés… On atteint Elinkine, trempés mais en vie. Bertrand et Lisa sont à l’embarcadère, avec leurs deux enfants, venus chercher Nico et Adèle. On récupère les mobs au campement, avant d’aller manger un tié bou dien dans un resto du village. On rejoint Loudia, où l’on récupère nos affaires puis on prend la route de Ziguinchor, après avoir dit au revoir à tout le monde. A Oussouye, on discute le coup avec un douanier, qui semble subjugué par notre périple. Au même moment, Benam s’aperçoit que le compteur a dépassé les 7000 km. On arrive sur Ziguinchor, où on retrouve la chambre qu’on avait laissé quelques jours plus tôt à l’auberge Casafrique. Demain, on attaque l’est de la Casamance, vers Kolda. Le soir, en se baladant dans la ville, on tombe sur Carmen et Mela, qui viennent de rentrer de leur escapade vers le parc du Niokolo-Koba, qu’elles nous déconseillent en passant, celui-ci étant selon elles un vrai piège à touristes. On prévoit de se retrouver le lendemain matin pour le petit déjeuner. On décide de rester encore demain pour actualiser le site.

Distance parcourue : 60 km

Jour 109, 09/01/08

La priorité de la journée : actualiser le site. Comme convenu, on rejoint Carmen et Mela pour boire un café dans un bar du centre-ville. Je passe une bonne partie de la journée au cyber à taper mes textes, tandis que les gars font de la maintenance mobylesque. On plie les affaires en fin d’après-midi et rejoignons les filles chez un ami de Félix où elles logent, dans l’espoir de pouvoir y passer la nuit, sachant qu’on ne peut pas prendre la route ce soir. Nous faisons la connaissance de Léger (alias DJ Cool), le propriétaire des lieux, qui se trouve être animateur dans une radio locale. Il tient à nous préciser la signification de son acronyme : C comme Compétent, O comme Organisé, O comme Opérationnel et L comme Loyal, ça fait COOL ! Il accepte tout naturellement de nous héberger chez lui pour la nuit. Nous partons à la recherche d’un endroit pour boire un verre et pour manger. DJ Cool nous emmène dans un bar, où nous sommes rejoints par Félix, qu’on ne s’attendait pas à voir débarquer, accompagné de Cyril, le frère de Syriaque. On part ensuite chercher à manger dans une sandwicherie locale, où l’on goûte au faraya, une sorte de chausson fourré à la viande de bœuf. On ne tarde pas à rentrer, prévoyant d’atteindre Kolda demain, situé à quelque 180 km. DJ cool nous propose une chambre, mais le matelas qui s’y trouve diffuse une telle quantité de poussière que nous préférons imiter les filles en dormant à la belle étoile sur la terrasse. La nuit sera courte, interrompue à l’aube par les chants stridents du muezzin…




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L’aventure casamançaise se poursuit…


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Jour 110, 10/01/08

Réveil difficile…mais il faut prendre la route. Nouveau départ, nouveaux adieux avec nos amis allemands… mais jusqu’à quand ? On repasse par Ziguinchor pour prendre la route de Bignona vers Kolda. On retrouve le bolong et les pavés qui nous avaient mené jusqu’à Abéné. Après Bignona, la route est droite et large, sans intérêt majeur. Dans un petit village, je prends un casse-vitesse trop vite, ce qui fait taper mon pot d’échappement contre le carburateur, qui se déboîte. Rien de cassé, je remonte le tout rapidement. Une horde de gosses commence à nous encercler pour assister à la scène. On repart. Plus tard, Benam crève, on s’arrête pour réparer. On progresse, mais lentement, la mob de Benam connaît toujours ses inextricables problèmes de carburation. Avant la nuit, on décide de s’arrêter dans un village qui borde la route, « Oudoucar », pour y trouver le gîte. Nous demandons au chef du village l’autorisation de planter la tente pour la nuit. Notre arrivée fait sensation. Les gamins nous tournent autour et de nombreux habitants se succèdent pour venir nous saluer. On nous indique un emplacement, sorte de terrain vague où déambulent poules, ânes, chèvres et autres animaux de la ferme… On se fait chauffer des saucisses lentilles en boîte. Pour une raison indéterminée, le repas ne tiendra pas deux minutes dans mon estomac. Une fois couché dans la tente, je sens comme des grosseurs douloureuses en palpant mes intestins, qui me font envisager le pire. Puis, c’est carrément une crise d’angoisse qui s’empare de moi, craignant de subir d’éventuelles complications liées à la dysenterie. Je décide de retourner voir un médecin demain à Kolda, pour faire le point.

Distance parcourue : 163 km

Jour 111, 11/01/08

Les gars se lèvent à l’aube, pour profiter du lever du jour. Je reste au lit, la nuit a été très courte pour moi. On se prépare à partir, tout en discutant avec des jeunes du village, qui rêvent de partir en France. Ils voient notre pays comme un Eldorado, où l’argent coule à flot. Avec soin, nous tentons de relativiser les idées fausses qu’ils se font de l’Europe. On remercie le chef du village en lui offrant du thé et du miel acheté sur l’île de Carabane. On prend la route. On décide de s’arrêter à Kolda pour prendre une nuit en hôtel et régler les problèmes de mob. J’aimerai pour ma part me rendre dans un dispensaire pour faire vérifier mon ventre. Sur la route, on croise deux jeunes américaines qui se promènent en vélo. On s’arrête pour discuter. Elles sont en mission humanitaire pour deux ans à Kolda. Elles sont juste en promenade pour la journée. On atteint Kolda en fin de matinée. On trouve un hôtel plutôt classe avec piscine, où l’on parvient à négocier une chambre à bon prix. Je fonce en taxi jusqu’à l’Hôpital régional. Je demande à voir un médecin. Je suis pris en charge par un infirmier, à qui je raconte mes petits soucis. Il m’ausculte puis me dit qu’il n’y a rien de grave, juste un transit intestinal qui peine à reprendre et une grosse fatigue. Il me prescrit tout ce qu’il faut pour me requinquer. Soulagé, je rejoins les gars à l’hôtel. Ils n’ont pas réussi à faire régler le problème de carbu de Benam. Sa mob roule, mais à 40 km/h… Je pars à la recherche d’une pharmacie, ce qui me donne l’occasion d’une belle ballade dans la ville. Les gens sont plutôt sympathiques et me saluent, spontanément. On profite de la piscine de l’hôtel. Le soir, on regarde Canal+, la chambre dispose d’une télé avec le satellite. Je me couche tôt, car pour ma part je suis… laminé.

 Distance parcourue : 48 km




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Petite panne au beau milieu de la brousse…


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Jour 111, 11/01/08

Les gars se lèvent à l’aube, pour profiter du lever du jour. Je reste au lit. On se prépare a prendre la route en discutant avec des jeunes du village, qui rêvent de partir en France. Ils voient notre pays comme un Eldorado, où l’argent coule à flot. Avec soin, nous tentons de relativiser les idées fausses qu’ils ont de l’Europe. On remercie le chef du village en lui offrant du thé et du miel acheté sur l’île de Carabane. On prend la route. On décide de s’arrêter à Kolda pour passer une nuit à l’hôtel, régler les problèmes de mob et pour ma part aller faire vérifier mon ventre dans un dispensaire. Sur la route, on croise deux jeunes américaines qui se promènent en vélo. On s’arrête pour discuter. Elles sont en mission humanitaire pour deux ans à Kolda. Elles sont justes en promenade pour la journée. On atteint Kolda en fin de matinée. On trouve un hôtel plutôt classe avec piscine, où l’on parvient à négocier une chambre à bas prix. Je fonce en taxi jusqu’à l’Hopital régional. Je demande à voir un médecin. Je suis pris en charge pas un infirmier, qui écoute mon histoire et m’ausculte. Il me dit qu’il n’y a rien de grave, juste un transit qui peine à reprendre et une grosse fatigue. Il me prescrit tout ce qu’il faut pour me requinquer. Une fois de plus, le soulagement est énorme. Je rejoins les gars à l’hôtel. Ils n’ont pas réussi à régler le problème de Benam. Sa mob roule, mais on risque de se traîner encore, tant que ce n’est pas résolu. Je pars chercher mes médicaments, ce qui me donne l’occasion d’une belle ballade dans la ville. Les gens sont plutôt sympathiques et n’hésitent pas à dire bonjour, spontanément. On se baigne dans la piscine. Le soir, on regarde Canal+, la chambre dispose d’une télé avec le satellite. On ne crache pas sur cette petite parenthèse de modernité… On se couche tôt, pour ma part, je suis… laminé.

Distance parcourue : 48 km

Jour 112, 12/01/08

Enfin, une bonne vraie nuit réparatrice ! Le moral reprend du galon. On prend la route de Tambacounda. On traverse une multitude de petits villages, faits de cases traditionnelles. A notre passage, la plupart des gens nous saluent ou nous font des signes amicaux. Les enfants crient  « toubab, toubab » ou réclament un cadeau. La route est souvent mauvaise et criblée d’ornières énormes, qu’il nous faut éviter, au risque de tout casser. On est souvent obligés de prendre des pistes parallèles à la route. Dans un village, on se retrouve nez à nez avec… Aad Ham, le cycliste hollandais qu’on avait croisé au Maroc entre Tineghir et Ouarzazate !! Le monde est petit, on ne le dit jamais assez… La mob de Benam a de plus en plus de mal à avancer, on roule à 20km/h, puis 10km/h… On s’arrête, on tente de démonter pour trouver une solution. Deux jeunes en moto s’arrêtent à notre hauteur. L’un d’entre eux est mécanicien moto à Velingara, ville située à 30 km. Il prend les choses en main, et trouve le problème. Il s’agit d’une pièce située entre le carburateur et le cylindre, qui est cassée. Il nous propose de tracter Benam jusqu’à la ville. Abdoulaye, c’est son nom, nous invite à dormir chez lui et à son atelier, où il pourra réparer la mob. On accepte. On arrive chez lui à Velingara, après 40 km dans la brousse, durant lesquelles Benam se fait tracté par la petite moto chinoise. Abdoulaye nous emmène manger dans un resto, où l’on déguste du poisson grillé. On rentre se coucher, à trois dans sa petite chambre. Les gars dorment par terre, en tant que malade officiel, je dispose d’une place sur le lit d’Abdoulaye. Sur les poutres du plafond, les souris (ou les rats, on ne saura jamais…) se tirent la bourre. Dans les toilettes, c’est une armée de blattes grosses comme le pouce qui oeuvrent pour rendre le lieu accueillant… D’après Benam, il y en a sous le lit, également. Je m’épargne la vérification de cette information. Abdoulaye, quant à lui, nous abandonne dans son quatre étoiles pour aller enflammer le dancefloor en boîte de nuit. Il ne rentrera qu’à six heures du matin.

Distance parcourue : 139 km




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Opération réparation à Velingara, puis direction Tamba


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Jour 113, 13/01/08

Les gars vont avec Abdoulaye à l’atelier, je reste à écrire dans la chambre. Impossible de trouver le pièce de rechange. Abdoulaye propose de la fabriquer. Il s’exécute, puis remonte le tout. La mob fonctionne, mais ce n’est pas encore ça. On le remercie pour son accueil et son coup de main, puis on prend la route, direction Tambacounda. Faute de temps et d’argent, on décide de ne pas faire escale au parc du Niokolo-koba. On s’arrête manger un sandwich en pleine brousse, à proximité d’un petit village. Des habitants viennent à notre rencontre. Il y a un enseignant parmis eux. On discute, on raconte notre voyage. On repart. La mob de Benam roule mal, on doit s’arrêter plusieurs fois pour effectuer des réglages. Rien n’y fait, je me voit obligé de tracter Benam pour rejoindre Tamba. On arrive à la tombée de la nuit. On peine à trouver l’hôtel indiqué dans le guide, qui en plus s’avère être complet. On se rabat sur une autre auberge, plus chère , mais plus confortable. Pour ne rien gâcher, l’accueil est plutôt sympa. Demain, on prévoit de rester pour consacrer du temps au site. Benam tentera quant à lui de régler son problème. On ira à la pension indiquée dans le guide, nettement moins chère.

Distance parcourue : 105 km




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Chutes de Gouina


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Dernier rush avant la frontière malienne


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Jour 114, 14/01/08

Le matin, c’est grand nettoyage à l’auberge ! On lave notre linge sale, c’est à dire tout notre linge… Pendant que ça sèche, on écrit sur nos carnets de voyage respectifs. Après avoir mangé un délicieux mafé (de la viande et du riz avec une sauce aux arachides), on quitte l’auberge pour rejoindre la pension, située à quelques rues de là. Je me rends au cyber, tandis que Benam part à la recherche de sa pièce de rechange. Lorsque je rentre à la pension, il fait nuit, et le pauvre Benjamin a écumé toutes les boutiques de pièces détachées de la ville, sans succès. Il est quand même parvenu à faire régler sa mob. Le soir, on mange dans un petit resto, qui sert du phacochère avec des frites. Ca ressemble au porc, en moins gras, et plus dur, mais c’est très bon. Demain, on vise la frontière Malienne, qu’on ne franchira sûrement qu’après-demain.

Jour 115, 15/01/08

On prend la route de bonne heure, 180 kilomètres nous séparent de la frontière. On roule des heures durant, sur une route plutôt bonne. On s’arrête dans un village, animé pas un grand marché, pour acheter de quoi déjeuner. On achète des beignets, des fruits et du pain. On s’arrête manger en brousse, un peu plus loin. On roule encore. Les paysages, faits de forêts basses et sèches, sont assez monotones. On atteint Kidira, la dernière ville avant la frontière. On descend au seul hôtel de la ville, relativement propre et bien tenu. On négocie le prix des chambres, qu’on arrive à bien faire baisser (15000 FCFA au lieu de 25000). Les gars restent écrire, je vais me balader seul dans la ville. Pas un touriste à l’horizon, mon passage semble faire sensation. Les gens, sympas et joviaux, me disent bonjour, les gamins viennent à ma rencontre, parfois pour réclamer un cadeau, parfois pour rien. Plus tard, on va manger dans une cabane de tôle qui fait restaurant, du riz au poisson pour 500 F. On rentre se coucher tôt à l’hôtel car demain, on attaque le dernier pays de notre longue ballade, le Mali. On ne sait pas encore où passer la nuit, peut être à Kayes, ce qui nous permettrait de mettre le site à jour.

Distance parcourue : 187 km




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Passage au Mali, Kayes, Médine, Félou…


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Jour 116, 16/01/08

On quitte l’hôtel. A la frontière, le policier nous réclame habilement un cadeau. On décline poliment, appuyant le fait qu’on a presque plus d’argent. On arrive à la frontière Malienne, où l’on nous délivre un visa d’un mois, pour 15 euros. On passe au Mali, avec une certaine euphorie, celle d’avoir atteint le dernier pays de notre trajet, ce qui a son importance. La route est large et très bonne, sûrement très récente. La brousse est jonchée de grands baobabs, sur des dizaines de kilomètres. On ramasse des pains de singe, le fruit de ce gros arbre africain, dont on machouille la chair sèche et acidulée. On atteint Kayes en début d’après- midi. Au premier abord, l’aspect de la ville ne nous dépayse pas vraiment du Sénégal. On trouve une sorte d’auberge de jeunesse indiquée dans le guide, mais la vétusté et la saleté des lieux nous fait tourner les talons. Apres avoir demandé conseil auprès d’habitants à la station essence, on décide de pousser jusqu’au fort de Médine, à 15 km, pourquoi pas jusqu’aux chutes de Félou à 18 km, où l’on pourra éventuellement passer la nuit. Pour rejoindre Bamako, nous avons deux solutions : continuer après les chutes en suivant la piste, au risque d’en baver et d’avoir des difficultés en cas de panne, ou revenir sur Kayes pour rattraper la nationale. On décide d’aviser après avoir rejoins les chutes. On quitte la ville, se retrouvant effectivement sur une piste particulièrement accidentée, dans un relief rocailleux. Le décor est fabuleux, fait de collines arides et minérales, de terre rouge ocre virant parfois au pourpre. Ca monte, ça descend, on évite les pierres et les trous. Les mobs tiennent le coup. On arrive au pied de ruines et de bâtiments coloniaux en cours de restauration. Il s’agit du fort de Médine, érigé au temps de la colonisation pour en faire une place commerciale d’envergure. Celui-ci surplombe le fleuve, dans un paysage enchanteur. Nous visitons le site, guidé par un jeune du village. Il nous dresse l’historique du fort, place forte du commerce lors de la colonisation, bénéficiant d’une situation stratégique liée au fleuve et à la voie ferrée qui reliait (et relie encore) Bamako à Dakar. Le jeune guide en formation nous propose ensuite de le retrouver aux chutes de Félou, à trois kilomètres, pour continuer la visite. On enfourche les mobs. La piste se faufile entre le fleuve et un massif rocheux, dans un paysage onirique. On atteint bientôt les chutes, curiosité géologique sans comparaison, qui s’étale sur des centaines de mètres. La roche, creusée pas l’eau, a donné à la pierre des formes incroyables, formant des sortes de grandes « marmites ». On laisse les mobs prés d’une station hydraulique. On se promène dans ce décor irréel, sautant de rochers en rochers. Pour passer la nuit, notre guide nous propose de planter la tente chez son ami qui tient une buvette au village d’à coté. On entre dans le village, « Lontou », la nuit est en train de tomber, on arrive chez son ami. Son bar est situé sur une grande parcelle contenant trois petites cases et fermé par un mur de torchis. Il nous autorise à planter la tente sur le terrain, en échange de consommations. Il nous propose aussi de nous faire à manger, ce qu’on accepte. On s’installe confortablement à la table, où nous discutons avec nos hôtes et un type du village, en sirotant une bière. D’après les infos qu’on obtient, la piste jusqu’à Bamako est très difficile, mais elle longe le fleuve dans des paysages magnifiques, paraît-il. On décide de tenter le coup, après tout, c’est l’aventure…

Distance parcourue : 114 km




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Au bord de la piste, un petit coin de paradis…


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Jour 117, 17/01/08

La nuit a été relativement bonne. Au réveil, Benam s’aperçoit qu’il lui manque quelques affaires, dont une lampe torche. A coup sûr, on s’est fait piquer des affaires au barrage. Rien de grave, mais ça nous rappelle à la vigilance. On reprend la route, après avoir remercié notre hôte. On se retrouve sur une piste de sable tassé, d’un mètre cinquante de large, se faufilant entre les broussailles. Ma chaîne, détendue, déraille toutes les cinq minutes, ce qui m’oblige à m’arrêter pour la remettre. Les buissons laissent fréquemment entrevoir le fleuve, qui s’écoule paisiblement à notre gauche. De temps en temps, on croise une moto ou un 4×4. Apres quarante kilomètres, qui en paraissent le double, on atteint un gros village, Diamou, où l’on s’arrête manger. Je trouve un réparateur, qui raccourci ma chaîne. On repart. On se retrouve sur une espèce d’ancienne route goudronnée, défoncée. De hautes collines rocheuses nous surplombent de parts et d’autres. Un panneau annonce les chutes de Gouina à droite, un autre site naturel dont on ne sait pas encore grand chose. On décide de bifurquer. La piste devient un chemin de cailloux, qui s’apparente plus à un GR de haute montagne qu’à une piste « officielle ». La terre et les cailloux sont pourpres, contrastant avec la couleur de la végétation, plutôt jaune pâle. La progression se fait bien, malgré les secousses et la fatigue, liée autant à l’attention portée à la route qu’à l’effort physique. On passe sur d’immense blocs de roches. La piste débouche alors sur la rive du fleuve, sous une végétation verte et dense. Les lieux sont déjà occupé par un campement. Derrière les buissons, on aperçoit des 4×4 et des tentes. On décide d’aller se présenter et de rencontrer les gens. Nous sommes accueillis par un jeune adulte et un adolescent, qui gardent le campement. Il s’agit de Christophe et Stéphane, respectivement psychologue et élève de l’Ecole Mobile, sorte de centre éducatif nomade, qui sillonne l’Afrique de l’Ouest pendant une année scolaire. Equipée de quatre 4×4 et de tout le matériel nécessaire, l’Ecole Mobile emmène chaque année depuis treize ans une douzaine d’adolescents issus de la DDASS, souvent en grande difficulté scolaire, afin de les faire évoluer dans un contexte autre, loin de leur quotidien. Nous choisissons de planter la tente à côté de leur campement, par sécurité. Le groupe, qui était parti se baigner près des chutes, arrive. Nous faisons la connaissance de Jean-Michel, directeur de l’école, de sa femme Françoise, éducatrice, de Fred, éducateur lui aussi et du groupe d’élèves. On sympathise avec tout ce petit monde, avant d’aller à notre tour se baigner dans les chutes. Le décor est tout simplement fabuleux. Les chutes font bien vingt-cinq mètres de haut et se jettent dans un panache impressionnant, avec un bruit tonitruant. On se baigne dans l’eau du fleuve, plongeant depuis un promontoire rocheux perché à six mètres de haut. On rentre au campement. Jean-Michel nous offre des boîtes de raviolis, des quenelles et de la terrine de cerf… qu’on dévore comme si on n’avait pas mangé depuis des semaines. On prévoit de rester deux nuits, afin de profiter comme il se doit de ce coin magique.

Distance parcourue : 64 km




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Petite pause en compagnie de l’Ecole Mobile


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Jour 118, 18/01/08

Jean-Michel nous invite à prendre le petit-déj avec le groupe. On commence à s’imprégner de l’ambiance de « Ecole Mobile », une sorte de grande famille, où chacun met du sien pour le bon fonctionnement du groupe. On goûte au pain qu’ils font eux même chaque matin. Après le petit-déj, chacun se voit attribué une tâche précise : certains sont de corvée de bois, d’autres font la vaisselle, etc. Et tout cela sans rechigner. On sent que Jean-Michel, par son charisme et sa forte personnalité, joue un véritable rôle de ciment pour le groupe. A l’Ecole Mobile, il n’y a pas de tabous qui tiennent, tout s’exprime, tout se dit, quitte à employer un langage parfois cru et très direct. Les jeunes semblent plutôt épanouis, chacun a l’air de tenir sa place au sein du groupe. L’après-midi, on retourne se baigner. On lave notre linge, direct dans l’eau du fleuve. On monte au sommet des chutes, où l’eau, qui s’écoule dans une multitude de petits torrents, creuse la roche en lui donnant des formes impressionnantes. On profite encore de ce site paradisiaque et de l’ambiance très conviviale de l’Ecole Mobile. On prévoit de reprendre la route demain, en direction de Bafoulabé. D’après Jean-Michel, qui connaît bien la piste, le tronçon qui nous attend n’est pas le plus facile. Ca promet…




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La piste continue de se dérouler, le long du fleuve


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Jour 119, 19/01/08

On se prépare pour le départ. On fait une photo avec l’ensemble du groupe. On dit au revoir à tout le monde, avant de se lancer sur la piste. Le décor est enchanteur, mais l’état de la piste est… désastreux. On passe sur tous les types de sols naturels possibles et imaginables : terre battue, cailloux, sable, rochers… A plusieurs reprises, on se retrouve obligés de descendre de la mob, en la poussant pour lui faire franchir les blocs de roche qui barrent la piste. Mais comment font les 4×4… ? On longe toujours la voie ferrée qui relie Dakar à Bamako, se frayant des chemins entre les broussailles, suivant les traces de vélos. Benam, en prise avec ses problèmes de carbu récurrents, doit s’arrêter à plusieurs reprises pour effectuer des réglages. Sa patience semble atteindre ses limites, la fatigue n’arrangeant pas les choses. On parvient tout de même à atteindre Bafoulabé, sur les rotules… Ici, il n’y a pas de structure d’hébergement, il nous faut encore suivre une piste, bonne cette fois-ci, pour rejoindre Mahina, à cinq kilomètres. On trouve un campement, le Woyowayanko. L’hébergement est rudimentaire, mais le prix de la nuit est abordable. On dispose chacun d’une petite case. La bière que l’on boit en arrivant (le coca pour Nono) nous procure un plaisir indescriptible… Il est 17h, on n’a toujours pas mangé. On fonce en ville trouver un resto, avant de rentrer au camp. Demain, après avoir réglé les problèmes de carbu de Benam chez un réparateur, on suivra la piste (bonne, paraît-il) jusqu’à Manantali, situé à une centaine de kilomètres. A 21h, nous sommes au lit. Inutile de préciser qu’on n’a pas besoin d’être bercés…




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De Mahina à Manantali, on mord la poussière…


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Jour 120, 20/01/08

On se lève relativement tôt, après une nuit de sommeil lourd. Les gars partent à la recherche d’un réparateur, tandis que je reste au campement pour écrire. Je fais la connaissance de deux gendarmes venus boire un verre au bar du campement. Les gars reviennent de leur mission réparation, une fois de plus partiellement remplie. Le réparateur n’a pas réussi à régler complètement le problème. Cela ne nous empêche pas de prendre la route, après avoir englouti un insipide sandwich au corned beef… Effectivement, la piste rejoignant Manantali est plutôt bonne et nous permet d’avancer à une vitesse satisfaisante. Chaque véhicule que nous croisons soulève un nuage de poussière ocre, qui se colle inévitablement à la peau et aux vêtements, et s’insinue dans les narines. A un moment, mon moteur s’arrête subitement. Mon carburateur est dévissé. Lorsque je commence à m’affairer pour remédier au problème, un 4×4 s’arrête à notre hauteur. Un homme sort du véhicule, et se dirige vers moi. Il jette un coup d’œil à la mob, puis revient avec quelques outils. Sans dire mot, il remet mon carbu en place, le revisse, puis s’en va… On repart. On ne tarde pas à arriver à Manantali. La ville, faite de cases traditionnelles, est encerclée par des promontoires rocheux sur lesquels pousse une végétation sèche. On trouve un « campement-hotel-nightclub », où on obtient une chambre à bon prix. On assiste au match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations, Ghana-Guinée, dans le bar de l’hôtel, plutôt sympa, situé sur une terrasse ombragée. Encore bien crevés, on ne tarde pas à aller se coucher, puis à trouver le sommeil, malgré le bruit de la discothèque. Demain, on vise Kita, dernière étape avant la capitale, Bamako.




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Brousse, poussière et… poussière


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Jour 121, 21/07/08

La piste n’est plus qu’une histoire ancienne, en tout cas on l’espère… On atteint le fameux barrage de Manantali, qui retient l’eau d’un lac long d’une centaine de kilomètres. La montée qui s’amorce promet d’être rude. Jean-Michel nous avait parlé d’une certaine côte de trois kilomètres après le barrage, qu’il a l’habitude de monter en première avec le 4×4… Malgré nos craintes, on ne s’en sort pas trop mal, aidés par quelques vigoureux coups de pédales. On se retrouve sur une route perdue au beau milieu de la brousse, alternant entre goudron et latérite. Le trajet se fait bien, malgré la mob de Benam qui nous ralenti. On avance, malgré tout. On traverse plusieurs petits villages, où, comme d’habitude, les enfants, visiblement enthousiasmés par notre passage, nous font signe en criant « Toubab ! Toubab ! ». On s’arrête manger notre traditionnel sandwich à la sardine du midi. On mord la poussière, encore et encore. Chaque passage d’un 4×4 ou d’un camion est pour nous l’occasion de s’immerger dans un épais nuage de poussière. Par endroits, la route est coupée, à cause de travaux d’asphaltage. On doit emprunter des pistes secondaires qui longent l’axe principal. A un moment donné, la piste est couverte d’une épaisse couche de sable fin et poussiéreux. Je perds le contrôle de mon engin en tentant le passage en force. A la vitesse fulgurante de 5 km/h, je m’écroule lamentablement dans la poussière, ce qui fait apparemment beaucoup rire Benam, derrière moi… On atteint enfin Kita, ville sale et poussiéreuse. On trouve un hôtel, qui semble avoir connu des jours meilleurs. Une fois les affaires posées, on va au cyber, avant d’aller manger dans un des petits restos en tôle ondulée qu’on affectionne tant. Demain, si tout va bien, on fait notre entrée dans la capitale…




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Après les secousses de la piste, l’agitation bamakoise


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Jour 122, 22/01/07

On prend la route de Bamako. Celle-ci, dans l’attente d’être goudronnée, est faite de terre et de cailloux compressés. Ca roule plutôt bien, mais la poussière est omniprésente, ce qui s’avère assez désagréable. Le goudron fait son apparition, enfin… On roule, des heures durant, sur une route neuve et peu fréquentée. L’urbanisation et le trafic s’intensifient peu à peu. On arrive à Kati, grosse bourgade animée en périphérie de Bamako. On entre dans la capitale, noyée sous un épais nuage de pollution. On redouble de prudence, la circulation étant particulièrement chaotique et mouvementée. On s’arrête pour tenter de joindre Ibrahim Dibo, notre hôte bamakois. Ibrahim est le frère d’un ami de longue date de Benjamin et de ses parents, Ahamada, professeur à Alençon. Ibrahim nous donne rendez-vous en centre-ville. On arrive, après quelques frayeurs et autres problèmes de carbu de Benam, devant le ministère de l’enseignement. Ibrahim ne tarde pas à nous rejoindre, au volant d’une BMW, et nous fait signe de le suivre. Après une chevauchée sauvage dans les rues de la ville, slalomant entre les voitures, les piétons et les deux-roues, on arrive devant une salle de sport. Accompagné de l’un de ses frères, Ibrahim sort de la voiture et vient nous saluer. Il nous indique la route à suivre pour se rendre à son domicile, car il doit se rendre à sa séance de sport quotidienne. Il nous rejoindra chez lui dans environ deux heures. On fonce vers Djelibougou, le quartier où se situe son domicile. Benjamin, qui était déjà venu il y a huit ans en compagnie de la famille Dibo d’Alençon, reconnaît les lieux et la maison d’Ibrahim. Nous sommes accueillis par Djénébou, sa femme et leurs enfants Chérif, 19 ans, Youba, 12 ans et Mami, 7 ans. Ibrahim ne tarde pas à rentrer de sa séance de sport. Djénébou nous sert le dîner, pantagruélique, fait de crudités, de bananes plantains et de patates frites, de brochettes de bœuf, de papayes, d’oranges, de… bref, un sacré bon dîner. Ibrahim nous emmène ensuite dans un de ses appartements, inoccupé, où nous allons loger. Celui-ci est situé de l’autre côté de la ville et du fleuve Niger, à une dizaine de kilomètres. Nous sommes assez loin du centre ville et de chez Ibrahim, mais les taxis, bon marché, nous permettrons de nous déplacer facilement. On fait la connaissance de Chaka, le gardien de l’immeuble. On se couche, terrassés par cette longue journée.

Distance parcourue : 197 km

Jour 123 à 127, du 23 au 27/01/2008

Notre séjour à Bamako est placé sous le signe du repos. Je passe une bonne partie de mon temps à actualiser le site. On effectue nos déplacements en taxi, dans des tacots plus cabossés et rafistolés les uns que les autres. Plusieurs fois, on va se balader dans le centre ville. Saleté, agitation, pollution et pauvreté sont légion mais paradoxalement compensés par une atmosphère décontractée, nonchalante et une amabilité exceptionnelle des habitants. On flâne entre les étals du marché des artisans. On s’adonne aux joies du marchandage afin de s’enquérir de quelques souvenirs. Au marché des féticheurs, on frissonne à la vue des peux de serpents, ossements, lézards séchés et autres têtes de singes qui trônent sur les présentoirs. Malheureusement, je prends peu de photos, la population n’ayant pas l’air très enclin à se laisser capter. On passe aussi pas mal de temps à chercher une pièce de carburateur, qu’on ne trouvera jamais… Le lendemain de notre arrivée, on va boire un verre au Savana, un bar sympa où joue un groupe de musiciens. Avec talent, ils enchaînent les reprises de musique malienne et de morceaux « occidentaux », dont « Message in a bottle » de Police (à l’africaine) et « No woman no cry » de Bob Marley. On goûte aux joies de la nuit Bamakoise, accompagné de Chérif, avec un passage au Byblos, l’ une des discothèques les plus branchées de la ville. Une fois dans la boite, on se croirait dans un night-club tout ce qu’il y a de plus occidental. Une bonne proportion d’Européens peuplent le comptoir. Sur la piste, des filles plus jolies les unes que les autres se trémoussent, ne laissant planer -pour la plupart- que peu de doute sur leur activité… On passe pas mal de temps à galérer pour dégoter nos billets d’avion, qu’on finit par aller acheter à l’agence Royal Air Maroc, le jour même de notre départ.




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Bamako, Fana, Ségou…


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Jour 128, 28/01/08

Le matin, les gars se rendent à l’agence Royal Air Maroc pour acheter les billets d’avion, tandis que je reste écrire. On prend la route en milieu d’après-midi, sous une chaleur écrasante, en direction de Ségou. Des blocs de roche ocre émergent de la brousse. On arrive à Fana, à mi-chemin, la nuit est déjà tombée. On trouve un « hôtel » pas cher mais plutôt douteux, une sorte de bar boîte disposant de chambres. On mange dans un petit resto en tôle situé devant l’hôtel. Des gamins mendiants attendent la fin de notre assiette. Cette scène se produira à plusieurs reprises durant notre séjour au Mali.

Distance parcourue : 118 km

Jour 129, 29/01/08

On arrive à Ségou en début d’après-midi, après une centaine de kilomètres sans grand intérêt sur la nationale. La ville borde le Niger, le plus grand fleuve du pays. On se rend à l’office de tourisme pour se renseigner sur la possibilité de voir des hippopotames dans la région. D’après les information d’un des guides, c’est relativement difficile et risque de nous coûter cher. Tant pis, on abandonne. On trouve l’appartement qu’Ibrahim a mis à notre disposition pour la nuit. On rencontre Ali, le gardien des lieux. Après avoir posé les mobs, on retourne se balader dans Ségou, peuplée par pas mal d’Européens, venus assister au « Festival sur le Niger ». Nous ne resterons pas pour le festival, le pass pour les « Toubab » coûte la bagatelle de… 100€ ! Les rues se vident peu à peu de leurs passants et de leur vie, un événement se prépare… On s’arrête dans un bar pour assister au match Mali-Côte d’Ivoire, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations. La soirée ne sera pas à la fête, c’est la Côte d’Ivoire qui l’emporte, haut la main, sur le score de trois à zéro. Crevés, on ne tarde pas à rentrer, puis à se coucher, après être allés chercher un sandwich avec Ali. Demain, objectif Koutiala, où nous passerons quelques jours, le temps de faire connaissance avec la « sœur jumelle » d’Alençon.

Distance parcourue : 114 km




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Petit séjour à Koutiala, ville jumelle d’Alençon


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Jour 130, 30/01/08

La route se déroule dans la brousse, interminable et monotone. Rares sont les village que nous traversons. Nous croisons de nombreux cars, qui foncent sur l’asphalte à une allure folle. A un moment, l’un d’entre eux, venant de face, double un camion. Le chauffeur n’hésite pas à rouler sur le bas-côté à pleine vitesse, soulevant des tonnes de poussière, puis se rabat au dernier moment. Petite sueur froide… Après avoir franchi le fleuve Bani, on commence à entrer dans Koutiala. On cherche puis on trouve la Maison d’Alençon, structure d’accueil destinée à recevoir les visiteurs alençonnais. Nous sommes accueillis par Selif et Bramane, gardiens des lieux. Ils nous attendaient, informés de notre venue par la mairie d’Alençon. Rénovée en 2002, la Maison est un havre de calme et de verdure au cœur d’une ville remuante et poussiéreuse. Les chambres portent les noms des différents quartiers d’Alençon. Selif nous donne les clés de la Croix Mercier. La Maison dispose d’une cuisine équipée où l’on peut se faire à manger. Une fois installés, on se rend à la « Chaumière », auberge d’où est gérée la Maison d’Alençon, pour manger et boire un verre. Demain, balade dans la ville, un peu d’écriture et beaucoup de repos…

Distance parcourue : 155 km

Jours 131 à 134, du 31 au 03/02/08

Durant ce séjour, nous faisons la connaissance de Moussa Koné, vice-président du jumelage, qui vient nous rendre visite à la Maison d’Alençon. Il nous renseigne sur beaucoup d’aspects et de particularités de la ville. Située en plein cœur d’une grande région cotonnière, Koutiala jouit d’une relative prospérité par rapport au reste du pays. La ville dispose par ailleurs d’une pluviométrie supérieure à la moyenne nationale, qui facilite le maraîchage et les cultures fruitières. Ainsi, Koutiala figure au rang de troisième ville du Mali en nombre d’habitants.
Durant notre séjour, on passe pas mal de temps à se balader dans les allées du marché de la ville, où tout se vend et s’achète. Piments, pastèques, papayes, mangues, bananes, salades (énormes !), tomates, carottes, patates douces, choux, les fruits et légumes poussent en pagaille à Koutiala, et s’achètent pour trois fois rien. A même le sol, des femmes font frire des beignets, des patates douces et du poisson, prêts à être consommés. On trouve aussi de la quincaillerie, des vêtements, des objets fabriqués à la main comme des barbecues, des jouets, des meubles… On se laisse happer par ce vaste désordre organisé, grouillant et bruyant, poussiéreux et odorant, incroyablement vivant, où la rue africaine se dévoile dans toute sa splendeur et son authenticité.
Plus tard, on décide d’aller faire un tour du côté des artisans. On découvre le travail des femmes fabriquant le bogolan, ce tissu en coton, typique du Mali, aux formes colorées ou représentant des scènes de la vie quotidienne africaine. On traverse le quartier des forgerons, où les travailleurs martèlent le fer chauffé à la braise, souvent à l’aide d’outils dérisoires, mais selon des techniques bien rôdées. La chaleur nous accable, on se réfugie à la Maison d’Alençon. On se fait de la bonne bouffe, profitant de la cuisine équipée et de l’abondance des légumes locaux. Entre ballades, bidouillage des mobs, lessives main et écriture, on laisse le temps s’écouler doucement. On reprendra la route, en direction de San, le 4 au matin.




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Passage imprévu sur Radio Parana à San


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Jour 135, 04/02/08

La route est large et bonne. Les mobs roulent bien, notamment celle de Benam, qu’il a réussi à faire régler convenablement à Koutiala. On croise des dizaines de types, en moto ou en vélo, chargés de volailles, dont les plumes dépassent de tous les côtés. On fait une pause riz à la sauce dans un petit village. Il fait très chaud, comme tous les jours. On atteint San, ville sans grand intérêt touristique, pour passer la nuit. On trouve le Campement, un de ces nombreux bars-hôtels au Mali, qu’on appelle aussi « maquis », où les hommes se retrouvent pour boire, fumer et éventuellement terminer la soirée en « charmante » compagnie. L’avantage (pour nous) se situe au niveau du prix des chambres, relativement abordable. Une fois les affaires posées, on se lance en mob à la recherche du seul cyber de la ville, situé à quatre kilomètres du centre. On suit un panneau qui semble ne mener nulle part, avant d’arriver auprès d’un grand bâtiment, qui accueille à la fois l’accès Internet et la radio locale. Après avoir discuté avec un des animateurs, ce dernier nous propose de nous interviewer pour parler du voyage. Après avoir terminé notre session Internet, on le rejoint dans le studio. Celui-ci semble relativement bien équipé et en bon état. Aux murs, des centaines de cassettes audio sont entreposées. L’interview, menée par Jean-Bernard, se déroule bien et nous permet de nous exprimer tous les trois sur le périple. On rentre à l’hôtel, après s’être arrêtés manger dans un resto. Demain, direction Djenné, ville à la fameuse mosquée.

Distance parcourue : 157 km




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Petite traversée périlleuse pour rejoindre Djenné


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Jour 136, 05/02/08

On prend la route relativement tôt. A la sortie de la ville, on croise un grand rassemblement, qui a tout l’air d’être une manifestation. Il s’agit en réalité d’une fête, organisée par une école de danse. Des danseurs en tenue traditionnelle avancent sur la route, emmenés par les sons de percussions. L’ambiance est surréaliste, surtout qu’il est 9h du matin ! On roule, on roule, on roule. On s’arrête manger dans un petit village, où notre arrivée fait sensation. Des dizaines de gamins nous encerclent, puis nous observent en silence, immobiles. On repart. Arrivés à un carrefour, on bifurque vers Djenné, située sur le fleuve Niger. On roule sur un terre-plein surplombant de grandes étendues inondées et cultivées. On croise un énorme limousine Cadillac, garée à l’ombre d’un arbre, probablement un routard excentrique… On arrive face à un des bras du fleuve, large d’une trentaine de mètres, qu’il faut traverser en bac ou en pirogue. On choisit la pirogue car pour monter dans le bac, il faudrait faire rouler les mobs dans l’eau sur plusieurs mètres. Aidés par le piroguier, on charge les trois mobs dans la coquille de noix, pas très rassurés… Finalement, l’embarcation s’avère plutôt stable. On atteint l’autre rive sans encombre. Après un ou deux kilomètres sur une route, on entre dans Djenné, dont le charme opère instantanément. La ville est bâtie sur un île du fleuve, et son architecture est presque exclusivement composée de banco, un matériau naturel fait de briques de terre séchée et de torchis. La cité se distingue également par sa mosquée monumentale, la plus grande du monde fabriquée en banco. On trouve un hôtel très sympa et pas cher indiqué dans le guide. Benam ne se sent pas bien. Nono et moi décidons d’aller nous balader. On fait le tour de la mosquée, on flâne dans les rues. On croise pas mal de touristes européens. Les gamins réclament d’être pris en photo en échange d’un cadeau. Plusieurs faux guides nous proposent leurs services. La ville dispose d’un cachet extraordinaire, et semble toute droit sortie d’un conte de fée, mais le tourisme et ses effets pervers font malheureusement partie du décor… On décide de rester deux nuit, afin d’en profiter quand même et de se reposer.

Distance parcourue : 145 km




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Pause à Djenné, cité de contrastes


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Jour 137, 06/02/08

On se lève doucement. Benam n’est pas en forme, il a un peu de fièvre et quelques désagréments intestinaux. Je passe une bonne partie de ma journée au cyber. Nono me file un coup de main pour taper les textes. Benam se repose. Dans l’après-midi, on va se balader. Au milieu des rues, un sillon creusé à la hâte reçoit les eaux usées, la ville ne disposant pas de tout à l’égout. Ce détail tranche radicalement avec la beauté des lieux. L’architecture en banco, vieille de plusieurs siècles, confère à l’endroit une atmosphère unique, comme si le temps s’y était arrêté, comme si la modernité l’avait épargné. On comprend que les visiteurs étrangers soient aussi nombreux à Djenné. Les enfants en profitent, la plupart réclamant des cadeaux dès qu’ils nous voient arriver. Aux extrémités de la cité, bâtie sur une butte, on profite d’un large panorama sur des champs, cultivés sur les étendues inondables par le fleuve. Le soir, au coucher du soleil, je pars sillonner les ruelles en quête de quelques clichés. On décide de prendre la route de Mopti demain.